Въведение
Формата на куба, оформена по други начини, беше взета като основа за формата на бъдещия корпус. Въпреки това беше въведено известно ограничение, а именно минималните възможни размери. Като се има предвид, че максималната (височина) страна на дънната платка е 32 см, тогава вътрешният обем трябва да бъде 32x32x32 cm. Второто условие на мода беше създаването на най-простия и достъпен материал, за чиято обработка не са необходими високотехнологични и скъпи процеси (лазерно рязане, аерография и др.). В началото исках да създам куб от масивна естествена дървесина с дебелина 16-20 мм, който може да се купи в строителните магазини, но в най-близкия магазин цената се оказа доста висока - 300-350 рубли за 1 м 2. Изборът падна върху ... шперплат. Да, обикновен шперплат с дебелина 10 мм. Според изчисленията доста достъпен лист от 1500x750 мм излезе за около 150 рубли. За да се скрият всички закрепвания, грешки и промени от страните на мода, беше решено да се направят декоративни панели от 5 мм шперплат върху горната част на вътрешния корпус.
По принцип целият процес на мода е ясен от снимките. Но ще направя някои уточнения:
Фиг.1-3. Кръгли кабели от захранването. Реших да не използвам стандартни молекси, а използвах 4-пинови кръгли конектори закупени от Микроника. Душ маркучът е прикрепен към молекса с кламер, а самият конектор се завинтва в пластмасовото уплътнение на същия душ.
Фиг.4. Поставяне на компонентите в гнездото за захранване. Захранването се намира обърнато под дънната платка. Въздухът, преминаващ през захранването, се издухва в дъното на куба от 120 мм вентилатор. Един евтин компресор също намери своето място в захранването, но аз не реших да експериментирам с свързването му към общото захранване, а просто извадих кабела му от кутията, за да мога да го изключа, ако е необходимо.
Фиг.5. Един от захранващите кабели на IDE не е изключен и е прекаран към конектор, така че заедно със захранващите кабели на дънната платка да излизат от захранването. Под тях са гнездата за захранване на устройството и залепен конектор за захранване на воден блок (+3V премахнат от SATA).
Фиг.6. задна стена с изрязани отвори за дънната платка и разширителните карти. В центъра на захранването има гнездо за захранващ кабел 220V. Две решетки от стари евтини високоговорители се превърнаха в защитна мрежа.
Ориз. 7. Вентилаторите със светеща кутия са защитени не само от дръжката за носене на куба, но и от метална мрежа (закупена от IKEA). Решетката е разположена между вътрешния корпус и декорните панели.
Ориз. 8. Въртящият се капак побира DVD и CD-RW. IDE кабелът мина през долната стена на този блок, така че той остава в кутията. От друга страна, в стената е вграден молекс конектор, от който вече се захранва. В задната стена е вграден и LPT конектор за LCD екран.
Ориз. 9. Воден блок за балон мод. За да налеете вода, в горната стена се изрязва гърло, отрязано от пластмасова бутилка. Тъй като в бъдеще имаше устройство за охлаждане на вода, във фрезованите отвори в долната част бяха залепени месингови тръби, на които се държи маркуча за душ (фитинг?). На гърба от дъното беше залепен пулверизатор за аквариум - той дава повече мехурчета, отколкото просто перфориране на тръбите. В близост до големия проходен отвор от вътрешната страна ще бъде прикрепен панел с необходимите бутони и превключватели. Шест UV диода отговарят за осветяването на водния блок.
Ориз. 10. Преден панел. Изглед отзад :) Има: бутони за нулиране и включване, два ключа за подсветка на водния блок, два USB порта, 3 променливи резистора за управление на вентилатора и 10-LED индикация за работа на HDD. Тъй като контактите на POWER, RESET и HDD LED вече са групирани заедно на дънната платка, като се използва многожилен проводник и USB конектор, беше възможно да се сведе до минимум броят на проводниците.
Фигура 11. Всъщност вътрешно оформление. Част от въздуха, вдухван в корпуса от десния вентилатор, се поема от турбинния охладител на процесора. Уинчестър е скрит под жиците на лявата стена.
Фиг.12. Калъфът във включено състояние без предния декоративен панел.
Фиг.13. Работата на мехурчетата във водния блок
Фиг.14. Корпус без декор панел в нощен режим.
Фиг.15. Преден декоративен панел с отвори за DVD-CD-RW и воден блок. За подчертаване на контура в долната част, изрязаната част се залепва със супер лепило към металната мрежа. Също така веднага изрязах стелт панелите за DVD и CD-RW.
Окончателни снимки на корпуса
Фиг.16 - нощна сграда
Фиг.17 - през деня
Фиг.19 - DVD тава с прикрепен стелт панел.
Фиг.20 - преден панел.
