Очень частой причиной неисправности персонального компьютера является выход из строя блока питания. Основным симптомом будет являться тот факт, что ваш компьютер не включается.
Для того чтобы подтвердить факт поломки этой части компьютера нужно протестировать блок питания. Рассмотрим несколько способов такой проверки (они не сложнее, чем способы проверки оперативной памяти).
Основная функция блока питания - преобразование входящего напряжения до требуемого значения.
Проверка с помощью скрепки
Самый простой способ проверки блока питания заключается в применении обычной канцелярской скрепки. В рамках этого способа мы попробуем включить блок питания без компьютера и проверить, работает ли он.
Для этого потребуется непосредственно скрепка, блок питания и устройство для нагрузки. Предварительно отключив компьютер от сети, необходимо снять блок питания. В качестве нагрузки можно использовать стандартный 80-милиметровый кулер или же оптический привод. (если такой имеется в системном блоке). Возможно также их совместное использование.
Подключаем блок питания и в самом большом 24-контактном разъеме ищем контакт с зелёным и чёрным проводом. Чёрный провод там не один, поэтому можно использовать любой. Обычно используют контакт, который находится рядом.
Замыкание нужно произвести накоротко. Если блок питания всё-таки исправен, то вентилятор самого блока питания, а также 80-милиметровый начнут вращаться. Подключенный привод, просигналит зелёной лампочкой. Если же ничего этого не произошло, то блок питания неисправен.
Визуальный осмотр
Если гарантийный срок блока питания уже закончился, то можно провести внутренний визуальный осмотр, который может явно подтвердить неисправность этого устройства. Перед началом разборки нужно обязательно отключить блок питания от сети! Сняв крышку, можно увидеть такую картину:
В этом случае никаких дополнительных устройств не нужно, чтобы определить неисправность. В последние часы работы такого БП можно было услышать запах горения. Перегрев и последующий выход из строя может быть вызван и неисправностью системы охлаждения. Как правило, это характерная болезнь дешёвых китайских блоков питания.
Наличие одного или нескольких «вздутых» конденсаторов также подтвердят неисправность. Но не всегда их замена может вернуть работоспособность. Нужно обратить внимание при таком осмотре на элемент защиты – предохранитель. Если он перегорел, то блок питания может запуститься, лишь после его замены.
Блок неисправен:
Проверка при помощи дополнительного оборудования
Существуют более сложные способы проверки. Первый способ характерен использованием мультиметра, для замера выходных напряжений. Подойдёт самый простой стрелочный или цифровой измерительный прибор, которым нужно уметь пользоваться.
Помимо этого нужно знать допустимые напряжения выходов блока питания. Найти их в интернете не составит особого труда. В зависимости от полученных показателей можно будет определить исправность блока питания. Особое внимание стоит уделить дежурному напряжению. Это клемма красного провода.
На рынке относительно недавно появилось устройство для тестирования блоков питания. (тестер) Оно существенно облегчает получение показаний напряжений. Нужно лишь подсоединить все основные разъемы и на дисплее устройства будут показаны фактически выдаваемые показатели.
При этом работать с таким устройством нужно аккуратно. В случае неправильного подключения разъемов блок питания возможно и не пострадает, но вот тестер может гарантированно выйти из строя. Нужно быть предельно внимательным. Полученные данные сравниваем с номинальными показателями, что в итоге и подтвердит работоспособность блока питания или её отсутствие.
Неисправность компьютера может проявляться по-разному. Иногда это регулярные перезагрузки, иногда зависания, а иногда компьютер просто отказывается включаться. В подобных ситуациях первым подозреваемым является блок питания компьютера ведь от него зависят все остальные компоненты компьютера и если с ним что-то не так, то компьютер не будет нормально работать. Поэтому при поиске неисправности первое что нужно сделать это проверить блок питания компьютера на работоспособность. В данной статье мы расскажем, как раз об этом.
Внимание, выполнение описанных ниже процедур может привести к удару током и поэтому требует опыта в работе с электричеством.
Включение блока питания
Самая простая проверка блока питания компьютера на работоспособность - это его включение. Если блок питания не включается, то дальше проверять просто нечего, нужно отдавать блок питания в ремонт или искать причину неисправности самостоятельно.
Для проверки работоспособности блока питания его нужно снять с компьютера и включить без подключения к материнской плате. Так мы исключим влияние других комплектующих и будем проверять исключительно БП.
Для этого нужно посмотреть на кабель питания материнской платы, который идет от БП, и найти там зеленый провод. Этот провод нужно замкнуть с любым из черных проводов. Это можно сделать при помощи скрепки или небольшого куска провода (фото внизу).
