เป็นเวลานานที่ฉันต้องการประกอบบอร์ด Arduino ดูวงจร แต่ไม่กล้า มีเหตุผลหลายประการ:

• แล็ปท็อปของฉันไม่มีพอร์ต COM ดังนั้นเวอร์ชันที่มี พอร์ต COMมันไม่เหมาะกับฉัน
• รุ่น USB ใช้ชิป FT232R ที่มีราคาแพงมาก

วันหนึ่งฉันเจอบทความเกี่ยวกับ Habré ซึ่งพวกเขาใช้ตัวแปลงบน AVR แทน FT232R (ไม่มีวงจร) รวมถึงการใช้งานที่คล้ายกันใน Zelectro แต่ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega8 หลังถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของโครงการญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันสร้างการใช้งาน Arduino ของตัวเอง

ถ้าคุณไปที่เว็บไซต์ AVR-CDC และดู การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด(ไม่มีข้อมูลในไฟล์เก็บถาวรที่มีเฟิร์มแวร์บนไซต์) จากนั้นใช้สาย Rx Tx ที่นั่นเช่นเดียวกับ DTR, CTS, RTS ไม่เพียง แต่ใน ATMega8 ที่ค่อนข้างแพงเท่านั้น แต่ยังรวมถึง AtTiny2313 ราคาถูกด้วย บรรทัดสุดท้ายทำงานบนควอตซ์ที่ 16 หรือ 20 MHz เท่านั้น ฉันตัดสินใจประกอบตัวแปลง USB - UART บนพื้นฐานของชิปนี้

• เฟิร์มแวร์ AtTiny2313 สำหรับควอตซ์ 16 MHz -
• ไดรเวอร์ USB -
• บิตฟิวส์ - HFuse: ซีดี; LFuse:FF

ส่วน Arduino นำมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง

บอร์ดใช้พลังงานจากทั้ง USB และ แหล่งจ่ายไฟภายนอก. บอร์ดมีตัวเชื่อมต่อมาตรฐานสำหรับโปรแกรมเมอร์ AVR910 สำหรับการแฟลชชิปหลัก ในกรณีของฉัน นี่คือ AtMega8 แต่ AtMega168 ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

เพื่อให้โปรแกรมเมอร์ AVR910 ทำงาน ต้องเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์การกำหนดค่าโปรแกรมเมอร์ ..\Arduino\arduino-1.0.6\hardware\arduino\programmers.txt:

Avr910.name=avr910 avr910.protocol=avr910 avr910.communication=serial avr910.speed=115200

ไฟล์ด้านบนได้รับการแก้ไขตามปกติโดยโปรแกรมแก้ไข Notepad ++ เท่านั้น ใน Notepad ปกติมันดูอ่านไม่ได้

ด้านล่างนี้เป็นภาพของชุดประกอบ Arduino จาก Pavel!

USB Arduino แบบโฮมเมดพร้อมโปรแกรมเมอร์

ฉันถือบอร์ด Arduino ดั้งเดิมไว้ในมือ ความคิดในการประกอบโคลนของมันเกิดขึ้นในหัวของฉัน หลังจากนั่งคิดเกี่ยวกับโปรเจกต์แล้ว ก็ตัดสินใจว่าจะประกอบทุกอย่างบนบอร์ดด้านเดียว และจัดหาชิป FT232RL ให้กับบอร์ดสำหรับการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสีย ช่องเสียบยูเอสบีคอมพิวเตอร์เนื่องจากการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไปฉันจึงตัดสินใจเสียสละความสามารถในการจ่ายไฟจาก USB แต่จะเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ในภายหลัง

ดังนั้นผู้อ่านที่รักฉันขอนำเสนอ Arduino clone เวอร์ชันของเรา พบกับ Paduino FT232RL

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บอร์ดมีข้อเสีย - มันไม่มีความเป็นไปได้ของการจ่ายไฟจากพอร์ต USB อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้ชิป FT232RL ทำให้มีเอาต์พุต 3.3V บนบอร์ด นอกจากนี้ยังเพิ่ม ฉันต้องการระบุถึงการมีอยู่ของจัมเปอร์เพื่อการทำงาน ดาวน์โหลดอัตโนมัติ(เปิดใช้งาน) เช่นเดียวกับจัมเปอร์ (JP LED13) ซึ่งช่วยให้คุณปิดไฟ LED ที่ไม่ได้ใช้ตลอดเวลาที่เชื่อมต่อกับพินหมายเลข 13