Антон известен още като \u003d SNAKE \u003d
антогор (а) pochta.ru
25
/10.2005
Добър ден, хабровци. Благодаря много за поканата! И въпреки че не е добра идея да започнете с превод на публикации на други хора, може би този домашен проект ще се стори мега готин на някой друг.
Това е превод на публикация от форума на Overclock.net. Потребителят на Show4Pro реши да извади всички вътрешности на своя супер компютър и да окачи всичко на стената. Страхотна идея красиво изпълнена. На кого му пука как върви и как работи - добре дошли под кат.
Последният път, когато обнових домашната си машина, беше преди 1,5 години. Е, мислех да надстроя колата до i7 (преди това имаше Bloomfield), въпреки че всъщност нямах нужда от по-мощен процесор. Исках да си купя нов корпус - Corsair 900D, за да сменя 8 годишния Super Armor. Но исках нещо специално, уникално. В Battlestations в Reddit попаднах на много просто, но елегантно решение – компютър за стенен монтаж. И оттам започна целият проект.
Аксесоари:
Процесор: Intel Core i7 950
Дънна платка: Asus Rampage III Extreme
Видео карти: 2 x AMD HD7970
RAM: 6 x 2GB Corsair Dominator
SSD дискове: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
HDD дискове: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1.5TB WD Caviar Green
Захранване: Corsair AX1200i
Звук: Creative Sound Blaster Zx
Охлаждане:
Охлаждане за CPU:
Водно охлаждан процесорен радиатор EK Supreme HF Full Copper
Помпа Swiftech MCP655 /w Speed Control
Охладител FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Резервоар - кърваво червен
XSPC RX360 Performance Triple 120mm радиатор
GPU охлаждане
Радиатор за видео карта EK FC7970 - Acetal+EN
Помпата и охладителя са същите като на процесора.
Swiftech MCP655 /w Speed Control
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml резервоар - кървавочервен
Радиатор с водно охлаждане MO-RA3 9x120 LT
Други:
Разклонители за охладителната система
Koolance QD4 Quick Discounnec Съединител без разливане
Bitspower G1/4 сребърни тройни въртящи се 90 градуса компресионни фитинги
Централни компресионни фитинги без Monsoon
Ъглова скоба Phobya 90° водач за тръби
Щипка/държач за тръби на клемна лента Phobya
Самите охлаждащи тръби (червени) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Фосфоресциращ хладилен агент, син EK UV синя непроводима течност
кабели:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Модулни кабели с индивидуална обвивка Corsair
Създаване.
Първо направих снимки на всички компоненти в техния реален размер и ги събрах заедно във Photoshop. По този начин успях да ги местя около работната повърхност и да реша как ще изглежда. Е, това е необходимо за окабеляване на охлаждащите тръби. Ето няколко оформления:
Отказах това, заради празното място в долния десен ъгъл. И дънната платка се оказа отляво, въпреки че трябва да е в самия център и да привлече вниманието към целия панел. 
Отдясно също има много място, въпреки че захранването и дънната платка вече са по-близо до центъра. В крайната версия охлаждащите тръби се простират по целия десен ръб, плюс два термометъра се появиха там.
Прехвърлям чертежа на дънната платка върху акрилен лист.
Тъй като видео адаптерите ще са далеч от дънната платка, поръчах разширения на PCIe слота за всяка от картите в eBay. Тествам как работят. Вярно, тогава имах огромни проблеми с кръстосването на карти поради евтини неекранирани проводници. Те бяха един върху друг и създаваха сериозни смущения. Системата увисна при зареждане на BIOS. Беше възможно да го стартирате само с една карта. В крайна сметка трябваше да се бръкна за много скъпи кабели с добра защита. Но повече за това по-късно.
Продуктът пристигна!
Повечето от водното охлаждане идва от Performance-PC. Дори ми подариха тениска и цели две подложки за мишка!
Акрилна подложка за дънната платка.
Всички акрилни панели се изрязват под 45°, за да се постигне ефект на светещ ръб.
Дупките са пробити, крепежните елементи са монтирани.
ТА-да!!! Оказва се, че майката на Rampage III Extreme е eATX формат. И това е за форм фактор ATX.
По-късно направих правилния eATX субстрат.
Време е да изкормя моя прашен стар корпус.
В стария компютър дисковете се слагат в кутии Vantec HDCS, което от 2 кутии 5.25" прави 3 HDD кутии.
Видео карти.
Субстрати за всички компоненти.
Персонализирани акрилни стойки за помпа.
Едър план на грубо покритие, направено с настолен трион. По-късно те ще трябва да бъдат шлайфани.
В центъра на всяка чиния има триъгълен разрез. Той ще отразява светлината, която се проектира перпендикулярно вътре в плочата по краищата. Без разрез, краищата едва светят.
Тествайте с включена светлина на звуковия панел.
