Diese Seite enthält Diagramme von Radiotehnika-Lautsprechersystemen der Klasse S90 (35AC-212, S90, S90B, S90D, S90F, S-90E), detaillierte Beschreibungen, Lautsprecherparameter und Fotos.
Ziemlich hochwertige Akustik aus der Sowjetzeit, nach geringfügigen Modifikationen und Restaurierungen kann ich mit Zuversicht sagen, dass sie vielen modernen Akustiksystemen einen Vorsprung verschaffen wird.
Wenn Sie ähnliche herumliegen haben oder sie irgendwo günstig gekauft haben, dann ordnen Sie sie an und sie werden Sie lange Zeit mit kraftvollen Bässen, satten Mitten und hohen Frequenzen in Musikwerken jeglicher Stilrichtung und Richtung erfreuen, im Allgemeinen EMPFEHLE ICH sie! !!
Akustiksystem S-90 (erstes Modell)
Reis. 1. Aussehen der Radiotehnika S-90-Lautsprecher.
Das Lautsprechersystem verfügt über eine zweistufige Wiedergabepegelregelung getrennt für mittlere und hohe Frequenzen im Bereich von 500 bis 5000 Hz bzw. von 5 bis 20 kHz.
Beide Regler haben drei feste Positionen: „0“, „-3dB“ und „-6 dB“. In Stellung „0“ wird das Signal des Crossover-Filters direkt dem entsprechenden Kopf zugeführt. In den Positionen „-3 dB“ und „-6 dB“ wird das Signal gegenüber der Position „0“ um das 1,4- bzw. 2-fache abgeschwächt.
Bei entsprechender spektraler Zusammensetzung des Programms verändert sich durch das Umschalten des Reglers die Klangfarbe des Klangs.
Technische Passmerkmale von S-90:
Reis. 2. Schematische Darstellung der akustischen Lautsprecher S90 35AC-212.
Akustiksystem S-90 35AC-1
Reis. 3. Lautsprechersystem Radiotekhnika S-90 35AC-1, Aussehen, Foto.
Reis. 4. Schematische Darstellung des Lautsprechers Radiotehnika S90 35AC-1.
Lautsprechersystem Radiotehnika S-90B
Reis. 5. Aussehen der Lautsprechersysteme Radiotekhnika S-90B.
Lautsprechersystem S-90D
Reis. 6. Aussehen der akustischen Lautsprecher Radiotehnika S-90D.
Bei den Lautsprechern wird eine Überlastung des Lautsprecherkopfes angezeigt. Über die an der Frontplatte der Lautsprecher angebrachten Bedienelemente lässt sich der Schalldruckpegel der Hochton- und Mittelton-Lautsprecherköpfe im Bereich von 0 bis minus 6 dB stufenlos einstellen.
Es gibt auch ein Modell des Lautsprechersystems „S-100D“, es verwendet einen Mittelfrequenzkopf 30 GDS-3 mit MAHID-Magnetflüssigkeit, wodurch Sie die Nennleistung des Lautsprechersystems auf 100 W erhöhen können. Ansonsten ähneln sich die Bauformen von „S-90D“ und „S-100D“.
Zum Betrieb müssen die Lautsprecher an einen Verstärker angeschlossen werden, der am Ausgang jedes Kanals die höchste (maximale) Leistung im Bereich von 50 bis 150 W aufweist.
Wenn die OVERLOAD-Anzeigen zu leuchten beginnen, während der Lautsprecher in Betrieb ist, sollten Sie den Pegel des ihm zugeführten Eingangssignals verringern (indem Sie den Lautstärkeregler am Verstärker verwenden, an den der Lautsprecher angeschlossen ist).
Technische Daten des S-90D:
Das Bild unten zeigt
Wer erinnert sich nicht an die berühmten S-90-Lautsprecher aus den 70er Jahren? (Tatsächlich gab es den lateinischen Buchstaben S, und deshalb wurde dieses Riga-Produkt Radiotehnika S-90-Lautsprechersystem genannt, aber aus dieser Zeit stammte auch die Angewohnheit, nicht allem Fremden zu vertrauen, und damals wusste nicht jeder, dass die Balten das verwenden Lateinisches Alphabet.) Tanz-Stammgäste in Clubs (in den 80er Jahren Discos genannt) gingen nicht auf solche Details ein und nennen diese Lautsprecher daher immer noch S-90. Dieser Artikel ist der buchstäblich legendären Akustik der Sowjetzeit gewidmet.
Nostalgie
„Radio Engineering S-90“ galt als eines der besten Systeme seiner Zeit und war überall gefragt. Konzerte in Kulturzentren in den entlegensten Winkeln unseres Landes, Amateuraufführungen, Schulabende mit Liedern und Tänzen – überall war diese Ausrüstung unverzichtbar. Einige verantwortungslose Kameraden riskierten, die Proben zu Hause durchzuführen, und die S-90-Lautsprecher erzeugten in absolut allen Wohnungen des fünfstöckigen Plattenbaus einen unvergesslichen Soundeffekt. Auch die „Dankbarkeit“ der Nachbarn war unbeschreiblich. Sie können verstanden werden. Selbst wenn der Besitzer die mittlere Lautstärke „aufdrehte“, verflüchtigten sich Fremdgeräusche einfach: Das Heulen von Hunden, das Klopfen von Nachbarn an die Heizkörper sowie der träge Bass aus gewöhnlichen Lautsprechern zwei Stockwerke darüber verschwanden.
Die Kolumne „Radio Engineering“ kündigte entweder ein bevorstehendes Erdbeben oder einen Militärkampfjet an, der in einem Tiefflug das Dach berührte. Die Kronleuchter hüpften, das Kristallglas in den Sideboards klimperte leise und alles im Raum, was nicht gesichert war, vibrierte deutlich. Obwohl man sagen muss, dass die S-90-Lautsprecher nicht die leistungsstärksten ihrer Klasse waren und waren, wurde ihnen ein Verstärker eingebaut. Übrigens sind funktionsfähige Versionen dieser Ausrüstung heute sehr gefragt. Selbst stark genutzte Retro-Geräte sind recht teuer. Eine Kolumne „Funktechnik“ mit jeder Änderung im funktionsfähigen Zustand kostet ab viertausend Rubel. Eins!
Beschreibung
Das Radiotekhnika-Akustiksystem der höchsten (Null-)Klasse 35 AC-1 kam 1977 in den Handel und erhielt sofort den Namen S-90. Die Lautsprecher hatten für die damalige Zeit die besten Eigenschaften, insbesondere wenn man bedenkt, dass ausschließlich sowjetische Geräte verwendet wurden. Sie wurden ausschließlich für den häuslichen Gebrauch entwickelt, und dies wurde vom Orbita-Designbüro der Riga Radio Engineering Production Association durchgeführt. Anschließend erhielt die gesamte Serie dieser Akustiksysteme die Marke S-90.