นอกจากนี้ นอกเหนือจากเอาต์พุต Vin ที่มีอยู่แล้วบน Arduino แล้ว ยังมีการเพิ่มเอาต์พุต VTG INPUT ในความคิดของฉัน Vin เอาต์พุตมาตรฐานมีข้อเสียหลายประการแม้ว่าจะมีข้อดี ข้อเสียรวมถึงการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าทั่วไดโอด (0.6-0.8 โวลต์) นอกจากนี้เมื่อ Arduino ไม่ได้ใช้พลังงานจากขั้วต่อสายไฟ แต่โดยตรงจากหวีเราจะสูญเสียการป้องกันการกลับขั้ว เอาต์พุต Vin ในวงจรจะอยู่หลังไดโอดป้องกัน ที่ขา VTG INPUT เรามีแรงดันเท่ากับแรงดันอินพุตเสมอโดยไม่มีการสูญเสีย และเมื่อ Arduino ถูกจ่ายไฟผ่านหวี ฟังก์ชันการป้องกันการกลับขั้วจะยังคงอยู่ ในแผนภาพ เอาต์พุตจะอยู่ด้านหน้าของไดโอดป้องกัน ข้อดีของเอาต์พุต Vin นั้นรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อจ่ายไฟอย่างเหมาะสมจะมีข้อดีเสมอมิฉะนั้นจะไม่มีอะไรเลยในขณะที่ VTG INPUT จะเป็นลบหรือบวก

ความหมายของการดัดแปลงนี้คือความสามารถในการจ่ายพลังงานให้กับเกราะป้องกันมอเตอร์แบบโฮมเมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้และโคลน Arduino ของเราจากแหล่งพลังงานเดียวโดยไม่สูญเสียแรงดันไฟฟ้า

เนื่องจาก FTshka ในชุดประกอบนี้ใช้เฉพาะสายกราวด์และสายสัญญาณของพอร์ต USB เมื่อพิจารณาจากแผ่นข้อมูลแล้ว เราจะแขวนบังเหียนไว้ในการกำหนดค่าต่อไปนี้:

ครั้งนี้ฉันจะข้ามขั้นตอนการผลิตทั้งหมดไป จากกระบวนการผลิต ฉันจะแนบเฉพาะรูปถ่ายของกระดานสลักและกระป๋องก่อนที่จะติดตั้งองค์ประกอบต่างๆ

คำสองสามคำเกี่ยวกับ FT232RL ไมโครชิปมีขนาดค่อนข้างเล็ก เพื่อให้คุณสามารถประเมินจุดแข็งของคุณได้ ฉันให้รูปถ่ายของ FTS บนเหรียญ 10 kopeck

เราติด Ftshka เข้ากับบอร์ด, จัดกึ่งกลาง, หล่อเลี้ยงขาด้วยฟลักซ์, ใช้บัดกรีจำนวนเล็กน้อยบนปลายหัวแร้ง, และผ่านแต่ละขาอย่างรวดเร็ว หากคุณยังใหม่ต่อการบัดกรีและยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการบัดกรีอย่างรวดเร็วด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว ฉันแนะนำให้คุณเว้นช่วง 10-15 วินาทีหลังจากแต่ละขา

ในแง่ของขนาด Paduino นั้นไม่ใหญ่ไปกว่า Arduino ดั้งเดิมมากนัก

ทุกอย่างกับการผลิตคิดออก ในการทำงานกับสภาพแวดล้อม Arduino นั้นยังคงเป็นเพียงการเติมหน่วยความจำของคอนโทรลเลอร์เท่านั้น ตัวโหลดบูต.

หลังจากอัปโหลด bootloader แล้ว ไม่มีอะไรขัดขวางไม่ให้เราดำเนินการต่อไปยังการเขียนโปรแกรมโดยตรง

ก่อนอื่นคุณต้องดาวน์โหลดสภาพแวดล้อม Arduino ดาวน์โหลด รุ่นล่าสุดมีอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ผลิต

เราเชื่อมต่อโคลนของเรากับคอมพิวเตอร์ หากมีอินเทอร์เน็ต ควรตรวจพบอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

หากไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์บน FT232RL เมื่อทำการเชื่อมต่อ โหมดอัตโนมัติจากนั้นดาวน์โหลดไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต FTDI