Всички панели са шлифовани с шкурка 120.
Близък план на смилането.
Всички задни панели са предварително пробити.
Под масата - акрилен сняг.
Подготовка за боядисване в червено.
Изненадващо, Corsair постави термо подложки върху венчелистчетата, въпреки че те изобщо не се нагряват.
Маркиране на всички компоненти на основната платка за маркиране на различните слотове и дупки. Дъска - 1/4" 48 х 30 фазер.
Всички слотове и дупки са маркирани на местата си.
Готвя се да изрежа процепите с прободния трион.
Залепвам рамката.
Боядисвам вътрешните ръбове в черно - цвета на карбоновия филм.
Запояване на LED ленти.
Работно място.
LED ленти. Временно закопчаване.
Лепене на гигантски винилов филм. Това беше най-бруталната част. Почти получих инфаркт. Как да залепите филм върху екрана на телефона, само x1000 повече.
Без мехурчета!
Използвам алуминиева лента, за да скрия светодиода от предната страна на панела на твърдия диск, между тях.
Моят помощник е Томи.
Всички подложки се монтират по местата си върху общата платка с винтове №10. Те бяха завинтени в предварително подготвени отвори.
Светлинна проверка.
Охлаждащата течност и кабелите са пристигнали. Използвах Bitfenix за компонентите и Corsair за захранването.
Отляво е Bitfenix, отдясно е Сorsair. Bitfenix няма черно термосвиване в краищата, така че Corsair изглежда по-хладен.
Червени връзки за затягане на висящи кабели.
Задна страна. Всички кабели са свързани.
Тестваме за течове, докато цялата система е на пода - по-лесно е да отстраните проблемите.
Първо начало.
Не е зареден. Свързах се чрез iROG USB към моя лаптоп, за да видя журнала за изтегляне. Оказа се, че системата е заседнала на VGA BIOS. Изключих една от видеокартите - всичко работи. Опитах да свържа друг - също работи. И двете карти не са. Направих малко проучване и открих, че неекранираните PCIe удължители с лентови кабели са много податливи на EMI. Опитах се да ги предпазя, като ги увих в няколко слоя алуминиево фолио. 
След 4 слоя фолио успях да пусна и двете карти. Но колата веднага увисна, щом стартира някоя игра или някакъв 3D редактор. Не само това, моят Soundblaster също е каскадно към 3 x1 PCIe слот и това също пречеше много на работата на видеокартите и блокираше системата.
В резултат на това, с болка в сърцето си, трябваше да поръчам скъпи защитени удължители за PCIe слотове от 3M (около $100 всеки)
Защитени 3M удължители на място. Те се оказаха по-дълги от предишните и сега и двете видеокарти достигнаха PCIe x16.
Променете предишния звук на SoundBlaster Zx. Този изглежда страхотно!
И накрая
В момента всичко работи гладко. Устройството има само 2 вентилатора. На PSU-то едва мърда, а на чипсета сложих друго - много тихо. Помпата работи на най-ниската мощност, така че компютърът излезе доста тих. Единственото нещо, което дразни е, че се оказа, че работата на някои компоненти се чува извън корпуса. В моя случай това е бръмченето на видеото и 1TV харда.Хладилният агент EK UV е много чувствителен към ултравиолетова светлина. Знам, че не трябва да се смесват охлаждащи течности, за да се запазят свойствата им, но боже, ако го използвах неразреден, нямаше да мога да видя бобините в резервоара. И за двете вериги взех около 1/8 от кутията, останалото е дестилирана вода.
От преводача
Не претендирам поне за някакво авторство на този невероятен проект. Просто аз съм журналист, с образование по електроника и да се занимавам с такива неща ми е мечта. И честно казано бих направил маса, а не стена. Така че внезапно реших, че не всички хабровци седят
В ерата на компютърните технологии е невъзможно да си представим живота без компютър или друга мултимедийна джаджа. Тези, които разбират компютърния "хардуер", сглобяват свои собствени компютри, като им придават определени характеристики, от които се нуждаят, за да изпълняват задачите си. Някои модифицират компютрите си, така да се каже, в собствената си риза, а някои отиват по-далеч и правят системни единици в различни варианти. Така авторът реши самостоятелно да надстрои своя системен блок, като му придаде изключителен, привлекателен и креативен вид.
За основа на системния блок авторът използва дървен заоблен квадрат. Това може да се намери в субуферите. Те, разбира се, са по-дълги, но ако имате ножовка за дърво или приставка за мелница, няма да е трудно да намалите размера й до необходимия.
следващата стъпка е да направите жлеб по целия периметър на детайла, в който ще лежи стената на системния блок. За да направите това, ще ви трябва длето и чук. Ако фермата има фреза, тогава нещата ще вървят още по-бързо и резултатът ще бъде много по-добър.
