Ако стара съветска лампа с флуоресцентни флуоресцентни лампи като LB-40, LB-80 не работи или сте уморени да сменяте стартера в нея, рециклирайте самите лампи (и не можете просто да ги хвърлите в кошчето за дълго време), тогава можете лесно да преобразувате в LED.
Най-важното е, че луминесцентните и LED лампи имат еднакви основи - G13. За разлика от други видове щифтови контакти, не са необходими модификации на корпуса. 
- G- означава, че щифтовете се използват като контакти
- 13 е разстоянието в милиметри между тези щифтове
Ползи от ремоделирането
В този случай ще получите:
- по-голяма осветеност
- по-ниски загуби (почти половината от полезната енергия във флуоресцентните лампи може да се загуби в дросела)
- липса на вибрации и неприятен тракащ звук от баластната дроселова клапа
Вярно е, че по-модерните модели вече използват електронен баласт. Те имат повишена ефективност (90% или повече), шумът е изчезнал, но консумацията на енергия и светлинният поток са останали на същото ниво. 
Например, нови модели на такива LPO и LVO често се използват за тавани Armstrong. Ето грубо сравнение на тяхната ефективност: 
Друго предимство на светодиодите е, че има модели, предназначени за захранващи напрежения от 85V до 265V. За луминесцентно ви трябва 220V или близо до него. 
За такива светодиоди, дори ако напрежението на мрежата ви е ниско или много високо, те ще започнат и ще светят без никакви оплаквания.
Осветителни тела с електромагнитни баласти
На какво трябва да обърнете внимание, когато преобразувате обикновени флуоресцентни лампи в LED лампи? На първо място, неговият дизайн. 
Ако имате обикновена стара съветска лампа със стартери и обикновен (не електронен баласт) дросел, тогава всъщност няма нужда да модернизирате нищо. 
Просто издърпайте стартера, изберете нова LED лампа, която да отговаря на общия размер, поставете я в корпуса и се насладете на по-ярко и по-икономично осветление.
Ако стартерът не е отстранен от веригата, тогава при смяна на лампата LB с LED може да се създаде късо съединение.
Не е необходимо да демонтирате дросела. За светодиод консумацията на ток ще бъде в диапазона 0,12A-0,16A, а за баласт работният ток в такива стари лампи е 0,37A-0,43A, в зависимост от мощността. Всъщност той ще действа като обикновен джъмпер. 
След цялата преработка все още имате същата лампа. Няма нужда да сменяте осветителното тяло на тавана и вече не се налага да изхвърляте изгорели лампи и да търсите специални контейнери за тях. 
Такива лампи не изискват отделни драйвери и захранвания, тъй като те вече са вградени в корпуса. 
Основното нещо е да запомните основната характеристика - за светодиодите два щифтови контакта на основата са твърдо свързани един с друг.
И с флуоресцентни те са свързани с нишка. Когато стане горещо, живачните пари се запалват. 
При моделите с електронни баласти не се използва нажежаема жичка и празнината между контактите се пробива от импулс с високо напрежение.
Най-често срещаните размери на такива тръби са:
- 300 мм (използван в настолни лампи)
- 900 мм и 1200 мм
Колкото по-дълги са, толкова по-ярък е блясъкът. 
Преработка на лампа с електронен баласт
Ако имате по-модерен модел, без стартер, с дросел с електронен баласт (електронен баласт), тогава ще трябва да побъркате малко с промяната на веригата. 
Какво има вътре в лампата преди промяна:
- дросел
- жици
- контактни блокове-патрони отстрани на корпуса
Дроселът е това, което първо трябва да се изхвърли. Без него цялата структура значително ще отслабне. Развийте монтажните винтове или пробийте нитовете, в зависимост от крепежния елемент.
След това изключете захранващите кабели. За да направите това, може да ви е необходима отвертка с тясно острие. 