Также к блоку питания нужно подключить какое-нибудь устройство. Например, привод оптических дисков или старый ненужный жесткий диск (фото внизу). Это делается для того чтобы не включать блок питания без нагрузки так как это может привести к его поломке.
После того как зеленый провод замкнут с черным и к блоку питания подключено устройство создающее нагрузку, его можно включать. Для этого просто подключаем БП к сети электропитания и нажимаем на кнопку включения на корпусе (если такая кнопка есть). Если после этого кулер начал вращаться значит блок питания работает и должен выдавать нужные напряжения.
Проверка блока питания тестером
После того как блок питания включился, можно приступать к следующему этапу проверки блока питания компьютера на работоспособность. На этом этапе мы будем проверять напряжения, которые он выдает или не выдает. Для этого берем тестер, выставляем его в режим проверки напряжения постоянного тока и проверяем какие напряжения присутствуют между оранжевым и черным проводом, между красным и черным, а также между желтым и черным (фото внизу).
Полностью работоспособный блок питания должен выдавать следующие напряжения (допустимое отклонение ±5%):
- 3.3 Вольт для оранжевого провода;
- 5 Вольт для красного провода;
- 12 Вольт для желтого провода;
Визуальная проверка блока питания
Еще одним способом проверки блока питания является визуальный осмотр. Для этого блок питания полностью обесточить и разобрать (фото визу).
Разобрав блок питания, изучите его плату и вентилятор. Убедитесь, что на плате нет вздутых конденсаторов, а вентилятор может свободно вращаться.
Как проверить блок питания компьютера. Компьютер не включается.
Итак, провод питания от розетки к блоку питания компьютера проверен. Таким образом, на блок питания подходит необходимое напряжение. Но при нажатии на кнопку включения ничего не происходит и компьютер не включается. Скорее всего, речь идёт о неисправности блока питания. Можно самостоятельно проверить блок питания, его исправность и хотя бы попытаться определиться с тем, по какой причине блок питания компьютера не работает.
Что ж, придётся освободить компьютер от боковой крышки со стороны вентиляционного отверстия. Вторую снимать необязательно. Если при нажатии на кнопку включения вентиляторы не крутятся, возможны лишь несколько вариантов. Главные причины: неисправен блок питания или кнопка включения. Да, бывает всякое, и это может быть просто неисправность кнопки или обрыв провода от кнопки к разъёму на . Давайте выделим направление, в каком будем двигаться.
Что нам понадобится?
- закоротка в виде металлической проволочки, небольшой кусок провода небольшого сечения; я использую радиоэлемент типа резистор номиналом в 1 кОм, но для разового опыта и скребки будет достаточно; однако надолго советую БП со скребкой не оставлять: чем меньше сечение, тем сильнее наша ипровизированная закоротка будет греться
- (если собираетесь проверить не только работоспособность БП, но и напряжение по основным каналам нагрузки)
Всю процедуру проверки предлагаю разбить на следующие этапы:
А кнопка-то сама работает?
Чтобы отделить неисправность блока питания от неисправности по кнопке, нам пока не понадобиться снимать сам блок питания. Для начала выньте вилку шнура питания компьютера из розетки или выключите кнопкой на задней панели блока питания.
При открытой крышке проследите путь проводов включения и «светодиодных» проводов от передней панели компьютера до материнской платы. Их найти не трудно, они имеют смешанное (красные, синие, чёрные и зелёные провода) цветовое обозначение и, заканчиваясь джекерами, подключаются на разъёмы типа «папа» материнской платы. Эти разъёмы обычно находятся в нижнем квадранте платы.
Наша задача – выделить разъём, который отвечает за включение компьютера с кнопки. Напряжение на материнской плате невелико и электрического разряда бояться не нужно. Единственный совет – стараться не повредить материнскую плату пока вы пытаетесь проверить блок питания нижеописанными манипуляциями.
Искомый разъём определить нетрудно. Он обозначен буквами с участием литер PW или POWER (от английского – питание). Как и на фото ниже, он почти всегда имеет схожую цветовую гамму проводов – зелёный (красный или синий ) плюс белый (редко другие). Но учитывая тот факт, что нам неизвестно, кто собирал наш компьютер, самым лучшим способом определить принадлежность любых проводов, это рисунок рядом с этими разъёмами. Как видно на фото, правая часть рисунка обозначена именно этими буквами. Значит, это и есть кнопка питания. Она связана двумя проводами и она тоже поможет нам проверить блок питания.