След това в горната част на детайла започваме да изрязваме отвор за два вентилатора с помощта на електрически прободен трион. Ако имате повече и място, можете да инсталирате още. няма да боли Маркира се мястото на бъдещата напитка и се залепва или електрическа лента, или маскираща лента по границата на разреза. Това е, за да се гарантира, че няма чипове и неравности по повърхността. Пробива се дупка за острието на прободния трион и се изрязва. Вкарваме вентилаторите и виждаме как са разположени. Ако всичко ви устройва, тогава добре. Ако не, ние припомняме - смиламе и така нататък. За по-нататъшна работа е необходимо да ги премахнете и да ги оставите настрана за известно време, т.к. когато извършвате друга работа, те ще ви пречат.
След това определяме къде и в какъв ред ще имате останалите конектори - USB, място за твърд диск и т.н. Всичко се изрязва по същия начин, както е описано по-горе.
Една от стените на системния блок е инсталирана.
След това инсталирайте всички компоненти. Закрепете всичко към малки винтове за дърво.
Металната стена е прикрепена към основата и фиксирана. Отвътре те също са прикрепени към ъглите.
Сега в стената е пробита дупка за бутона за захранване.
Сглобяваме и закрепваме лентите, върху които са разположени всички съединители.
След това правим краката. Те са изрязани от същия материал, който използвате за изграждането на корпуса. Залепваме ги на дъното и чакаме да изсъхнат. За по-здрава връзка можете да пробиете проходни отвори в краката и непроходни отвори в тялото. И поставете всичко върху самонарезни винтове.
свържете бутона за захранване и монтирайте стената на място.
Авторът направи втората стена от тъмна прозрачна пластмаса. Поставих LED лента около периметъра. Като включиш компютъра светва и се виждат всички вътрешности. Доста красиво и необичайно. Когато е изключен, системният модул има строг външен вид.
... всъщност всичко започна преди много години, на около 78 години, когато бях на четири години ... Дойдох да посетя роднини, получих голяма желязна кутия с инструменти, електрически крушки, ключове и този вид " боклук“, след което през цялото „пътуване на посещение“ не бях видян или чут. Между другото, собственикът на тази кутия, чичо ми, е много прави ръце...
В момента работя като майстор в дърводелски участък, жаждата за всичко, което съдържа микросхеми, ме преследва от дълго време, но от момента, в който закупих първия компютър, мислите „да направя нещо с него“ систематично се появяват в моя глава. Тогава разбрах какво модифициране...И от този момент няма ден, който да не мисли за това ... Между другото, това е първата ми работа ...
Стига въведения, да минем направо на въпроса. Всеки мод започва с много мислене за това, което искам да направя. По правило не правя рисунки (но напразно :)), много мисли идват по време на работа. За съжаление, по време на стартирането на мода, не мислех, че ще покажа работата си някъде (в Интернет), така че няма много снимки ... Е, да започнем ...
Разбира се, всичко започна с търсенето на корпуса на системния блок, беше закупен повреден корпус с неизвестен произход, който послужи като основа за системния блок. В мислите ми беше да направя дървена кутия и освен това да не се срамувам да я покажа на приятелите си, но тъй като това е първата ми работа, реших да се придържам към класическото оформление. Желязото е закупено изцяло ново, ето списък на използваното
Процесор Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Дънна платка Asus Maximus Formula
памет OCZ XTC SLI OCZ2N800SR2G * 2 бр
Видео ATI Radeon HD 3870 (RV670)
Звуков адаптер Аналогови устройства AD1988B @ Intel 82801IB ICH9
Звуков адаптер C-Media CMI8738/C3DX аудио устройство
Дисково устройство ST3500320AS ATA устройство (500GB, 7200RPM, SATA-II) * 2 бр.
Оптично устройство TSSTcorp CDDVDW SH-S202H ATA устройство
Захранване ШЕФТЕК CFT-500-A12S
Охладител на процесора Ноктуа NH1-U12P
Фенове термично вземане Cyclo Blue Pattern A2450*2бр
Не броим многобройните светодиоди, неонови лампи, кабели и т.н. От инструментите са използвани тези, които са във всяка дърводелска работилница ... За съжаление нямам дремел ... Засега ...
Всъщност започнах с повторното залепване на предния панел, основата и капака на системния блок. В дърводелството най-важното е да не забравяме златното правило измерете седем пъти, след това измерете отново и едва тогава отрежете,Затова по-късно ще отрежем всичко излишно.