Die Lautsprecher rechtfertigten ihre Eigenschaften voll und ganz; sie standen den importierten in nichts nach und übertrafen alle inländischen deutlich. Damit der Klang des Akustiksystems vollständig ist, muss ein Verstärker vom Typ „Electronics“ oder „Amphiton“ daran angeschlossen werden. Im Frequenzbereich von 31,5 bis knapp 20 kHz arbeiteten die Lautsprecher mit einer Nennleistung von 35 Watt. Darüber hinaus betrug die Stärke im Pass neunzig. Der Schalldruck, dessen Ergebnisse oben beschrieben sind, betrug 1,2 Pa.
Über die Nachteile
Das Gewicht einer Säule überstieg manchmal dreißig Kilogramm. Sie kosten dreihundert Rubel pro Paar (ein Ingenieur verdient zwischen neunzig und einhundertzwanzig Rubel im Monat). Allerdings haben nur wenige gesehen, dass sie kostenlos zum Verkauf angeboten werden. Viele Menschen kauften einen S-90-Musiklautsprecher einzeln, obwohl es keine Garantie dafür gab, dass der Kauf eines zweiten Lautsprechers sie zu einem gut abgestimmten Paar machen würde. Doch selbst wenn ein Paar gekauft wurde, konnte niemand die Ausgewogenheit garantieren: Beispielsweise sammelte der rechte Lautsprecher des S-90 seine gesamte Leistung und klang dauerhaft lauter als der linke. Dies trotz der Tatsache, dass die Geräte als Geräte mit der höchsten Qualitätskategorie eingestuft wurden.
Dieser Nachteil ist nicht der einzige, den die S-90-Säule haben könnte. Hochtöner versagten oft, weil die dünnen und schwachen Drähte selbst nicht sehr praktisch waren. Bei mittleren Frequenzen war der Klang ausgesprochen schlecht und trübte oft den Gesamteindruck. Andere elektronische Geräte konnten dem Soundsystem neben diesen riesigen Strukturen nicht standhalten und das von den Lautsprechern erzeugte Magnetfeld wirkte sich negativ auf den Menschen aus. Und doch war es der S-90, der idealerweise Surround-Sound in einer gewöhnlichen Wohnung eines Standard-Plattenhauses erzeugen konnte. Generell gab es keine besonderen Beanstandungen am Klang.
Installation
Die Mängel der sowjetischen S-90-Lautsprecher hielten Musikliebhaber in ganz Russland nicht davon ab. Sie blieben mehrere Jahrzehnte lang eines der beliebtesten Akustiksysteme. Ihnen sind heute viele tausend Seiten in Foren gewidmet. Dies ist eines der auffälligsten Symbole einer vergangenen Ära, die auch über Zuverlässigkeit und Haltbarkeit verfügte, die moderne Geräte überhaupt nicht haben. Die S-90-Lautsprecher hatten beeindruckende Abmessungen (36 x 71 x 28,5 cm), daher erforderten sie eine ordnungsgemäße Installation, die nicht immer mit den Fähigkeiten vereinbar war.
Die Wohnungen waren ziemlich eng (und die Bedingungen sind jetzt die gleichen), und deshalb konnte man die Lautsprecher einen halben Meter vom Zuhörer entfernt sehen. Der ideale Weg für einen besseren Klang besteht darin, sie auf einem nur einen halben Meter hohen Sockel zu platzieren und einen Abstand von mindestens zwei Metern zum Ohr des Hörers einzuhalten. Selten hat ein Raum solche Vorteile; meistens reicht der benötigte Platz nicht aus und daher hörten nur die Nachbarn den echten Klang, zu dem dieses Gerät fähig war.
Aussehen
Der S-90-Lautsprecher verfügt über ein schlichtes und gut verarbeitetes Gehäuse – eine nicht trennbare rechteckige Box aus Spanplatte, besetzt mit hochwertigem Furnier aus wertvollem Holz. Die Wandstärke beträgt 16 Millimeter, die Frontplatte besteht aus 22 Millimeter dickem Flugzeug-Mehrschichtsperrholz. Die Verbindungen der Wände und Innenseiten sind mit speziellen Elementen verstärkt, die die Steifigkeit und Festigkeit des Körpers erhöhen.
Die Köpfe haben dekorative schwarze Rahmen, die aus Aluminiumblech gestanzt sind. Sie sind außerdem durch ein Metallgitter geschützt. Auf der Frontplatte ist der Mitteltonkopf innen mit einem kegelförmigen Kunststoffgehäuse isoliert, der Tieftonkopf ist entlang der vertikalen Achse angeordnet. Am unteren Ende der Säule befindet sich oben eine Kunststoffplatte mit einem Typenschild. Außerdem gibt es ein Loch 100 x 80 Millimeter – das ist der Bassreflex-Ausgang. Der Amplituden-Frequenzgang (AFC) wird auf dem Typenschild angezeigt, alle Kurven entsprechen den Stellungen der Regler. Hinzu kommen der Name des Lautsprechersystems und der Markenname. Der oben beschriebene Rahmen mit Stoff wird mit Buchsen an der Frontplatte befestigt. An der unteren Rückwand befindet sich ein Block mit Klemmen.
Innen
Das Innenvolumen ist mit einem Schallabsorber aus technischer Watte gefüllt, der mit Gaze überzogen ist. Auf diese Weise wird der Einfluss des Schalldrucks auf den Frequenzgang reduziert und eine bessere Klangqualität des Lautsprechers durch die Eliminierung von Resonanzen im Innenvolumen erreicht. Im Inneren des Gehäuses befinden sich auf der Platine elektrische Filter, die die Streifen des Lautsprechersystems trennen. Zum Bausatz gehörten außerdem vier Kunststofffüße zur Befestigung am Schrankboden sowie ein dekorativer, abnehmbarer Rahmen mit Strickstoff, der für akustische Transparenz sorgt.
Ein seltenes Akustiksystem dieser Zeit hat solche Qualitäten wie die S-90-Lautsprecher – die Klangleistung ist einfach unschlagbar! Doch nahe der Maximallautstärke werden tiefe Frequenzen unhörbar und dröhnen, die Höhen beginnen zu klappern – das ist ein charakteristisches Merkmal der Hochtontreiber 6GDV-1-16. Wenig später, als ähnliche Produkte in den Handel kamen – „Amfiton 35AS-018“, „Orbita 35AS-016“ und andere, wurde ein anderer Kopf verwendet. Manchmal lieferten Analoga dieses Lautsprechersystems einen tieferen und ausgewogeneren Klang als die ursprünglichen S-90-Lautsprecher.