Можете да използвате тези кабели и просто да ги изядете с клещи.
Схемата за свързване на двете лампи е различна с LED лампата всичко е много по-просто: 
Основната задача, която трябва да се реши, е захранването на 220V към различни краища на лампата. Тоест фазата е на един щифт (например десният), а нулата е на другия (вляво). 
По-рано беше казано, че LED лампата има и двата щифтови контакта вътре в основата, свързани помежду си с джъмпер. Следователно тук е невъзможно, както при луминисцентна, да се подадат 220V между тях.
За да проверите това, използвайте мултицет. Поставете го в режим на измерване на съпротивлението и докоснете двата терминала с измервателните сонди и направете измервания. 
Дисплеят трябва да показва същите стойности, както когато сондите са свързани една с друга, т.е. нула или близо до нея (като се вземе предвид съпротивлението на самите сонди).
Флуоресцентната лампа, между два извода от всяка страна, има резистивна жичка, която след подаване на напрежение 220V през нея се нагрява и „пуска“ лампата. 
- без демонтаж на патрони
- с демонтаж и монтаж на джъмпери през техните контакти
Без демонтаж
Най-лесният начин е без демонтаж, но ще трябва да купите няколко скоби Wago.
По принцип отхапете всички жици, подходящи за патрона, на разстояние 10-15 mm или повече. След това ги поставете в същата скоба Vago. 
Направете същото и с другата страна на лампата. Ако клемният блок на wago няма достатъчно контакти, ще трябва да използвате 2 бр. 
След това остава само да подадете фаза в скобата от едната страна и нула от другата.
Не Vago, просто завъртете проводниците под капачката на PPE. С този метод не е необходимо да се занимавате със съществуващата верига, джъмпери, да влизате в контактите на касетата и т.н.
С демонтаж на касетите и монтаж на джъмпери
Другият метод е по-скрупулен, но не изисква допълнителни разходи.
Отстранете страничните капаци от лампата. Това трябва да се прави внимателно, защото... В съвременните продукти ключалките са направени от крехка и чуплива пластмаса. 
След което можете да демонтирате контактните патрони. Вътре в тях има два контакта, които са изолирани един от друг.
Такива патрони могат да бъдат от няколко разновидности: 
Всички те са еднакво подходящи за лампи с цокъл G13. В тях може да има пружини. 
На първо място, те не са необходими за по-добър контакт, но така че лампата да не изпадне от него. Плюс това, поради пружините, има известна компенсация за дължината. Тъй като не винаги е възможно да се произвеждат еднакви лампи с милиметрова точност.
Всяка касета има два захранващи кабела. Най-често те се закрепват чрез щракване в специални контакти без винтове. 
Завъртате ги по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка и с известна сила издърпайте едно от тях. 
Както бе споменато по-горе, контактите вътре в съединителя са изолирани един от друг. И като демонтирате едно от окабеляването, всъщност оставяте само един контактен контакт. 
Сега целият ток ще тече през другия контакт. Разбира се, всичко ще работи на един, но ако правите лампа за себе си, има смисъл да подобрите дизайна малко, като инсталирате джъмпер.
Благодарение на него не е нужно да правите контакт, като въртите LED лампата от едната страна на другата. Двойният конектор осигурява надеждна връзка. 
Джъмперът може да бъде направен от допълнителните захранващи проводници на самата лампа, които със сигурност ще ви останат в резултат на преработката.
С помощта на тестер проверявате дали след инсталирането на джъмпера има верига между изолираните по-рано конектори. Направете същото с втория щепселен контакт от другата страна на лампата.
Основното нещо е да се уверите, че оставащият захранващ проводник вече не е фаза, а нула. Отхапваш останалото.
Флуоресцентни лампи с две, четири или повече лампи
Ако имате лампа с две лампи, най-добре е да подадете напрежение към всеки конектор с отделни проводници. 