Ето снимка на бъдещия преден панел:
Ще направя няколко уточнения. За горния капак и предния панел залепих отново дъбови щитове и ги набих на дебелина около 17-22 мм, след което залепих летвите по ръбовете. Направих маркировки на предния панел, като го прикрепих към желязната рамка на системния блок, след което беше направен отвор за 120-ия вентилатор с балерина и ръчен прободен трион. След това правим странични стени от шперплат
Следните снимки показват как ще се отвори страничната стена. Плюс - когато стената е премахната, се отваря добър достъп до всички вътрешни компоненти на системния блок, минус - За да го отворите напълно, трябва да преместите кутията далеч от стената ... За щастие не го правите често трябва да го отварям...
Когато заготовките са готови, започва монтирането на всички детайли на бъдещото тяло един към друг. Както и довършването на всякакви малки неща ...
Впоследствие те трябва да получат практически сглобено тяло, готово за по-нататъшна обработка (шлайфане, боядисване)
След известно време (беше много работа) започвам да монтирам рамката на кутията. Факт е, че феновете не се изкачиха, трябваше да го отрежа малко. Е, тъй като нямам dremel, използваме мелница (не забравяйте за предпазни мерки)
И отрязване на всичко, което ни притеснява
Нека започнем да подготвяме рамката за боядисване. Поради ограничените средства беше решено да се ограничим до шлайфане и самото боядисване ...
Докато първият слой боя изсъхва на страничната стена, изрежете прозореца (мозайката, ръцете) и поставете предварително изрязаното стъкло върху залепването
Разбира се, процесът на боядисване отнема много време, междинните слоеве трябва да бъдат шлайфани (шкурка 500-600), боядисани отново и т.н. и т.н. В резултат на това получаваме рамка, готова за монтаж
Но не всички части на тялото са готови за сглобяване, така че боядисваме „дървения компонент“
По някаква неизвестна причина самият процес на боядисване не е сниман, но мога да кажа, че всичко е боядисано с боя DUFA.Отваряно е 4 пъти с шлайфане между слоевете (зърно шкурка 600-800), след което е отваряно с лак 2 пъти ... преминете към сглобяване ... Снимка по някаква причина, те също не бяха направени, мога само да забележа, че сглобяването се проведе в продължение на 2 месеца (дънната платка липсваше, чаках да бъде донесена) Докато бях в “режим на готовност” взех захранването.
Вмъкнах сини светодиоди, изрязах страничен прозорец, свързах 7-волтов вентилатор ... Като цяло, стандартни процедури, насочени към „подобряване на външния вид и характеристиките на производителността“ на това устройство. Вентилаторите в кутията също са свързани към 7 волта (отпред) и 5 волта (отзад). Капакът на USB отделението свети, тук се показва и бутонът за захранване на компютъра
Това позволи да не поставяте бутона за захранване директно на предния панел. DVD-ROM тавата също е подчертана и е монтиран рийд превключвател вместо бутона за отваряне (разположен точно зад стикерите, които по-късно бяха премахнати :))
И накрая финалните снимки
В момента кроя планове в главата си да създам корпус, базиран на Core i7. Е, разбира се, надявам се, че това не е последната ми статия, направих и тестово захранване, мишка (по-скоро разработвам технология за фасетиране).
Направих: Михаил Копилов
След придобиване на нов компютър или обновяване на стар, често възниква ситуация, че самата кутия на компютъра вече не отговаря на определени изисквания. Това включва нивото на шума, инсталирането на нови части или допълнително захранване, охлаждане. И вашият стар калъф не отговаря на всички тези иновации или нивото на температурата се повишава просто до непосилни граници. И започвате да търсите най-достъпното решение на проблема: закупуване на нов калъф или изработване сами, сами. Тази статия ще разгледа пример за това как да направите кутия за компютър със собствените си ръце или да я подобрите. Ако е необходимо, можете да гледате видео инструкциите за изработка на калъфа, например:
Както знаете, когато избирате кутия за компютър, трябва да мислите не само за външния вид, въпреки че оригиналният подход и нестандартното решение също са важни. На първо място, трябва ясно да разберете, че кутията е неразделна част от вашия компютър, а не просто красива кутия на масата или под масата. Проектирането на корпуса трябва да се подхожда с познания по въпроса. Първо трябва да разберете какви видове и видове случаи са, техните разлики и функционалност.
Към днешна дата са известни само четири основни типа кутии за компютър. Разбира се, има много необикновени решения, но повече за това по-късно. Всеки от тези видове има своите добри и не толкова добри страни, така че е невъзможно да се каже недвусмислено кой е най-добрият. Просто прочетете техните предимства и недостатъци, за да има на какво да разчитате в дизайна си. Или, ако решите, че не можете да го направите сами, тогава ще ви бъдат ясни критериите, по които можете да закупите подходящ висококачествен калъф от производителя.
Има вертикални (кула) и хоризонтални (настолни) версии на кутии. Вертикалните кутии обикновено ви позволяват да поставите повече устройства и всякакви други устройства, докато хоризонталните кутии са по-компактни.