S-90-Linie
Alle Modifikationen des S-90 und sogar aller seiner Analoga zielten sicherlich auf die Verwendung von Kassetten ab. Dank des Kassettendecks und des sowjetischen Verstärkers gibt der Hochfrequenzkopf den Ton im oberen Frequenzbereich recht gut wieder. Wenn aber die unteren und mittleren Teile des Hochfrequenzbereichs gut wiedergegeben werden, unterscheidet sich der obere Teil davon und wird daher wegen angeblicher Blockierung des Frequenzgangs und Unebenheiten kritisiert.
Und die „Orbita“-Säule der S-90-Linie aus dem Moskauer Werk erwies sich als wirklich würdige Alternative zur Rigaer „Radiotekhnika“. Diese Modifikation mit einem ähnlichen Satz akustischer Köpfe unterschied sich nur durch das Vorhandensein eines Zweiröhren-Bassreflexes ganz unten am Korpus. Dadurch wurde der Bass tiefer und dicker. Allerdings blieben bei hoher Leistung Probleme mit Brummen und Unhörbarkeit bestehen und die oberen Frequenzen klapperten genauso wie beim Radiotekhnika S-90.
Manuelles Upgrade
Viele Musikliebhaber verwirklichten endlich ihren eigenen Traum: Sie kauften die legendären S-90-Lautsprecher und begannen, sie mit einer Feile zu modifizieren. Die Lösung ist budgetfreundlich, aufregend und der Klang ist der Neid aller. Natürlich hat das Äußere der Lautsprecher in den letzten dreißig Jahren in fast hundert Prozent der Fälle seinen früheren Chic verloren, aber die Hauptsache hier ist, dass sich niemand an der Innenseite herumtreibt. Sie müssen mit der Arbeit beginnen, indem Sie Ihr Arsenal mit Werkzeugen bereichern. Sie benötigen einen Grundsatz aus Schraubendrehern, Zangen und einem Lötkolben. Der erste Schritt besteht darin, die Frontplatte zu entfernen, wofür Sie ein Dutzend oder zwei verschiedene Schrauben lösen müssen.
Bei der Demontage ist zu prüfen, ob die Füllung dem Reisepass entspricht. Bei hohen Frequenzen wären es also 10GD-35, bei mittleren Frequenzen 15GD-11A und bei niedrigen Frequenzen beispielsweise 35GD (naja, oder was auch immer im Pass steht). Lautsprecher werden am häufigsten beschädigt, da es möglich ist, Geräte innerhalb eines Tages und noch mehr in dreißig Jahren zu zerstören. Beispielsweise kann es zu zahlreichen Umstellungen und Umzügen von Möbeln kommen. Höchstwahrscheinlich ist etwas beschädigt. Zum Beispiel ein Tieftöner. Ihn wiederzubeleben wird zusätzliche Arbeit erfordern. Sie müssen die Spule zurückspulen. Im Prinzip ist das gar nicht so schwierig, wenn man einige Feinheiten kennt und den Rückspulvorgang schon mindestens mehrmals erlebt hat. Nach dem Aufwickeln, Zentrieren und Trocknen ist der Klang des Lautsprechers perfekt – alle Nebengeräusche verschwinden.
Kuppeln
Wie jeder weiß, enttäuschen S-90-Lautsprecher am häufigsten beim Klang hoher Frequenzen – mit Obertönen. Und bei mittleren Frequenzen gibt es oft kein Klingeln. Handwerker empfehlen im Grunde das Gleiche: Mitteltöner und Höhen austauschen und den Korpus dämpfen. Aber es ist besser, nicht nach einfachen Wegen zu suchen. Die Lautsprecher sind lediglich mit Kunststoffkalotten abgedeckt. Dieses Material ist völlig ungeeignet.
Seidenkalotten entfernen Obertöne und machen den Klang transparenter. Daher können die Lautsprecher sicher ausgetauscht werden. Während ein Lautsprecher aufgerüstet wird, ist es notwendig, den Klang zu testen und ihn mit dem zu vergleichen, der gerade auf das Upgrade wartet, also mit dem Original. Dann ist völlig klar, ob man die Nacharbeit belässt oder alles so zurückgibt, wie es war. Hauptsache, der Besitzer der Lautsprecher und goldenen Hände hat auch ein gutes Gehör.
Verkabelung und Gehäuse
Um den Klang tiefer Frequenzen zu verbessern, muss das Gehäuse modifiziert werden. Runter mit Baumwollgaze-Matratzen! Geschäfte verkaufen preisgünstige Watte, die sich hervorragend als Füllkissen eignet. Und das für etwas mehr als hundert Rubel! Das geht alles schnell und ohne Aufwand: Die Breite der Watte beträgt zwei Meter, genug für zwei Säulen, dazu benötigen Sie aber einen Möbeltacker oder einen Freund, der einen hat. Vor der Installation ist es für alle Fälle besser, die gesamte Verkabelung zu ändern und die Schalter zu entfernen. Schneiden Sie die Watte in zwei Schichten aus und umhüllen Sie den Körper kühn.
Das Bassreflexrohr wird auf die Versiegelung gelegt und anschließend ebenfalls mit Watte abgedeckt. Auch direkt am Filter fällt nicht viel Arbeit an. Die Schalter werden nie benötigt und können daher wie alle unnötigen Elemente von der Platine entfernt werden. Ersetzen Sie alle diese dreißig Jahre alten dünnen Drähte an allen Anschlüssen durch normale Kupferdrähte. Anschließend muss der von allem Unnötigen befreite Filter sorgfältig in das Gehäuse eingebaut und mit Watte abgedeckt werden. Auch die gesamte Mitteltönerbox an der Außenseite sollte unter das oben genannte Material passen.
Ergebnisse
Nach den Bewertungen von Heimwerkern zu urteilen, haben solche einfachen Modifikationen den Klang der Geräte zum Besseren verändert, das kaum in Worte zu fassen ist. Der Bass wurde klar, die Decke wurde transparent und leicht. Nach dem Austausch des Lautsprechers klang der Gesang im Mitteltonbereich völlig anders.
Alles begann damit, dass mir ein guter alter Freund zu meinem letzten Geburtstag (Oktober) Lautsprecher mitbrachte – eine Legende aus der Zeit der Sowjetunion. Wir schalteten es ein, hörten zu, nahmen es auseinander und stellten fest, dass die Legende stark, aber ziemlich zerschlissen war. Es wurde beschlossen, die Lautsprecher „aufzufrischen“, ihre Klangqualität zu verbessern und gleichzeitig den „Vintage-Stil“ beizubehalten. Jetzt interessiere ich mich für moderne Trends der elektronischen Musik und der Klang auf diesen Kopien war völlig unzureichend. Erst im November dieses Jahres begannen die Arbeiten zu Ende zu gehen. Das Gehäuse wurde modifiziert, der Bassreflex wurde neu berechnet und verändert, die Hoch- und Mitteltöner wurden ausgetauscht und die Frequenzweiche wurde komplett neu berechnet. Auch das Erscheinungsbild der Lautsprecher hat einige Änderungen erfahren.1. Kurze Beschreibung der verfügbaren S90D-Lautsprecher.