Когато инсталирате обикновен джъмпер между две или повече касети, дизайнът ще има значителен недостатък.
Втората лампа ще свети само ако първата е монтирана на нейно място. Махнете го и другият веднага ще изгасне. 
Захранващите проводници трябва да се събират в клемния блок, където ще имате последователно свързани следното: 
Вероятно поне веднъж сте виждали такава настолна лампа, подобни дизайни се използват за манипулация в салоните за красота;
Въпреки това, в обикновения домашен живот такава лампа е много удобна.
Тъй като прекарвам много време на лаптопа си, имах нужда от такъв вид осветление на доста дълъг статив. Но не намирам студената бяла CW светлина, която излъчва, за удобна. Лампата работи за мен повече от година и започнах да подозирам, че скоро животът на флуоресцентната лампа ще приключи и поръчах предварително макара с LED лента.
Лентата пристигна, а аз трябваше само да изчакам лампата да изгори – което се случи няколко дни по-късно.
Предлагам ви да разгледате с мен тази опция за преработване на дизайна:
- използването му с LED лента;
- помислете (и внедрете) какви нови качества може да придобие тази лампа;
- леко поправете модула за въртене на рефлектора;
- мечтайте какво друго бихте могли, ако желаете, да добавите към вече готовата лампа.
Разглобяване.
Не беше трудно - винаги е по-лесно да се разглоби. Обърнете внимание на масивната дроселна клапа, която беше скрита в кубичната кухина на вертикалния въртящ се възел на системата от лампови пръти. Отървах се от него, но, разбира се, не го изхвърлих. 
В стойката за лампата намерих пластмасов съд с налят цимент, което ме изненада приятно - очаквах да намеря торба с пясък. Разбира се, този материал за тежести ще трябва да бъде заменен с нещо. Гледайки напред, ще кажа, че по това време клонях към пясъка, но беше намерен заместител. 
Самата бобина с лента на 2835 светодиода. Изборът не беше случаен. Не исках твърде много мощност (яркост), тъй като трябваше да мисля за разсейване на значителна топлина. Също така не исках да усложнявам дизайните със затъмняване - защото не харесвам дългосрочното строителство. И лентата трябва да е WW - топла бяло сияние. Общо взето си купих точно каквото исках. 
Лентата беше нарязана на 8 части и залепена с адхезивен слой към стандартния рефлектор.
Тогава изпаднах в депресия, осъзнавайки, че колко ще трябва да запоявам... 
След като изрязах подходящо парче от платката, подготвих и калайдисах 16 проводника. В този случай група от осем проводника беше поставена в центъра на печатната платка и беше определена като положителен проводник, а две групи от по четири проводника бяха предназначени за свързване към отрицателния полюс на източника на захранване. 
За моя радост беше много лесно да се запои и буквално след 7 минути вече имах готова версия. 
И 
Поставих самия шал върху горещо лепило и проверих работата при намалено напрежение - останах доволен от резултата. 
Захранване и стойка.
Реших да го поставя на стойка. Само един от тези, доста голям, не ми трябваше. И отново, гледайки напред, ще кажа, че това разположение на захранването не е единственото. 
Тъй като вече не можех да поставя стандартния утежнител, се канех да грабна найлонова торба с пясък, но си спомних, че преди около шест години леех половин пръстени от утежнители от олово и избягах в магическата си плевня. В същата барака се натъкнах на гумена топка от моя . 
Полупръстените бяха сплескани на наковалня, тъй като тяхната височина пречеше на сглобяването на основата на лампата и бяха увити в половинки на изпусната топка - оказа се стегната, плътна и еластична. =) 
Да, обърнете внимание на парчето усукан кабел - беше запоено в единия край към 12v от захранването, прекарано през дупката на задна странастои. В другия му край беше запоен щепсел за свързване към контактната букса, която поставих в празната кубична кухина, останала след свалянето на дросела. 
Обща формаоказа се така 
Дребни ремонти.