Първият тип корпус, който ще разгледаме, се нарича Small Form Factor.
Този тип корпус се отличава с компактни размери. Това е особено удобно за офис компютри или за домашни компютри, ако не се нуждаете от особено мощна система. Размерите на такъв калъф са много малки (около 25x25 см), което му позволява лесно да се побере във всеки интериор и да заема минимално място. Такива случаи имат голям минус, такава миниатюризация изисква подходящ "пълнеж", малки размери на частите. В такъв случай вече не е възможно например да поставите модерна мощна видеокарта или процесор. В допълнение, малките размери могат да причинят проблеми с охлаждането, компонентите могат да прегреят, причинявайки системни повреди и повреди.
Вторият тип калъфи се нарича Mini-Tower Form
Такъв случай вече може да се използва за доста мощен офис компютър или за домашен медиен център. Такива случаи, като правило, първоначално са оборудвани със захранващи устройства с мощност от 400 W или повече. В такъв случай можете да съберете добра система с двуядрен процесор, да поставите мощна видеокарта, но много съвременни компоненти за тази опция ще трябва да бъдат избрани на базата на "мини". Друго неудобство е необходимостта от ежемесечно почистване от прах.
Третият тип случаи се нарича Moddle-Tower Form
Този тип калъфи е най-популярният и разпространен. В такъв случай можете лесно да поставите добра вентилационна система, няколко мощни видео карти и да поставите допълнителни твърди дискове. Този случай е много подходящ за тези, които не са ограничени от размера на системния блок. Този тип кутия трудно се вписва в интериора, но осигурява добра производителност на системата и ще задоволи изискванията дори на запалените геймъри.
Четвъртият тип калъфи се наричат Big-Tower
Този случай е много рядък за домашен компютър. Той е забележимо по-голям от всички останали, а височината му достига поне половин метър. Този калъф може да побере не само около пет добри видеокарти или твърди дискове, той е подходящ за създаване на сървъри или компютър, който контролира други компютри в офиса. Такъв калъф ви позволява да поставите добра вентилация в него, което ще спести компютъра от възможността за прегряване. По този начин Big-Tower е идеален за най-напредналите потребители, които са ангажирани в областта на ИТ технологиите и особено взискателните геймъри.
Първата точка, която трябва да имате предвид при избора или проектирането на кутия, е дали има достатъчно вътрешно пространство. Необходимо е да се определи дали можете да поставите там устройства за необходимото охлаждане на системния блок, инсталиране на вентилатори. Необходимо е въздухът да циркулира свободно в кутията, като по този начин се осигурява охлаждането на всички части. Обърнете внимание на мощността на захранващия блок (PSU), разположен в кутията или закупен отделно. Трябва да е достатъчно за планираната PC система. Трябва да обърнете внимание и на местоположението на захранването в кутията. При захранвания с висока мощност трябва да помислите за охлаждането му. Захранването трябва само да се охлади.
За оптимално охлаждане и нисък шум захранването може да бъде поставено по такива схеми.
В схемата, с най-горното разположение на PSU, получаваме следните предимства:
- Достатъчно ниско ниво на шум (19db) при инсталиране на 430W PSU, вентилатор ARX FD1212-S2142E 12V 0.36A 2400 rpm;
- Температурата на елементите се повишава леко (+3 градуса в захранването и +1 градус в корпуса);
- Стандартна локация;
- Свободен изход за въздух.
Такъв дизайн може да бъде сглобен приблизително както на снимката по-долу.
SilverStonetek стартира производството на кутии с по-ниско местоположение на PSU.
Предимствата на този дизайн са:
- Захранването служи само за охлаждане;
- Няма нужда да преработвате PSU;
- Нисък център на тежестта за PC кутия.
Сред недостатъците може да се отбележи: прекомерен шум на вентилатора и труден достъп на въздух до вентилатора на PSU.
Материалът на тялото е предимно алуминий или стомана, въпреки че много домашни кутии са направени от дърво или плексиглас. Предимствата на алуминиевия корпус включват леко тегло и добро разсейване на топлината. Но такова тяло се огъва лесно и драскотините не са рядкост. Цената на алуминиевите кутии е по-висока от стоманените. Стоманеният корпус има по-голяма надеждност и издръжливост. Всички части в такъв случай ще бъдат надеждно защитени. В допълнение, стоманата потиска вибрациите по-добре, което намалява шума на компютъра.
Когато обмисляте различни дизайни на кутията, важно е първо да определите кои конектори и интерфейси ще ви трябват сега и в бъдеще. Много от опциите, като термометър, вграден в високоговорителите, не ви трябват, но други просто се нуждаят от него. Тук трябва сами да решите кой дизайн и конструкция да изберете, въз основа на горното. И не забравяйте оригиналността...