ในความคิดเห็นของบทความ มีคนชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของความขัดแย้งระหว่างไดรเวอร์ใหม่สำหรับ FT232RL จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต ในเรื่องนี้ จะเป็นการดีกว่าที่จะติดตั้งไดรเวอร์จาก Arduino IDE (arduino-1.0.5-windows\arduino-1.0.5\drivers\FTDI USB Drivers)

เปิด ID ที่ดาวน์โหลดแล้วเลือกกระดาน บอร์ดจะแสดงเป็น Arduino NG หรือเก่ากว่า w/ATmega 8 เมื่อใช้คอนโทรลเลอร์ ATmega 8 หรือ Arduino NG หรือเก่ากว่า w/ATmega 168 เมื่อใช้ ATmega168

จากนั้นเลือก COMport ที่บอร์ดเชื่อมต่ออยู่ สายเคเบิลของฉันถูกกำหนดภายใต้หมายเลขเก้า

ในการตรวจสอบประสิทธิภาพ ให้กรอกโปรแกรมทดสอบ flasher ลงในคอนโทรลเลอร์โดยทำดังนี้:

หลังจากดาวน์โหลดสำเร็จ คุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้

หากทุกอย่างได้ผลก็ขอแสดงความยินดีด้วย คุณเองได้ประกอบโคลน USB Arduino ที่สมบูรณ์แล้ว

ไฟล์เก็บถาวรมีเทมเพลตสำหรับ LUT และรายการชิ้นส่วน

เปิดรูปภาพ => พิมพ์ => เต็มหน้า

เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอดชิ้นส่วน smd ด้วย ด้านหลังกระดานที่ไม่มีเครื่องหมายฉันจะให้ภาพ

ฉันต้องการทราบว่าไม่มีเครื่องหมายบนตัวเก็บประจุ smd แต่เพื่อความสะดวกในการถอดบัดกรีในภาพฉันจึงใช้มัน 104 - 0.1 ยูเอฟ, 22 - 22pF

DIY Arduino

ถึงเวลาที่จะเชี่ยวชาญแพลตฟอร์ม duino ด้วยตัวคุณเอง ขั้นแรกให้หาสิ่งที่เราอาจต้องการ สำหรับผู้เริ่มต้น การตัดสินใจบนพื้นฐานของสิ่งที่เราจะทำสำเนาของบอร์ดแก้ไขจุดบกพร่องนั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้าย เพื่อลดความซับซ้อนของงานเริ่มต้น ฉันขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ USB-(UART)TTL เพื่ออัปโหลดภาพสเก็ตช์ สิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมาก โดยส่วนตัวแล้วฉันจะใช้อะแดปเตอร์ราคาถูกที่สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ที่เลิกใช้แล้ว แต่ก็ยังใช้งานได้

เมื่อสร้าง Duino เราจะพยายามใช้องค์ประกอบให้น้อยที่สุด ขณะที่เราพัฒนา เราจะเพิ่มส่วนประกอบที่จำเป็น

สำหรับการอ้างอิงเราจะพบแบบแผน แพลตฟอร์มต่างๆบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:

ในความคิดของฉัน โครงร่างนั้นดี แต่จะเป็นการดีหากได้เห็นการใช้งาน "โฮมเมด" ที่พิสูจน์แล้ว ฉันชอบ 3 ตัวเลือก:

เราจะสร้างสายรัดขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์ของเรา ในขั้นตอนแรกของรายละเอียด จำเป็นต้องมีขั้นต่ำ:

ที่จริงแล้ว atmega328P MK เอง (ในกรณีของฉันแม้ว่าจะสามารถใช้ 168 และ 8 ได้)

ควอทซ์ 16 เมกะเฮิรตซ์

คาปาซิเตอร์ 22pF x 2 ชิ้น

ตัวต้านทาน 10k

ปุ่มรีเซ็ต (ไม่มีองค์ประกอบที่จำเป็น)

นั่นคือทั้งหมดที่จำเป็นน้อยที่สุดสำหรับการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ฉันเสนอให้แสดงและออกแบบผลงานทั้งหมดของเราในโปรแกรม Fritzing ที่ดีมาก:

เรามาดูกันว่าทำไมองค์ประกอบเหล่านี้จึงจำเป็น ปุ่มนี้ช่วยให้คุณรีสตาร์ทไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวต้านทาน R1 เป็นตัวต้านทานแบบดึงขึ้นสำหรับปุ่ม Crystal, C1 และ C2 เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณนาฬิกาภายนอกสำหรับคอนโทรลเลอร์

นี่เป็นการรวมที่จำเป็นและเพียงพอ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันขอแนะนำให้คุณติดตั้งตัวเก็บประจุเซรามิก 100nF ควบคู่ไปกับแหล่งจ่ายไฟหลักของไมโครเซอร์กิต

Duino ขั้นต่ำของเราพร้อมแล้ว เพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้นในการใช้เครื่องมือดีบั๊กนี้ ฉันขอแนะนำให้ติดคำใบ้ด้วยพินเอาท์ "atmega" บนเคส เวอร์ชันของฉันใช้งานใน Corel Draw:

ขั้นแรก มาประกอบวงจรของ Duino บนเขียงหั่นขนมแบบไม่มีบัดกรี นี่คือสิ่งที่ฉันได้รับ:

ในการอัปโหลดภาพร่างเราจะใช้อะแดปเตอร์ USB - TTL ในภาพคืออะแดปเตอร์ที่ค่อนข้างโทรมอยู่แล้วซึ่งใช้ชิป CP2102:

แต่ก่อนที่จะอัปโหลดภาพร่างจำเป็นต้องอัปโหลด bootloader ไปยัง MK มิฉะนั้นจะไม่ "เข้าใจ" ว่าเราต้องการอะไรจากมัน มีหลายวิธี แต่เราจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุด การใช้โปรแกรมเมอร์ USBasp ที่ยอดเยี่ยม:

ขั้นแรก ให้เชื่อมต่อ Duino ของเรากับโปรแกรมเมอร์ มันง่ายมาก เพียงเชื่อมต่อผู้ติดต่อของโปรแกรมเมอร์กับ Duino:

GND - พื้น (22 ฟุต)

MOSI - โมซี (d11)

5V - แหล่งจ่ายไฟ "+" (7 ขา)

จากนั้น Arduino IDE -> เครื่องมือ -> "เขียน Bootloader":

ระหว่างขั้นตอนการบันทึก bootloader คุณจะต้องรอประมาณ 2 นาที หลังจากนั้น "คำเตือน" ต่างๆ อาจตกหล่นมาถึงเรา เช่น "กำหนดระยะเวลา SCK ไม่ได้" ไม่ต้องกลัวแล้วเดินหน้าต่อไป

ทีนี้ เราพร้อมที่จะบันทึกภาพร่างการทดสอบ "Blink" ลงใน Duino ที่เพิ่งสร้างใหม่ของเราแล้ว แต่มีอยู่ประเด็นหนึ่ง และฉันอยากจะพูดถึงมัน ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าใช้พอร์ตอนุกรมเพื่อบันทึกภาพร่าง แต่ในชีวิต "ปกติ" ของ MK สิ่งเหล่านี้คือพอร์ตดิจิทัล 0 และ 1 ทุกอย่างง่ายมากเราได้อัปโหลด bootloader แล้ว เริ่มต้นการบันทึก เฟิร์มแวร์ใหม่เมื่อเปิดใช้งานไม่กี่วินาที หลังจากนั้น Duino จะเริ่มรันโปรแกรมที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ

ในการทำให้ Duino เข้าสู่โหมด "รับ" คุณต้องรีสตาร์ท MK ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างปุ่มพิเศษ แต่คุณต้องกดอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งไม่เหมาะกับเราเลย โชคดีที่มีพิน "RST" พิเศษบนอะแดปเตอร์ ซึ่งเพียงพอที่จะเชื่อมต่อกับ 1 ขาของ MK เพื่อรีบูต Duino โดยอัตโนมัติก่อนที่จะโหลดภาพร่าง การเชื่อมต่อนั้นง่ายมาก (อะแดปเตอร์ - Duino):

GND - พื้น (22 ฟุต)

RXD - เชื่อมต่อกับ TXD (3 ขา)

TXD - เชื่อมต่อกับ KXD (2 ขา)

5V - แหล่งจ่ายไฟ "+" (7 ขา)