След една година работа главата на лампата с рефлектора спря да се фиксира хоризонталнапозиция С други думи, ако главата на лампата беше обърната под ъгъл към горния прът на крака на лампата, въртящият се модул не можеше да издържи тежестта на главата и самата глава падна.
Разбира се, вината за това беше теглото на луминесцентната крушка. И въпреки че теглото на целия комплект лампи е намаляло значително, този проблем остава.
Беше невъзможно да се разглоби този монтаж и аз просто отхапах пластмасовите отливи на монтажния дистанционер и завинтих самонарезен винт между пружинните венчелистчета.
Всеки, който е попадал на лампа от този тип, определено се е сблъсквал с този дефект в въртящия се модул - ще го разберете =) 
И 
Сензорно управление.
Погледнете надолу снимката, ще видите розова USB лампа на гъвкаво краче, чувствителна е на допир. Взех пет от тези лампи преди няколко години по петдесет цента бройката.
Като цяло дадох три и оставих две. Светодиодите в един от тях са загубили яркостта си, това е особено забележимо в сравнение с новия.
Скрити в лампата:
- TPP223 чип;
- канален транзистор на поле N (коригиран, благодаря за това). SI2302;
- три светодиода;
- и SMD окабеляване за всичко това. 
Това е готова схема за управление и нямаше как да не бъда поласкан от нея.
Единственото нещо е, че снабдих TPP223 с 3.3v интегриран стабилизатор. Избих два светодиода от платката и оставих последния за отстраняване на грешки. Инсталирах резистори с ниско съпротивление в името на експеримента, след което ги премахнах.
Общият ток беше по-малък от един ампер =) 
Какво можеше да се направи по различен начин.
Както можете да видите, използвах голямо захранване - но това беше.
Видяхте също, че кубичната кухина, в която се намираше дросела, остана празна. Ако имате малко по размер 12v захранване под ръка, тогава е по-добре да го поставите там. След това, в стойката, можете да поставите намотките безжично зареждане, те просто се молят да са там, а за разглобяемото свързване на стойката и захранването можете да използвате същата техника, която използвах аз =)
PS
Дори не знаех, че този тип лампи са доста разпространени сред читателите =))
част от видеоклипа е достъпна на линка към
Осветлението е най-важният компонент на интериора. Уютът и нивото на комфорт в нашия дом зависи от осветлението. Играта на светлина и сянка ви позволява да изиграете печелившите моменти от интериора и да отклоните вниманието от неуспешните моменти. И също така - лампи, подови лампи, полилеи и лампи създават атмосферата, която наричаме "дом". Уникални лампи и По най-добрия начин- направете абажур със собствените си ръце. Домашно изработените абажури и абажури са нещото, с което вашият дом ще се отличава от останалите.
Няколко думи за сигурността
При производството на лампи, подови лампи и полилеи в промишлени условия първо се изчислява минималното разстояние от „тялото“ на лампата до материалите. Това разстояние зависи от мощността и топлинното излъчване на лампата и от вида (запалимост) на материала, от който е направен абажурът/абажурът. У дома е малко вероятно някой да се занимава с подобни изчисления. И за да не създавате опасна ситуация, трябва да се придържате към определени правила.
Като цяло, след като направите абажур и го монтирате, в първите няколко дни обърнете внимание дали абажурът загрява. Отоплението е всяко повишаване на температурата над околната. Ако абажурът ви се струва „топъл“, сменете крушката с по-малко мощна. Провери отново. Направете това, докато домашният абажур се затопли.