Кутия за компютър Направи си сам
Така че сте решили да си направите домашен компютърен корпус. Този калъф трябва да ви позволи да инсталирате всички възможни компоненти в него, да им осигурите бърз достъп и да осигурите добро охлаждане. Вече са възможни опции за корпуси, които осигуряват: почти пълна безшумност, висока производителност, възможност за увеличаване на изчислителния потенциал и лекота на поддръжка. Вярно е, че такъв случай не може да бъде компактен.
Корпусът на компютъра може да бъде изработен от дърво по технологията по-долу.
Диаграмата показва местоположението на основните компоненти и циркулацията на въздушните потоци.
Работни чертежи на такава сграда могат да бъдат изтеглени. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip
Или погледнете снимката по-долу.
Корпусът на компютъра е сглобен от шест стени и един напречен рафт в средата. В горната част на корпуса ще бъдат разположени дънната платка, вентилаторът на процесора, видео адаптерите, а в долната ще бъдат разположени всички устройства, флопи устройство, четец на карти, твърди дискове и захранване. Беше решено да се оборудва долната част само с един вентилатор 120x120x25 мм, тъй като ще има само един елемент, който се нуждае от принудителна вентилация - това е захранването. В горната част за нормално охлаждане на видеокарти и процесор трябва да се монтират поне три вентилатора с размери 120х120х25 мм. Те са идеално разположени на предната стена на бъдещия корпус.
Изборът на материал на корпуса се определя от вашите възможности. Плексиглас или акрил на цена е доста скъп. Железните листове, от които теоретично е възможно да се направи същият корпус, са неприемливи, тъй като значително ще увеличат теглото на корпуса. Вече с дебелина на листа само 2 мм. Произведеното тяло вероятно ще надхвърли 40 кг. И освен това металът е труден за обработка и цената му също не е малка.
В нашия вариант за направата на корпуса ще се използва ПДЧ. Това са стърготини, пресовани на листове с размери 2660x1660x16 mm (W.L.D.) и импрегнирани със специално лепило.
Частите на тялото се маркират според дадените чертежи и се изрязват. В това няма нищо сложно, но можете да поръчате от тези, които се занимават с производството на мебели. Ако решите сами да изрежете заготовките, тогава ще ви трябват необходимите инструменти: прободен трион и триони за дърво.
Трябва да получите такива заготовки. Завършете добре ръбовете с шкурка.
Когато всички заготовки са направени, можете да започнете да сглобявате самия калъф. Необходимо е да свържете и фиксирате частите според чертежите. Домашен компютърен корпус в частично сглобен корпус ще изглежда така.
Поради това, че предният панел ще се използва не само като "въздухозаборник", но върху него ще има бутони за включване, рестартиране на компютъра и всички основни индикатори (хард дискове и цялата система), те трябва да бъдат вграден в дървен панел. Необходимо е да се направят дупки за всички портове, бутони за захранване и нулиране, светодиоди за индикация. Всичко трябва да се направи внимателно и строго по размер.
Светодиодите не могат да работят директно от блока на дънната платка, те трябва да бъдат свързани към него последователно със съпротивление от 480-500 ома и разсейвана мощност от 0,25 вата. Всички тези части могат да бъдат закупени във всеки радиомагазин. Проводниците за свързване на бутони и светодиоди към дънната платка са запоени в Q-конектора, който се доставя с платките на ASUS. Като изолационен материал се използва термосвиване. Това е тръба, изработена от специален материал (поливинилхлорид), който може да променя своята геометрична форма (диаметър) при нагряване. На практика парче от такава тръба се поставя върху жица, запоява се с друга и парчето тръба се премества към мястото на запояване. След това се загрява малко със запалка. След това тръбата се стеснява около точката на запояване и образува добра изолация. Коефициентът на свиване достига до 30%.
Това означава, че ако диаметърът на тръбата е 6 mm, тогава при нагряване тя ще промени стойността си до почти 4 mm. Такава тръба може да се купи и във всеки магазин за радиотехника, а цената е само 2-4 UAH на метър. С такъв изолационен материал е желателно да се извършват всички работи, свързани с монтажа на проводници за производството на този корпус.
На задната стена на кутията са монтирани конектори за вход и изход от мрежата ~220 V и превключвател за захранване с подсветка.
Трябва да обърнете специално внимание на избора на вентилатори за кутията. Те трябва да отговарят на естетическите изисквания, тъй като винаги ще бъдат на лице. В крайна сметка предният панел обръща най-голямо внимание. Трябва да изберете най-тихите вентилатори, подходящи за вашето представяне. Следователно опциите за вида на решетките "скара" веднага заминаха.
Вентилатор Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern или подобен е много подходящ за това решение. Изборът му се определя не само от технически характеристики, на които много фенове могат да завидят. Този вентилатор работи със скорост от 1500 оборота в минута и в същото време нивото на шума не е по-високо от 17 dB, което се характеризира като изключително тихо. Друго предимство е вид анимирана подсветка.