Die mitgebrachten S90D-Kopien, soweit ich mich jetzt erinnere, konnten es kaum erwarten, schnell eine Verbindung herzustellen und „Legend“ anzuhören. Wir haben uns mehrere CDs mit abwechslungsreicher Musik angehört, leider wurden unsere Erwartungen nicht erfüllt, es gab ziemlich viel Gemurmel und Rasseln von Körperelementen, eine kreischende Mitte und ohrenbetäubende Höhen. Die Einstellung mit MF-HF-Potentiometern (bei diesem Modell befinden sie sich auf der Frontplatte und sorgt für eine stufenlose Einstellung) brachte keine positiven Ergebnisse.
Ein schematisches Diagramm dieser Lautsprecher wurde im Internet gefunden und sie wurden zerlegt und analysiert.
Gemessen an den durchgebrannten Elementen auf der Überlastkontrollplatine (die LEDs sollten bei Überlastung aufleuchten) und den Einstellungen sowie der Verformung des Kunststoffrahmens der Crossover-HF-Spule durch die hohe Temperatur war klar, dass die Lebensdauer von Die Redner waren nicht einfach. Die Lautsprecherwicklungen gaben sofort Anlass zur Sorge.
Es stellte sich heraus, dass, gemessen an den Herstellungsdaten und den Lautsprechertypen, in keinem der Lautsprecher mehr „originale“ Lautsprecher vorhanden waren. Alle Lautsprecher außer dem HF waren von einem ähnlichen Modell – ganz frisch und in gutem Zustand LF: 75-GDN-1-8, MF: 20 GDS-1-16 und HF statt 6 GDV 6-25 gab es einen Alphard TW401 8 Ohm statt der geforderten 25 Ohm, am Filter waren jedoch keine Veränderungen zu bemerken. Der schallabsorbierende Füllstoff im Gehäuse hatte ein Volumen von ca. 3 Litern. Das Glas unter dem Mitteltöner fasst 0,2 Liter. Die Frequenzweiche ist auf einer Sperrholzplatte mit Scharnierbefestigung gefertigt. Crossover-Spulen auf Kunststoffrahmen, Papierkondensatoren.
2. Das Konzept der vorgenommenen Änderungen, die verwendeten Werkzeuge, gekauften Komponenten und Materialien.
Die Hauptidee vor Beginn der Arbeiten bestand darin, die Klangqualität auf ein akzeptables Niveau zu bringen, basierend auf der kumulativen Bewertung des Amplituden-Frequenzgangs des Phasenfrequenzgangs im Modellierungsprogramm, unserer eigenen taktilen Beurteilung des Klangs und der Beurteilung von bekannte Musikliebhaber. Kriterium war auch die mögliche Erhaltung von Elementen des „Vintage“-Stils der Lautsprecher, sowohl äußerlich als auch hinsichtlich der Elementbasis.
Nach der Suche und Analyse der Informationen zu den vorhandenen Köpfen wurde beschlossen, die vorhandenen nicht standardmäßigen HF-Köpfe und Standard-LF-Köpfe beizubehalten. Der vorhandene Mitteltöner wurde aufgrund seines zu spezifischen Klangs und nicht zum Besseren durch einen Visaton SC-13 ersetzt, der über ausreichende Klangreinheit und Ausdruckskraft verfügt.
Das Design und die Position des Bassreflexes wurden geändert; die Position wurde in Anlehnung an den Prototyp von Lautsprechern aus ähnlicher Zeit in etwa gleicher Standardgröße von Sony gewählt.
Es wurde beschlossen, eine neue Frequenzweiche so weit wie möglich unter Verwendung der vorhandenen Standardelementbasis auf der vorhandenen Sperrholzplatte herzustellen.
Bei den Arbeiten kamen folgende Softwareprodukte zum Einsatz.
1. LSP Cad 2.5 Simulationsprogramm
2. Programm zur Berechnung von Induktoren E.S.P.G. -DOS
3. MAA-Audiofrequenzgenerator unter Verwendung einer PC-Soundkarte.
Gekauft wurden:
1. Buch „Amateur Loudspeakers“ von S. Bat (Audiomania)
2. Visaton SC13 Mitteltöner – 2 Stück (Audiomania)
3. Schallabsorbierender Füllstoff (Sitepon) – 1 Packung. (Audiomanie)
4. Wollfilz 5 mm – 3 kg. (Wollfabrik)
5. Autoteppich (Veredelung der Frontplatte) – 3 qm. m. (Autoteile)
6. Teppichkleber. -1 Packung (Autoteile)
7. PVA-Klebstoffe – 1 l. (Baumarkt)
8. Kondensatoren, Widerstände. (Radiomarkt)
3. Filter und Bassreflex, wie S. Dad schreibt, das Jahr, in dem die Frequenzweiche konfiguriert wurde.
Zunächst war es notwendig, meine Erinnerung an die Filtertheorie aus meinem Studium am Institut aufzufrischen; eine Reihe von Informationen wurden im Internet gefunden, einige der Informationen stammen aus dem gekauften Buch von S. Bat.
Im Zuge der Analyse der Theorie, der Eigenschaften der Köpfe (HF und MF spielen im Bereich der Anwendung des Frequenzgangs von Filtern erster Ordnung recht gut) und zahlreichen Testanschlüssen wurde eine ungefähre Darstellung des Aufbaus der Zukunft erstellt Crossover war geboren:
Hochpassfilter - 1. Ordnung,
Mitteltonfilter - 1. Ordnung,
Tiefpassfilter – 2. Ordnung.
Es bleibt noch, die Anpassung der Filter anhand des Phasengangs, die Berechnung anhand der Grenzfrequenzen und die Berechnung der Dämpfungsglieder herauszufinden.
Die Faszination für die Theorie war so detailliert, dass in S. Bats Buch einige Fehler bezüglich der Polarität der Köpfe in einem der im Buch veröffentlichten Schaltkreise gefunden wurden, woraufhin er einen fruchtbaren Briefwechsel mit dem Autor des Buches aufnahm Buch zu diesem Thema und mit dem Wunsch, die fehlenden Probleme der Phasenantwort bei Filtern zweiter Ordnung in späteren Ausgaben zu behandeln.
Basierend auf der Theorie:
Der Hochpassfilter 1. Ordnung hat einen Phasengang, der von 90 Grad (0 Hz) auf 0 Grad (>100 KHz) abnimmt. Die Grenzfrequenz hat eine Phase von 45 Grad
Der PSF (Bandpass) 1. Ordnung hat einen Phasengang, der von 90 Grad (0 Hz) auf -90 Grad (>100 KHz) abnimmt, wobei die maximale Filterkapazität bei 0 Grad auftritt.
Der Tiefpassfilter 2. Ordnung hat einen Phasengang, der von 0 Grad (0 Hz) auf -180 Grad (>100 kHz) abnimmt. Die Grenzfrequenz hat eine Phase von -90 Grad.