ดังที่คุณสังเกตเห็นว่าหน้าสัมผัสรับ / ส่งเชื่อมต่อตามขวาง และทุกอย่างจะดี แต่มีหนึ่ง "แต่": มีอะแดปเตอร์จำนวนมากและในการรีเซ็ต MK โดยอัตโนมัติคุณต้องใส่ตัวเก็บประจุ 100pF ลงในตัวแบ่งวงจร RST - รีเซ็ต (1 ขา) อะแดปเตอร์บางตัวมีและบางตัวไม่มี ที่นี่คุณต้องตรวจสอบเท่านั้นไม่มีตัวเก็บประจุในตัวในสำเนาของฉัน เป็นผลให้รูปแบบนี้ "ซับซ้อน" เล็กน้อย:

ตอนนี้คุณสามารถโหลดภาพร่างลงในหน่วยความจำของ Duino แล้วลองทำการทดลองบางอย่าง =) (เพิ่มไฟ LED ลงในภาพถ่าย - ตัวบ่งชี้การโหลดภาพร่าง):

Arduino เป็นแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าทึ่งสำหรับการสร้างโครงการวิทยุสมัครเล่น ใช้งานง่ายและราคาถูกกว่าบอร์ดพัฒนามืออาชีพมาก

แต่ Arduino สามารถทำให้ถูกกว่าได้ด้วยการไม่ซื้อบอร์ดจากโรงงาน แต่สร้างเอง และบทความนี้จะบอกวิธีสร้าง Arduino ด้วยมือของคุณเองโดยใช้ส่วนประกอบจากร้านขายวิทยุในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 1: ส่วนประกอบ

สำหรับ Arduino เราต้องการ:

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega 168
บอร์ดต้นแบบ (440 หรือ 840 พิน)
ลวด 22 AWG
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 7805
ไฟ LED สองดวง
ตัวต้านทาน 220 โอห์ม 2 ตัว
ตัวต้านทาน 10 kΩ หนึ่งตัว
ตัวเก็บประจุ 10uF สองตัว
ออสซิลเลเตอร์ 16 MHz
ตัวเก็บประจุ 22 pF สองตัว
ปุ่ม
คอนเนคเตอร์ตัวผู้
ตัวแปลงอินเตอร์เฟส RS232-USB เป็น 3.3 V

ขั้นตอนที่ 2: การจัดระเบียบห่วงโซ่อาหาร

ก่อนอื่น เราต้องจ่ายพลังงานให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรา ในการทำเช่นนี้เราจะใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 7805 ถึง +5 V รูปแสดงแผนภาพการเชื่อมต่อ

เพื่อให้คอนโทรลเลอร์ทำงานได้อย่างถูกต้อง แรงดันไฟฟ้าขาเข้าต้องมากกว่า +5 V เช่น แบตเตอรี่ +9 V เหมาะเป็นแหล่งจ่ายไฟ จ่ายไฟให้ สี่เหลี่ยมสีแดง (+) และสีดำ (-) ตามด้วยตัวเก็บประจุ 10uF เนื่องจากเป็นอิเล็กโทรไลต์จึงต้องสังเกตขั้ว โดยปกติแล้ว ลีดแอโนด (+) จะยาวกว่าลีดแคโทด (-) นอกจากนี้ ตัวเก็บประจุส่วนใหญ่จะมีแถบที่ด้านข้างของแคโทด จากนั้นมีสายไฟสองเส้นที่ "ถ่ายโอน" พลังงานไปยังส่วนอื่นของบอร์ด จากนั้นมาตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า ที่นี่คุณไม่จำเป็นต้องทำผิดพลาดกับขั้ว เมื่อมองจากด้านหน้า พินด้านซ้ายจะเป็นอินพุต (Vin) มิดเดิ้ลกราวด์ (GND) และพินขวาจะเป็นเอาต์พุต (Vout) นอกจากนี้เรายังเชื่อมต่อตัวเก็บประจุ 10 uF เข้ากับเอาต์พุตโดยสังเกตขั้ว

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการใช้สายไฟเราจะ "โอน" ไปทางด้านซ้ายของกระดาน:

เป็นความคิดที่ดีที่จะเพิ่ม ตัวบ่งชี้ที่นำซึ่งช่วยให้คุณทราบได้ว่า ช่วงเวลานี้อาหารหรือไม่. LED เชื่อมต่อผ่านตัวต้านทาน 220 โอห์ม (ทำเครื่องหมายในรูปด้วยแถบสีแดงสองแถบและแถบสีน้ำตาลหนึ่งแถบ) เราเชื่อมต่อตัวต้านทานเข้ากับขั้วบวก (โดยปกติจะเป็นสายยาว) ของ LED เรานำแคโทดไปที่พื้น