Къде да вземем рамката
Ако искате да преработите стара лампа, подова лампа, аплик, чийто стар абажур е станал неизползваем, можете просто да използвате съществуващата основа, като премахнете стария материал. Преди да започнете работа, огледайте добре рамката; ако някъде има ръжда или повредено покритие, може би си струва да премахнете всичко и да го боядисате отново? В същото време цветът може да се променя. Ако няма стари рамки, можете да си купите евтина лампа (в магазин или на битпазар) и да извършите същите операции с нея. Между другото, добри абажури могат да бъдат направени от кошчета за отпадъци. Има телени и пластмасови. Основното нещо е да намерите правилната форма и размер. След това направете дупка в дъното за касетата. След това е въпрос на декорация/покритие, но тук има много възможности.
Ако този метод не е наличен, можете да направите абажур без рамка (има такива) или да направите рамката сами. Материалът за направата на рамка за абажур със собствените си ръце е: тел, дърво (дървени или бамбукови пръчки, специално изрязани елементи), пластмасови бутилки.
Как да направите рамка за домашен абажур от тел
Жицата за рамката на лампата се нуждае от алуминий или стомана. Алуминият е лесен за работа, но лесно се набръчква. Това не е много важно, когато абажурът вече се използва, но този факт трябва да се вземе предвид по време на работа: формата може да бъде разрушена. От друга страна, такава пластичност ви позволява лесно и лесно да правите промени във формата по време на работа. Така че е добър вариант. Алуминиевата тел може да се „добива“ от електрически кабели. Ще трябва да премахнете защитната обвивка и можете да я използвате.
Стоманената тел е по-еластична, така че запазва формата си добре. Можете да го потърсите на строителния пазар. По-трудно е да се работи с него. Препоръчително е да имате силни мъжки ръце наблизо.
В допълнение към телта ще ви трябват мощни резачки за тел и клещи за работа. Рамката на абажура обикновено се състои от два пръстена и стълбове, които ги свързват. Формата на бъдещия абажур зависи от размера на пръстените и формата на стойките. Възможно е да възникнат въпроси относно броя на стелажите и методите за тяхното закрепване. Броят на стълбовете зависи от размера на пръстените и колко „кръгъл“ искате да бъде абажурът. Колкото повече стойки, толкова по-гладка ще лежи тъканта. Така че зависи от вас да изберете, но оптимално разстояниемежду стълбовете в долния кръг - около 5-6 см.
Техники за създаване на телена рамка за абажур
Начинът, по който прикрепяте стека към пръстените на абажурите, зависи от дебелината и вида на телта, както и от инструментите, с които разполагате. Най-простият е да направите малка кука в края, след което да я затегнете здраво. За да предотвратите плъзгане на пръстена наляво и надясно, първо шлайфайте жицата в точката на закрепване с груба шкурка. Това е вариант за дебела алуминиева тел. Ако телта е стоманена, с диаметър 1,2-2 mm или повече, най-добрият начин е. По-тънката тел може да се огъне и увие около пръстен или да се направи на кука.
Ако правите куки, увийте тел, външен видОказва се, че далеч не е толкова перфектен, колкото фабричните рамки. Но това несъвършенство ще бъде покрито от самия абажур. Ако все още държите на това, намерете панделка с подходящ цвят (обикновено съвпадаща с цвета на абажура) и внимателно увийте получената рамка. Ще стане много по-добре. Лентата може да се намаже с PVA лепило и мокра, плътно, завой по завой, да се увие около рамката.
Телена мрежа
Ако намерите мрежа от тънка тел, можете бързо да направите почти идеален цилиндричен абажур за подова лампа, настолна лампа, нощна лампа, абажур за поставяне на свещ и др. Всичко, което трябва да направите, е да изрежете парче мрежа с необходимата дължина и ширина, да го навиете на пръстен и да закрепите жиците, като ги увиете около стълбовете.
За да предотвратите изправяне на мрежата, когато режете парче, отрежете така, че да има дълги свободни краища от двете страни. Ще ги използваме за закрепване на цилиндричния абажур. А несъвършенството на горните и долните пръстени може да бъде маскирано с панделка с желания цвят.