Bei der Gestaltung einer Frequenzweiche kommt es darauf an, die Phasengangeigenschaften ihrer Elemente zu koordinieren.
Als optimalste Möglichkeit, den Phasengang der Elemente anzupassen, erwies sich in diesem Fall die Methode des Polaritätswechsels des Mitteltonkopfes, während sich der Phasenunterschied der Köpfe im aktiven Bereich als recht linear herausstellt und eingeschaltet ist in der Größenordnung von mehreren zehn Grad, was theoretisch mögliche Interferenzphänomene eliminieren sollte.
Um das oben Gesagte irgendwie darzustellen, schlage ich eine Skizze des Phasengangs vor, die auf der Grundlage der in Erinnerung gebliebenen Filtertheorie, einiger Abschnitte des gekauften Buches und einer analytischen Annäherung an den fehlenden Teil erstellt wurde, der mich mehrere Nächte lang wach gehalten hat. )
Und so ist optisch der Phasengang der Elemente im oberen Diagramm bei gerader Polarität aller Köpfe, im unteren Diagramm bei Polaritätswechsel des Mitteltonkopfes zu sehen.
Wie aus den bereitgestellten Abbildungen ersichtlich ist, ist es für die weitere Abstimmung erforderlich, die Grenzfrequenzen zu optimieren.
Nach einer Reihe von Experimenten, bei denen die Eigenschaften der Köpfe untersucht wurden, wurden folgende Grenzfrequenzen gewählt (gemittelt):
1. - 400 Hz
2. - 3500 Hz
Der Frequenzgang, der Phasengang und andere Eigenschaften der vorhandenen Köpfe wurden in das Modellierungsprogramm eingegeben und die Werte von Elementen, Spulen, Kondensatoren und Dämpfungsgliedern berechnet. Mithilfe des Spulenberechnungsprogramms wurde die Länge des zu wickelnden Drahtes anhand der vorhandenen Drähte und Rahmen ermittelt.
Die Ergebnisse der Modellierung im Programm bestätigten die Richtigkeit des theoretischen Konzepts und die erwarteten Formen spiegelten sich ausreichend in den Grafiken wider:
| Frequenzgang | FCHH |
4.Tonquelle
Die Tonquelle ist ein Stereoreceiver DENON DRA - 500 AE (75 W), gekauft bei Audiomania. Ein recht gutes Gerät mit souveränem Klang und gutem Radioempfang.
5. Erreichte Ergebnisse, Eindrücke, Schlussfolgerungen.
Insgesamt ist der Sound detaillierter geworden. Die Mitte, indem man den Mitteltöner ersetzt und den Kokon, der ihn isoliert, mit schallabsorbierendem Material füllt. Die bisherigen Tieftöner sind vom Murmeln abgewichen, hier spielten die Stärkung des Körpers, das Bekleben der Innenseite mit Naturfilz und das Füllen mit schallabsorbierendem Material eine große Rolle. Im Hochfrequenzbereich verschwand der harte Akzent aufgrund der Neuberechnung und Zuordnung des Nicht-Muttersprachlers zur Frequenzweiche. Bei einer Lautstärke nahe dem Maximum mit einem durchschnittlichen Gleichgewicht zwischen Höhen und Tiefen bleiben Details erhalten und es gibt keine Obertöne oder Verzerrungen. Bei der Überarbeitung der Lautsprecher wurden bewusst die Originalgitter und Lautsprecherrahmen beibehalten, um den Stil der fernen Sowjetzeit zu betonen.
Die Meinung über die Klangqualität des Systems wurde von mehr als einem Gast bestätigt, der mich während der Feiertage besuchte; alle hatten einen positiven Eindruck. Ein Klassenkamerad von mir war extra eingeladen, er arbeitet jetzt mit Konzertgeräten – ein Musikliebhaber, der sich einen goldenen Audiomonitor kaufte, sagte nach dem Anhören der umgebauten Radiotechnik: „Nicht schlecht – vor allem für den Hintergrund.“
Der Perfektion sind keine Grenzen gesetzt))) Über die Feiertage entstand die Idee, den HF-Bereich neu zu überdenken. Erweitern Sie die Mittelfrequenzweiche etwas, damit Visaton sich mehr öffnen kann, und ändern Sie auch die HF-Kondensatorspulen mit der Marke Viaton +......
Ich danke denjenigen, die diesen Artikel gelesen haben, für ihre Aufmerksamkeit; ich bin bereit, die notwendigen Kommentare abzugeben, wenn Fragen auftauchen.
Bei dieser Gelegenheit wünsche ich allen ein frohes neues Jahr und frohe Weihnachten und wünsche mir neue Erfolge und Erfolge im neuen Jahr, die als neuer qualitativer Schritt für das nächste Jahr dienen würden!
11.01.11 Pavel.
Radiotechnik 35AS-012, Radiotechnik S-90, Radiotechnik 35AS-012, Radiotechnik S-90
Derzeit bin ich stolzer Besitzer der Radiotehnika S-90-Lautsprecher.
Berücksichtigung der Akustik im Normalzustand
Zuerst sollten Sie den vollständigen Namen der Akustik angeben – 35AC-012. Anhand ihrer Zahl wird sofort deutlich, dass es sich um eine für sowjetische Verhältnisse erstklassige Akustik handelt, also um eine Akustik mit sehr hohen Eigenschaften. Es sollte sofort angemerkt werden, dass dies nach sowjetischen Maßstäben nicht die beste Akustik war, sondern ein gewöhnliches Arbeitstier. Es gab Akustikmodelle, die einen ausgewogeneren Klang hatten, zum Beispiel das gleiche Cleaver/Corvette 35AC-008.
Aber wie sie sagen: Wir haben, was wir haben. Gehen wir noch einmal zurück zum Moment des Kaufs. Ich kaufte sie von einem Freund für 50 Dollar, als ich zu ihm kam, als ich die dekorativen Gitter sah, die die Schallköpfe schützten, wollte ich weinen, sie waren verbeult und sehr grausam (hauptsächlich die Gitter der Hochfrequenz). und Mitteltonlautsprecher wurden beschädigt). Aber das machte mir keine Angst, da das, was auf unserem Markt verkauft wurde, mindestens 100 US-Dollar kostete und die Qualität der Lautsprecher nicht mehr als 3 verdiente, und bei diesen Lautsprechern sahen die Lautsprecher aus wie 5. Im Allgemeinen habe ich diese Lautsprecher gekauft mein Zuhause. Beim Anschluss an einen Verstärker war der Klang recht ordentlich. Dennoch sollten zwei Nachteile beachtet werden, von denen einer allen 35AC-012 inhärent ist und, wie sich herausstellte, in gewissem Maße auch allen seinen 35AC-Klonen.