ขั้นตอนที่ 3: หมุด Arduino

ตอนนี้เราต้องใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในกรณีนี้ จะใช้ Atmel ATmega 168 แต่สามารถใช้ ATmega 328 ได้เช่นกัน ATmega 328 ทำงานที่ความเร็วเท่ากันและมีการกำหนดพินเหมือนกัน แต่มีแฟลช และหน่วยความจำ EEPROM มากกว่าสองเท่า

การกำหนดพินสำหรับ Arduino สามารถดูได้ในรูปต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 4: การเชื่อมต่อส่วนประกอบ

เราจะพิจารณาการเชื่อมต่อก่อนโดยคำนึงถึงด้านหนึ่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นจึงค่อยพิจารณาอีกด้านหนึ่ง แผนผังสำหรับด้านขั้วต่อ 15-28:

ต่อสายดินเข้ากับพิน 22 จากนั้นจ่ายไฟไปยังพิน 21 (แรงดันอ้างอิงแบบอะนาล็อกสำหรับ ADC) และพิน 20 (จ่ายไฟให้กับ ADC) บนบอร์ด Arduino ดั้งเดิม เอาต์พุตสำหรับ LED ถูกกำหนดให้เป็นพิน 13 แต่เมื่อเทียบกับไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นพิน 19 ดังนั้นเราจึงเริ่มขั้วบวกของ LED บนเอาต์พุตที่ 19 และเชื่อมต่อแคโทดเข้ากับกราวด์ ตัวต้านทาน 220 โอห์ม เมื่อตั้งโปรแกรม โปรดจำไว้ว่าในการเปิดไฟ LED คุณต้องอ้างอิงถึงพินที่ 13 (พิน 13)

ตอนนี้เราไปฝั่งตรงข้ามกัน (หมุด 1-14):

เชื่อมต่อปุ่มเพื่อปักหมุด 1 มันจะใช้เพื่อรีเซ็ตไมโครคอนโทรลเลอร์ ก่อนเขียนร่างใหม่ไปยัง Arduino คุณจะต้องกดปุ่มรีเซ็ต จากการต่อปุ่มกับขา 1 จะต้องต่อตัวต้านทาน 10 KΩ เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และหน้าสัมผัสที่สองของปุ่มจะต้องต่อสายดิน พิน 8 (GND) จะต้องต่อสายดินด้วย และพิน 7 (VCC) จะต้องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ออสซิลเลเตอร์ 16 MHz เชื่อมต่อกับพิน 9 และ 10 นอกจากนี้ยังมีตัวเก็บประจุ 22 pF ที่ต่อลงดิน

ทางด้านซ้ายของภาพมีช่องเสียบสำหรับเขียนโปรแกรม การทำงานของพิน เริ่มจากซ้ายสุด มีดังนี้: GND, NC, 5V, TX, RX, NC NC หมายถึงไม่ได้เชื่อมต่อทุกที่ เราเชื่อมต่อเอาต์พุต RX เข้ากับเอาต์พุตที่สองของคอนโทรลเลอร์และ TX กับเอาต์พุตที่สาม ตอนนี้คุณสามารถตั้งโปรแกรมบอร์ด Arduino แบบโฮมเมดได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 5: การเขียนโปรแกรม

ตอนนี้เราต้องการบอร์ดแปลงอินเตอร์เฟส USB-TTL ตัวอย่างเช่น FT232RL สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแปลง หลังจากเชื่อมต่ออะแดปเตอร์นี้เข้ากับพิน TX และ RX รวมถึงสายไฟ +5V คุณต้องเริ่มสภาพแวดล้อมการพัฒนา Arduino IDE และเลือกตัวอย่างการกะพริบ (ส่วนไฟล์ร่างตัวอย่าง) จากส่วนย่อยดิจิตอล ตอนนี้คุณต้องเลือกพอร์ต COM ที่ใช้งานอยู่ของอะแดปเตอร์ USB เช่น COM1 หรือ COM9 ถัดไป ขึ้นอยู่กับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ คุณต้องเลือกบอร์ด (ส่วนเครื่องมือ/บอร์ด): Arduino Decimila, Duemilanove หรือ Nano w/ATmega128 หรือ Arduino Duemilanove w/ATmega328