От петлитрова пластмасова бутилка
Абажур с интересна форма може да се направи от голяма пластмасова бутилка. Има бутилки за 5-6 литра и дори за 10. Това е, което можете да използвате. Отрежете горната или долната част на контейнера, в зависимост от това какво ви харесва най-много. В отрязаната част правим пръстен за патрона. Ако горната част е отрязана, за някои патрони може да се използва шийка. При тези с по-голям диаметър ще трябва да се отреже.
След това изрязваме излишната пластмаса и оформяме ръбовете и колоните на абажура. За да избегнете грешки, можете първо да нарисувате всички линии с маркер. Ще бъде по-лесно да се реже. Всичко е елементарно. След това просто украсяваме. И да, необходимо е да се изреже пластмасата, иначе топлият въздух няма къде да отиде.
Изработка на абажури върху рамка
Има достатъчно опции как да направите капак за абажур:
От ленти
Най-простият и бърз начинтрансформирайте стар абажур за подова лампа или настолна лампа - използвайте панделки. Имате нужда от рамка или абажур под формата на цилиндър. Може да бъде „голо“ или покрито с плат. Ако използвате „гола“ рамка, светлината ще блести през пукнатините, което ще създаде интересни светлинни ефекти, но осветлението ще бъде неравномерно. На такава светлина е неудобно да се чете - това е интериорно решение. Ако имате нужда от равномерно осветление, първо покрийте рамката с плат. Може да бъде в същия цвят като панделките, няколко нюанса по-тъмен или по-светъл или може да бъде контрастен. Всичко зависи от вашето желание. И не забравяйте, че колкото по-тъмен е платът, толкова по-малко светлина пропуска абажурът.
Взимаме лента с ширина 1-2,5 см, която фиксираме от грешната страна на абажура с помощта на PVA лепило. Ако сте взели телена рамка без плат, прикрепете я към горния или долния ръб (можете да го зашиете на ръка, можете да използвате лепило). След това започваме да увиваме цялата рамка, отгоре надолу, като поставяме навивките на лентата близо една до друга, но без да се припокриват.
След като завършите кръга, завъртете лентата на 90°. Фиксираме го в това положение (с игла и конец или PVA лепило, лепило от пистолет, временно го фиксираме с щифт, притискаме го с щипка). След това прекарваме лентата под първата лента, издърпваме я, поставяме я върху втората, след това я издърпваме отново надолу, издърпваме я нагоре през едната лента. Така постепенно създаваме преплитане, запълвайки целия абажур.
Като алтернатива можете да подадете две вертикални ленти наведнъж. Но тогава трябва да сте сигурни, че всеки следващ ред премества една напречна греда. След това получавате различен тип тъкане. Този тип абажур е идеален за подови лампи, тъй като светлината ще бъде насочена надолу и разсейването през стените ще бъде малко.
В тази версия панделките могат да бъдат еднакви, могат да бъдат с един и същи цвят, но с различна текстура, могат да се различават с няколко тона или да са контрастни. Лентите могат да се предават в кръг в непрекъснат поток или на известно разстояние. Ако намерите широка лента и я приложите с припокриване, тогава изобщо няма да имате нужда от хоризонтални. И ако използвате плетен или усукан шнур (на долната снимка вдясно), ще получим напълно различен абажур. Така че само тази техника за довършване на абажура ви дава много възможности.
Нека представим накратко идеите. Има много опции за това как можете да проектирате стандартни рамки за абажури по нестандартен начин. Първият метод вече е обявен: можете да изплетете на една кука калъф за абажур. Няколко опции на снимката.
Не всеки знае как да плете. По-лесно е да работите с мъниста, особено ако ги залепите. Можете да украсите стар плат с помощта на мъниста, пайети, мъниста с различни форми и размери. Можете да направите този „нов-стар“ абажур със собствените си ръце за няколко часа. Изберете декорации, които съответстват на цвета, намажете тъканта с PVA лепило и залепете декорациите. За да завършите външния вид, можете да използвате мъниста, за да сглобите висулки, които са прикрепени към долния ръб, но това вече е старателна работа. Ефектът обаче е интересен.