Der erste Mangel, der mich auf der Stelle einfach umgebracht hat, war ein unverständlicher Oberton beim Betrieb des Tieftöners, ganz ähnlich der Tatsache, dass etwas von hinten am Lautsprecher klebte und dieser nun vibrierte, wie sich später herausstellte ein Tropfen Lötzinn, der von der Rückseite am Diffusor klebte. Der zweite Nachteil lag genau in der Mittenfrequenzdynamik 15GD-11A – nach dem alten Standard und 20GDS-1-8 nach dem neuen (aus diesem Grund gab es diese Lautsprecher in zahlreichen Modifikationen, die extrem schwierig sind verfolgen). Und noch einmal ein kleiner Exkurs, in dem ich sagen möchte, dass die Unterschiede in den Normen in der Leistungsbezeichnung liegen, d. h. nach der alten Norm wurde die Nennleistung des Lautsprechers angegeben und nach der neuen Norm die Nennleistung ist angegeben (aus dem Studiengang Tontechnik:
- Die Nennleistung eines Lautsprechers ist die Leistung des Lautsprechers, wenn er im Auslieferungszustand mit harmonischen Verzerrungen arbeitet, die den zulässigen Wert nicht überschreiten
- Nennleistung (oft auch als Rauschen bezeichnet): Dabei handelt es sich um den Pegel der dem Lautsprecher zugeführten Leistung, bei dem der Pegel der harmonischen Verzerrung dem Zehnfachen des Pegels bei Nennleistung entspricht.
Außerdem wurde eine zusätzliche Einteilung in die Frequenzbereiche der Köpfe eingeführt, die nun im Namen des Sprechers angegeben wurde, insbesondere ist dies der dritte Buchstabe.
Der Nachteil dieses Lautsprechers besteht also darin, dass er bei hohen Lautstärken häufig zu schwingen beginnt und dadurch das Klangbild beeinträchtigt. Wie Sie wissen, ist der Mitteltonlautsprecher für die Entstehung des Klangbildes von entscheidender Bedeutung.
Betrachten wir nun der Reihe nach alle Lautsprecher, die wir auf Lager haben:
1)Niederfrequenz – 30GD2, auch bekannt als 75GDN-1-4(8):
Zweck - Verwendung in geschlossenen und phaseninvertierten Fernakustiksystemen von Haushaltsfunkgeräten der höchsten Komplexitätsgruppe als Niederfrequenzverbindung bei Arbeiten in Innenräumen. Der Lautsprecherkopf ist vom elektrodynamischen Typ, niederfrequent, rund, mit einem ungeschirmten Magnetkreis. Der Diffusorhalter wird im Spritzgussverfahren aus einer Aluminiumlegierung hergestellt. Der Kegeldiffusor besteht aus imprägniertem Papierzellstoff. Die Aufhängung ist toroidförmig und besteht aus Gummi. Die Zentrierscheibe besteht aus imprägniertem Gewebe.
Ich möchte auch hinzufügen, dass die Lautsprecher eine relativ schwere Kuppel und eine Gummisicke haben, was die Qualität des Basses beeinträchtigt, er wird weniger kontinuierlich und dröhnend als Lautsprecher mit einem leichteren beweglichen Teil und einer Schaumstoffsicke. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass der Bass nicht nur vom Design, sondern auch vom akustischen Design selbst beeinflusst wird. Aus diesem Grund können diese Probleme ein wenig beseitigt werden und der Lautsprecher spielt anständig. Andererseits erwies sich der Lautsprecher aufgrund der Gummiaufhängung als sehr zuverlässig und praktisch unzerstörbar, während die Schaumstoffaufhängung aufgrund der Anwesenheit von Schwefel in der Luft bald bröckelt und der Lautsprecher repariert werden muss.
Zweck - Verwendung in geschlossenen und phaseninvertierten Fernakustiksystemen von Haushaltsfunkgeräten der 1. und 2. Komplexitätsgruppe als Mittelfrequenzverbindung bei Arbeiten in Innenräumen. Der Lautsprecherkopf ist vom elektrodynamischen Typ, mittelfrequent, rund, mit einem ungeschirmten Magnetkreis. Der Diffusorhalter wird im Spritzgussverfahren aus einer Aluminiumlegierung hergestellt. Der konische Diffusor und die Kugelkappe bestehen aus imprägniertem Papierzellstoff. Die toroidförmige Aufhängung besteht aus Polyurethanschaum. Die Zentrierscheibe besteht aus imprägniertem Gewebe.
Hier ist tatsächlich ein Foto dieses Wunderwerks der Technik:
Es ist erwähnenswert, dass es bei guter Lautstärke zu erheblichen Klangverzerrungen kommt, aber wie die Praxis gezeigt hat, lässt sich dieses Problem sehr leicht und noch dazu ganz einfach lösen.
Zweck - Verwendung in geschlossenen akustischen Systemen von Haushaltsfunkgeräten der höchsten Komplexitätsgruppe als Hochfrequenzverbindung bei Arbeiten in Innenräumen. Der Lautsprecherkopf ist vom elektrodynamischen Typ, hochfrequent, rund, mit einem ungeschirmten Magnetkreis. Der Montageflansch und die Akustiklinse bestehen aus Kunststoff. Die kuppelförmige Membran mit Aufhängung besteht aus Polyethylenterephthalat.
Im Allgemeinen klingen sie gut, die Filter sind jedoch nahe an den Resonanzfrequenzen abgestimmt.
Bei näherer Betrachtung der Akustik (insbesondere von innen) beginnt die Verarbeitungsqualität zu entsetzen, weshalb wir mit der Verfeinerung beginnen werden. Wir werden es nach dem einfachsten Schema verfeinern, ohne in die Filter einzugreifen, denn ohne spezielle Ausrüstung gibt es dort nichts zu tun. Für alle Interessierten hier das Akustikdiagramm:
Revision 35AS-012
Ich werde der Reihe nach alle Phasen der Verbesserung beschreiben, die meine Redner durchlaufen haben:
1. Demontage:
- Zunächst bringen wir sie an einen abgelegenen Ort (gemeint ist ein Raum), in dem unsere Versuchspersonen für Kinder (falls vorhanden) und andere Familienmitglieder nicht zugänglich sind. Wir legen das Lautsprechersystem auf die Rückseite und beginnen mit der Demontage.
- Entfernen Sie nun die Zierabdeckungen von allen Lautsprechern und legen Sie sie beiseite.
Hier sind sie:
Dann nehmen wir die Lautsprecher heraus. ACHTUNG: Seien Sie beim Abschrauben des Tieftöners (die Hoch- und Mitteltöner werden mit den gleichen Schrauben wie die Zierabdeckung befestigt und der Tieftöner wird separat von der Abdeckung montiert) äußerst vorsichtig, denn wenn sich der Schraubendreher löst, wird er verformt . Dann lösen wir mit einem Lötkolben die Verbindungskabel zwischen Filter und Lautsprechern und verstecken die Lautsprecher sicher an einem abgelegenen Ort.