Можете обаче да изберете по-„напреднал“ модел от тази серия вентилатори, Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. В този модел, както и в Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern, няма различни анимирани емблеми, но логото на Thermaltake е „написано“, показана е приблизителната температура на преминаващия въздух (вграден термичен сензор) и относителния шум нивото, което вентилаторът създава, също се показва.
Всички тези вентилатори се монтират на предния панел с помощта на винтове за дърво по следния начин:
За да избегнете проблема с огъването на текстолита на дънната платка, който възниква поради твърдото закрепване на охладителя без специална притискаща плоча, трябва да смените тази притискаща плоча с нещо. Можете да изберете филц с необходимата дебелина (около 7-8 mm) и да изрежете квадрат с размери малко по-големи от отворите за монтаж на охладителя на процесорния сокет Socket LGA 775. Ако погледнете височината на стойката за монтиране на дънната платка, тогава филцът е с 1-2 мм по-висок от нея, което дава необходимата твърдост при огъване на текстолита на родителския застой. Филцът може да се купи в много железарски магазини или "от ръка" на пазарите. Цената на такова парче ще бъде приблизително 5 до 20 UAH.
В самия край на цялата груба обработка на корпуса е необходимо да направите всички необходими дупки в рафта на дънната платка, през които ще преминат захранващите проводници, кабелите на твърдите дискове, дисковите устройства и т.н.. Първо, трябва временно завийте дънната платка на място и маркирайте и подпишете всички места с маркерни конектори. След това с помощта на електрическа бормашина и пила се правят всички тези дупки.
Самостоятелно изработен калъф за компютър от външната страна на корпуса е най-лесно да се залепи със самозалепващо се. Такъв материал е направен от плътна хартия или специална гумирана мушама. Цветовата схема е ограничена само от вашето въображение или асортимента на магазина (от чисто бяло до различни фототапети). Това самозалепващо се продава на рула на линеен метър. Има два вида ширина на ролката: 450 мм и 550 мм. Цената зависи от сложността на модела и ширината и обикновено е в рамките на 11 - 22 UAH на линеен метър. За производството на този калъф е избрано лъскаво черно „самозалепващо се“. След изчисление според чертежите беше установено, че ще са необходими пет метра „самозалепващо се“ за залепване на цялото тяло.
За обработка на изрезки ще се използва друг материал, двустранна лента с основа от пяна.
Необходимо е като уплътнител на места, където вибриращи компоненти (твърди дискове, устройства) влизат в контакт със стените на корпуса. Дунапренът, от който се правят ленти с ширина 14-18 мм и дебелина 2 мм, е много мек като консистенция и се свива до 0,5 мм, като има способността да пружинира. Всичко това е много добро за компактор. Наличието на лепило от двете страни позволява това уплътнение да бъде здраво фиксирано и с него да се фиксират отделни компоненти.
Остава да се направи "кошница" за закрепване на всички дискове, твърди дискове, флопи устройство и четец на карти. Трудно и неудобно е да се използва стандартна "кошница", която се монтира в серийни кутии, поради нестандартното разположение на инсталираните устройства. За тези цели можете да използвате парче плексиглас с дебелина 4 мм. Няма да е необходимо толкова много, някъде метър на метър. Рязането на такъв материал се извършва с ръчна мелница или мелница. Не е трудно да се направят всички тези произведения. След това е необходимо да пробиете необходимите дупки в заготовките. Плексигласът е доста крехък материал и понякога се разпада при небрежно боравене. За да пробиете отвор с диаметър 3,5 мм в него, трябва да извършите тази операция в три или четири прохода, като започнете със свредло с диаметър 1 мм и завършите с 3,6 мм. Трябва да запомните да пробиете "гнездото" за главата на болта, за да го скриете. За да направите това, имате нужда от бормашина с диаметър като шапка. Всички устройства, дискови устройства и четец на карти са прикрепени с една и съща двустранна лента.
За да предотвратите предаването на вибрациите на твърдите дискове към кошницата, като по този начин увеличите нивото на шума, можете да ги фиксирате с четири гуми.
Когато всички тези операции са извършени, можете да сглобите кутията. Сглобената долна част на кутията, с "кошница", твърди дискове, дискове, четец на карти, флопи устройство и инсталирано захранване изглежда по следния начин:
В напълно сглобен вид този случай ще изглежда така:
Самостоятелно изработен калъф за компютър след тестване на работата на компютъра показа добри показатели за температурни условия. Цената на домашно изработен калъф се оказа много по-ниска от специализираните калъфи Middle Tower или Full Tower. За да направите кутия за компютър със собствените си ръце, се нуждаете само от определени умения за работа с поялник и специален инструмент.
Зареждане...