Можете да ушиете нов абажур от плат. Но не е задължително да е актуализирано копие на старото. Трябва да използвате въображението си! Ако в стаята на момичетата има лампа или подова лампа, можете да направите ново покритие за абажура под формата на пола. Вие сами избирате стила на полата. Изглеждат интересно в сгънато състояние. С и без волани.
Можете да използвате стара географска карта в стаята на момчето. На дебела хартия са. Ако хартията не е достатъчно дебела, първо трябва да залепите картата върху картона и след това да залепите абажура от такава заготовка.
Оригинални абажури се получават, ако готовата рамка е изтъкана с нишки или въжета. Въжетата могат да бъдат естествени. В този случай те са сиво, кафяво и бежово. Можете да намерите тънки синтетични цветни шнурове. Те ще направят продукти, които са по-"весели" на цвят. Ситуацията е още по-проста с конците за плетене. Те са тънки, плътни, текстурирани, с плавно променящи се цветове. Като цяло вариантите са много.
Взимаме рамката и я оплитаме по определен модел. Можете да започнете със стелажите. Оплетете всяка стойка с плитка (дължината на нишките трябва да бъде 3 пъти височината на стойката). Когато тази работа приключи, започваме да опъваме нишките / въжетата между стълбовете. Те ще трябва да бъдат прекарани през плитките, така че с конци е по-удобно да направите това с игла, но въжетата могат да се вмъкнат по този начин.
Вторият вариант е първо да оплетете цялата рамка хоризонтално и след това да оплетете стелажите. Тук плитката няма да работи, просто трябва да закрепите завоите към стойката с помощта на наклонени бримки с определен наклон. Тази опция е малко по-проста в изпълнение, но „плитките“ изглеждат по-декоративни.
Домашни абажури без рамка
Много материали са достатъчно твърди, за да поддържат формата си сами, но в същото време са достатъчно гъвкави, за да направят нещо интересно от тях. Има много такива домашни абажури. И почти всички си заслужават вашето внимание. Тук ще представим само част, другата част ще отиде в секцията със снимки (виж по-долу).
От плетени дантелени салфетки
Много хора имат плетени салфетки и лежат в „скривалища“, защото е жалко да ги изхвърлят и не знаят как да ги използват. Има една много интересна идея - да направите от тях абажур за висящ полилей. В допълнение към салфетките ще ви трябва голям балон или надуваема топка, лепило за тежки тапети (винил, копринен печат и др.) И четка.
Накиснете лепилото според инструкциите и изчакайте, докато набъбне. Надуваме балон или вземаме топка и я окачваме. Когато лепилото е готово, поставете салфетка върху чиста повърхност, намажете я с лепило и я поставете върху топката.
Тя трябва да бъде поставена по такъв начин, че в центъра да има дупка за патрона. Залепваме салфетките една по една. Те трябва да бъдат разположени така, че ръбовете леко да се припокриват. Когато всички салфетки са подредени, намажете ги отново с лепило и оставете да изсъхнат. Когато лепилото изсъхне, издухайте топката или топката (топката може да бъде пробита, ако нямате нищо против) и я извадете през дупката. Това е всичко, дантеленият абажур е готов.
В някои случаи възникват проблеми с това как да окачите готовия абажур на гнездото. Проблемът може да бъде решен просто - вземете прозрачна пластмасова бутилка, отрежете гърлото й, ако е необходимо, разширете отвора до необходимия размер (така че да приляга плътно към патрона), след това изрежете пластмасата, така че да получите пръстен 5 -7 см. Намажете този пръстен с PVA лепило и го залепете към абажура от вътрешната страна на топката.