- Wir entfernen die Bassreflexabdeckung und nehmen den Bassreflex selbst heraus, und dies muss so vorsichtig wie möglich erfolgen, da wir mit Kunststoff arbeiten und dieser leicht brechen kann. Dann verstecken wir diese Details an einem abgelegenen Ort.
- Kommen wir nun zu den Reglern/Controllern der HF/MF-Sektionen. Um sie zu demontieren, müssen Sie den Zierstopfen in der Mitte des Reglers entfernen, dann die freiliegende Schraube abschrauben und den Reglergriff abnehmen. Danach hebeln Sie die verbleibende Kunststoffverkleidung vorsichtig mit zwei Meißeln heraus und entfernen sie vorsichtig. Lösen Sie dann die 4 Schrauben, mit denen der Schalldämpfer selbst befestigt ist, und schieben Sie ihn nun in das Gehäuse hinein. Wir schieben es heraus und löten es vom Filter ab. Wir legen es beiseite, in Zukunft müssen Sie ein wenig daran arbeiten. Übrigens ist die Verbindung zwischen dem Dämpfungskörper und dem Lautsprechergehäuse großzügig mit einer dichtenden, viskosen Substanz bedeckt, die ich persönlich beim Wiedereinbau wiederverwendet habe, Sie können aber auch Dichtmittel oder Plastilin verwenden.
- Wir nehmen die Wattetaschen heraus, die in Ihrem Lautsprechersystem sein sollen, und legen sie beiseite.
- Wir demontieren das Panel mit den Filtern; es wird mit Schrauben an das Gehäuse geschraubt, nachdem wir zuvor die Drähte vom Ausgang auf der Rückseite des Lautsprechersystems abgelötet haben. Wir legen es beiseite, da wir viel Zeit mit ihnen verbringen werden.
- Entfernen Sie abschließend das Anschlussfeld von der hinteren Abdeckung des Lautsprechers und legen Sie es beiseite.
Es sieht so aus, als wäre viel Arbeit geleistet worden, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es stehen weitere interessante und zeitaufwändige Arbeiten bevor.
2. Wiederherstellung des Aussehens:
Dazu nehmen wir die Gitter und Abdeckungen, die wir zuvor von den Lautsprechern entfernt haben, nivellieren sie, schleifen sie sorgfältig ab, entfetten sie und lackieren sie mehrfach mit Autolack (der in der Dose ist) und lassen sie trocknen. Ich mache gleich einen Vorbehalt, dass ich die Gitter nur deshalb restauriert habe, weil ich ein kleines Kind habe, das die Lautsprecher beschädigen kann, sonst wäre die einfachste Lösung, auf die Gitter als solche zu verzichten, da sie nur Nachteile für den Klang mit sich bringen , denken Sie selbst.
3. Veredelung des Lautsprechersystemgehäuses:
Hier ist eigentlich alles ganz einfach und erfolgt in mehreren Schritten:
- Auf Wunsch kann der Körper gestärkt werden. Was bringt uns das? Klarere und weichere Bässe, da die Gehäuseplatten weniger vibrieren und dementsprechend weniger Obertöne in die Basskomponente des Klangs einbringen. Wie geht das? Das ist reine Jedermannssache, denn je mehr Menschen, desto mehr Entscheidungen gibt es. Im Allgemeinen besteht alles aus der Installation von Abstandshaltern, der Installation zusätzlicher Ecken an den Verbindungsstellen der Wände des Lautsprechersystems und der Installation von Versteifungen an den Wänden des Lautsprechers. Ich persönlich habe mich darauf beschränkt, an den Stoßstellen zusätzliche Ecken einzukleben. Sie können auch alle Fugen fest verkleben. Leider kann ich Ihnen kein Foto zeigen, da das gesamte Lautsprechersystem bereits mit Moosgummi gedämpft ist.
- Alle Fugen und Nähte abdichten. Es geht ganz einfach mit verschiedenen Materialien. Ich habe zum Beispiel Sanitärdichtmittel verwendet. Die Vorgehensweise ist einfach: Decken Sie die Fugen mit Dichtmasse ab und verteilen Sie diese vorsichtig mit dem Finger, sodass eventuelle Risse dicht verschlossen werden.
- In einem Baumarkt kaufen wir Schaumgummi mit einer Dicke von 10 mm (ich persönlich habe diese Dicke gewählt, nehmen Sie nicht zu viel, da sonst die Karosserie erstickt) und kleben Sie ihn an alle Wände außer der Vorderseite. Auf diese Weise dämpfen wir den Körper und vergrößern dadurch sein virtuelles Volumen.
Dazu kaufen wir im Laden Reihenklemmen mit vergoldeten Universalsteckern. Da der S-90-Klemmenblock selbst groß und die neuen klein sind, entfernen wir die Anschlüsse von den Klemmenblöcken und installieren sie am Gehäuse des S-90-Klemmenblocks. Dann schmieren wir den Installationsbereich mit Dichtmittel (haben Sie keine Angst, wischen Sie den Überschuss später ab) und bringen Sie alles an seinen Platz und ziehen Sie die Schrauben fest. Hier ist ein Foto von dem, was Sie bekommen sollten:
5. Fahren wir mit der Überarbeitung und dem Austausch des Filters fort:
- Untersuchen Sie zunächst den Filter sorgfältig und achten Sie auf die Befestigung der Teile, da die Induktoren häufig mit Metallschrauben befestigt wurden, was die Filtereinstellungen sofort stört.
- Wenn es Probleme mit dem Befestigungselement gab, schließen Sie dies ab, indem Sie Metallteile vom Befestigungselement entfernen. Es gibt auch Fälle, in denen der Filter auf einer Metallplatte montiert und dann auf eine Sperrholzplatte übertragen wird.
- Wir nehmen ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und zeichnen sorgfältig alle Elemente der Schaltung neu und stellen so sozusagen die Filterschaltung selbst wieder her, denn die Parameter der Lautsprecher waren falsch und aus diesem Grund hätte die Filterschaltung falsch sein können im Werk geändert. Übrigens schließen wir das Dämpfungsglied aus der Schaltung aus, es verdirbt einfach den Klang.
- Jetzt nehmen wir einen Lötkolben (am besten 100 Watt) und zerlegen den Filter, bzw. entfernen einfach alle ab Werk verbauten Jumper.
- Jetzt bauen wir den Filter zusammen, statt Brücken verwenden wir nun ein Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer mit einem Querschnitt von 4 mm 2, das Kabel kann in jedem Car-Audio-Fachhandel gekauft werden. Es sollte auch beachtet werden, dass Sie kein sehr teures Kabel kaufen sollten, da die Änderungen in der Klangqualität unbedeutend sind, die Kosten jedoch einfach enorm sind.
- Nach dem Zusammenbau des Filters löten wir die Drähte, die zu den Lautsprechern führen, basierend auf: für die Niederfrequenzverbindung 4 mm 2, für die Mittelfrequenzverbindung 2,5 mm 2, für die Hochfrequenzverbindung 2 mm 2.
- Wir setzen den Filter ein und löten dann die Klemmenblöcke daran an (beachten Sie die Polarität, sonst geht das Tonbild verloren).
- Der allerletzte Schritt besteht darin, die Kabel zu den Lautsprechern zu verlegen, sie zu befestigen und den Filter mit Schaumstoff abzudecken.
Am Ende erhalten Sie etwas Ähnliches wie diese Fotos:
6. Installation des Schalldämpfers:
- Wir entfernen jeglichen Widerstand daraus.
- Bringen wir es in die Schranken.
- Wir versiegeln es sorgfältig.
- Zusätzlich bedecken wir es mit Moosgummi (ich habe es nur an der Vorderwand abgedeckt)
- Wir montieren alle Dekorplatten komplett.
7. Einbau des Bassreflexes:
Hier ist alles ganz einfach, wir legen es wieder auf die Dichtmasse, achten dabei sorgfältig darauf, dass es nirgendwo durch den Schaumgummi eingeklemmt wird, da dies die Einstellung beeinträchtigen würde.
8. Bringen Sie die Bassreflexabdeckung wieder an:
Wir bauen es auf die gleiche Weise ein, wie wir es ausgebaut haben, montieren es nur mit Dichtmittel und neuen Schrauben, da das Panel selbst oft im Bass klappert. Dichten Sie die Verbindung zwischen Platte und Bassreflex gut ab.
9. Wir fahren mit der Installation der dynamischen Köpfe fort:
- A) Installieren Sie den HF-Kopf:
1) Wir entfernen die Travestie des darauf befindlichen Siegels (eine Art Gummi oder Pappe auf der Rückseite).
2) Schneiden Sie ein neues Siegel aus, insbesondere eine schwarze poröse Unterlage.
3) Löten Sie die Drähte an den Lautsprecher und installieren Sie ihn.
4) Setzen Sie die Zierleiste (ggf. Gitter) auf und ziehen Sie sie mit den Schrauben fest.
- B) Installieren Sie den Mitteltönerkopf:
1) Wir stellen einen Zylinder aus Schaumgummi her, der so groß ist, dass unsere Schachtel hineinpasst. Wir platzieren diesen Zylinder im Inneren des Lautsprechers und führen ein Kabel durch, das wir herausnehmen.
2) Führen Sie den Draht durch die Box (höchstwahrscheinlich müssen Sie das Loch erweitern), setzen Sie dann die Box auf, passen Sie die Länge des Drahtes an und verschließen Sie das Loch, in das der Draht eingeführt wird.
3) Löten Sie die Drähte an den Lautsprecher.
4) Der entscheidende Schritt besteht nun darin, den Mittelfrequenzkopf zu dämpfen. Dazu nähen wir einen Zylinder aus Schaumgummi, der so groß ist, dass er eng am Lautsprecherrahmen anliegt und alle Fenster abdeckt.
5) Füllen Sie die Schachtel mit Watte, nachdem Sie sie zuvor aufgeschüttelt haben.
6) Setzen Sie den dynamischen Kopf, das Gitter (optional) und den Rahmen ein und ziehen Sie sie fest.
1) Legen Sie zunächst die Wattebeutel zurück, die bei der Demontage der Lautsprecher entfernt wurden. Löten Sie die Drähte an den Kopf. Ich habe die Drähte, die am Kopf angelötet sind, am Rahmen befestigt, damit sie nicht auf den Diffusor stoßen, da beim Aufstellen des Lautsprechers die Möglichkeit besteht, dass sich die Drähte verbiegen und in das Fenster des Diffusorhalters fallen.
2) Wir fertigen zum Beispiel eine Dichtung aus einem porösen Material
Bringen Sie Fensterdichtung an und platzieren Sie den Lautsprecher vorsichtig.
3) Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest. Wenden Sie nicht viel Kraft an, da der Lautsprecher dann durch die Dichtung federbelastet wird und dadurch die auf das Gehäuse übertragene Vibrationsenergie verringert wird.
4) Bringen Sie das Gitter (optional) und die Zierleiste an. Wenn Sie ein Gitter installieren, empfehle ich Ihnen, kleine Dreiecke aus Schaumgummi auszuschneiden und diese an der Stelle, an der es befestigt ist, auf den Lautsprecher zu legen. Dadurch werden die Vibrationen des Gitters und damit Obertöne bei hoher Lautstärke eliminiert.
Ich habe mir diese Lösung vor langer Zeit ausgedacht, schauen Sie sich die Fotos für weitere Details an:
Abschluss:
Nach der Modifikation bemerkten alle Zuhörer (es waren nicht viele, etwa fünf Leute, aber ich bat sie um möglichst ehrliche Informationen) zartere und weichere Bässe, eine viel sauberere Mitte, die Höhen blieben praktisch unverändert (wie es schien). für mich, dass sie etwas sauberer geworden sind). Auch die Akustik begann ruhig höhere Lautstärken zu erreichen.
Abschließend möchte ich sagen, dass die vorgeschlagene Methode die günstigste, einfachste und zugänglichste ist. Selbstverständlich sind alle Komponenten mehrfach modifizierbar bzw. veränderbar. Anstelle von Schaumgummi können Sie beispielsweise Filz (natürlich) verwenden. Dies führt theoretisch zu besseren Ergebnissen als Schaumgummi. Es ist auch eine gute Idee, vibrierende Mastixe zu verwenden. Viele Leute raten dazu, den 15GD-11A durch einen 5GDSH-Breitbandempfänger zu ersetzen. Meiner Meinung nach ist das eine schlechte Idee, aber es geht jeden etwas an. 10GD-35 – es wird empfohlen, es mit einem Kerbfilter zu behandeln, 15GD-11A sollte auf der Grundlage von Hälften eines Tennisballs modifiziert werden (die Idee ist übrigens ziemlich interessant, ich habe es selbst nicht gemacht, da ich es nicht tue) Ich habe solche Lautsprecher leider nicht auf Lager).
Im Moment sind zwei 6GD-13-Lautsprecher verfügbar (die als die besten zu Sowjetzeiten gelten), also werde ich vielleicht eher früher als später posten, was passiert ist.
Und vielleicht möchte ich abschließend sagen, dass Sie sich vielleicht nicht so viele Gedanken machen sollten, wenn Sie ein Fan von MP3-Musik sind und über preiswerte Quellgeräte verfügen, obwohl ich Unterschiede beim Extrahieren von Ton aus einer Creative Sound Blaster 24-Bit-Soundkarte gehört habe. Außerdem ist zu beachten, dass der Raum, in dem Sie Musik hören, einen großen Einfluss auf den Klang hat.
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