Кръгли абажури от конци
Почти по същата технология могат да се произвеждат кръгли и полукръгли стилни абажури. Изберете нишки с подходящ цвят. Съставът им е абсолютно маловажен – важен е цвят, дебелина и текстура. Те могат да бъдат рошави, гладки, усукани, по-тънки и по-дебели. Външният вид зависи от това. Най-удобно е да работите с памучни нишки със средна дебелина. Попиват добре лепилото и след изсъхване запазват перфектно формата си.
Ще ви трябва и топка или топка. Това ще бъде основата на абажура, която придава формата. Можете да изберете размерите на основата по желание. Нишките ще трябва да бъдат залепени заедно; за това ще ви трябва PVA лепило. Изсипва се в съд и се разрежда с вода в съотношение 1:1.
Можете да използвате друго лепило. Важно е след изсъхване да стане прозрачен. Това е WB-29 от TYTAN Professional и лепило D2 за дърводелство. Ако използвате някой от тези видове лепило, прочетете инструкциите.
На топката или сферата ще нарисуваме кръг, който ще бъде малко по-малък по размер от гнездото на лампата. От противоположната страна нарисувайте по-голям кръг - това ще бъде долният ръб на абажура. Сега всичко е готово, можем да започнем.
Намазваме нишките с лепило и ги навиваме хаотично около топката. По-удобно е да направите това, ако лепилото се изсипе в контейнер - можете да поставите цялото чиле там и просто да издърпате конеца бавно. С лепило в туба всичко не е толкова удобно: трябва да намажете участъци с дължина до метър, да го увиете и да го намажете отново. Отнема много повече време. Това е, ако не използвате PVA. Но продуктите се оказват по-твърди и не увисват или променят формата си с течение на времето, както може да се случи с абажурите от PVA конци.
Когато навивате конци около топката, внимателно обикаляйте начертаните кръгове. Ако случайно сте се изкачили в „забранената територия“, просто преместете нишките, образувайки равен (повече или по-малко равен) ръб. Когато нишките свършат или решите, че плътността е достатъчна, процесът може да бъде спрян. Пъхаме ръба на конеца между останалите. Всичко. След това отново намажете топката с навити нишки с лепило (можете да я налеете с PVA) и я оставете да изсъхне (поне 2 дни). За да не се търкаля топката, намираме купа или тиган и я използваме като стойка.
Последният етап е да изпуснете топката или сферата. Ако топката има зърно, натиснете я с тънка тел, освобождавайки въздуха. Изваждаме издутата топка. Това е всичко, можете да вкарате лампата вътре и да тествате абажура.
Технологията е същата, но външният вид е много различен...
Използвайки описаната по-горе технология, можете да направите не само кръгли абажури. Правоъгълна, триъгълна, трапецовидна. Изберете основа, която лесно се отстранява, навийте нишки, напоени с лепило, плитка, дори клечки, тръби за вестници и т.н. След изсушаване отстранете основата и готово, направихте абажур със собствените си ръце. Няколко примера на снимката по-долу.
Можете да използвате и клечки... Просто увийте топката с хранителен филм и използвайте прозрачно дърводелско лепило, а не PVA лепило
Това е пастообразна полимерна глина в тубичка, която се нанася върху картонена кутия за мляко, след това се изсушава и торбичката се отстранява...
Креативни домашно изработени абажури за лампи, подови лампи и полилеи
Просто е удивително от какво хората не правят красиви и необичайни неща. Абажур от чаша, ренде, бутилка, бирено или стъклено бурканче, метални части и рингове от бирени кутии... Май всичко може да се използва...
Абажур от старо сито... стилен
Свещниците се превръщат в лампи... без абажури
Не можете да разберете в реалния живот, но тези абажури са направени от куки, използвани за отваряне на метални кутии за напитки и консерви... ако ги боядисате, ще бъде още по-интересно
Не знаете какво да правите с кристала на баба? Направете абажури от него...
Зареждане...