схема подключения нарисована прямо на плате, а сами разъёмы на фото уже не попали, они чуть правее зоны съёмки
Указанные символы обязательны для кнопки включения. Потяните на себя и извлеките джекер из разъёма. Запомните его. В следующем шаге торчащие штырьки будем замыкать между собой. Следующим шагом вставим вилку шнура питания в розетку или включим кнопку на блоке питания.
Теперь давайте попробуем проверить блок питания на запуск
Пользуясь плоским жалом маленькой отвёртки, лезвием ножниц или канцелярской скрепкой, кратковременно перемкнём освободившиеся от джекера кнопки питания контакты материнской платы как показано на фото. Попробуйте несколько раз.
- Если блок питания исправен и исправна сама , компьютер включится и будет продолжать работать. Выключить компьютер можно будет простым выключением с кнопки на блоке питания, выдёргиванием вилки шнура из розетки или повторным замыканием отвёрткой тех же контактов, но удержанием до выключения.
- Если включились кулеры блока питания, охлаждения процессора и обдува системного блока (если таковой имеется), однако с кнопки в сборе такого не происходило, блок питания в порядке и неисправность кроется в кнопке включения.
- Если компьютер не реагирует на манипуляции, переходим к следующему шагу.
Отсоедините главный разъём ATX , идущий от блока питания к материнской плате. Это самый большой разъём, его ни с чем не спутаешь. Это 24-штырьковый (или 20 + 4) разъём:
вспышка камеры немного испортила вид…
Нажмите большим (или указательным) пальцем на пластиковый замок сбоку, освободив разъём для демонтажа, и потяните разъём покачивающими продольными движениями на себя. Упритесь свободными пальцами при необходимости в материнскую плату. Не сломайте (хотя я ни разу не ломал).
Теперь попробуем проверить блок питания и запустить его напрямую
В собранной схеме сигнал на включение идёт с кнопки через материнскую плату на контакт зелёного цвета разъёма, который вы держите в руках. Мы же минуем плату и замкнём этот контакт на любой из чёрный проводов. Чтобы проверить блок питания, замыкание контактов чёрного и зелёного цветов будем проводить кратковременно. А значит можно воспользоваться любыми подручными средствами: канцелярской скрепкой, пинцетом и т. д. Не бойтесь поражения током, напряжение в этой части системы абсолютно безопасно. Контакты, которые будут замыкаться, расположены рядом: они имеют условную нумерацию 15 и 16 (запомните это: нам нумерация пригодится при поиске остальных контактов). Чёрный провод – “земляной” (пустой), зелёный при включённом в розетку проводе несёт в себе напряжение. Замыкать можете прямо при включённом в розетку в БП; вы не пострадаете, напряжение мизерно и для человека не опасно:
Если блок питания продолжает молчать, кулеры крутиться не хотят, неисправность заключается в блоке питания. На языке электротехники это означает, что напряжение на этом участке цепи блока питания менее положенных 5 В. Подробнее об этом в другой статье. Можете вызвать специалиста или продолжить поиски самостоятельно.
Пора проверить блок питания с помощью прибора
Если блок питания ожил, переходим к замерам прибором. Выключите блок питания на время. Переведите мультиметр в режим замера постоянных величин напряжения. На каретке прибора это сектор с символами V – :
и сразу выставлю предел измерений в 20 вольт:
Откину основных потребителей (диски, дисководы, питание на видеокарту) компьютера от шлейфов питания и сигналов:
жёсткий диск отключен
А за ним и DVD дисковод:
Включаем компьютер в розетку или клавишей на БП сзади. При включённом блоке питания (кулер в нём закрутился) я проверяю напряжение на выводах 24-х штырькового блока питания 12В. приведена в одноимённой статье. Мы же замкнули провода с номерами 15 и 16. А вот как идёт сама нумерация:
Два (обычно оранжевых по краям) в противоположном от зелёного ряду – 1 и 2 . И так далее слева направо. Нумерация следующего ряда также слева направо. Смотрите на фото.
Чёрный щуп прибора надолго вставляем в контакт разъёма чёрного же цвета (это будет контакт 3 ). Он располагается как раз напротив чёрного контакта 15 , занятого скребкой. На языке специалистов это называется “посадить щуп на землю”, его вынимать из разъёма на время проведения замеров вынимать не будем (можете его там зафиксировать, только не переусердствуйте):
Красным щупом прибора мы поочерёдно будем проверять величину выдаваемого напряжения по всем каналам блока (сразу говорю – подопытный блок питания здоров) и начнём с 1 -го:
Второй контакт разъёма показывает те же параметры:
Следующий по порядку испытуемый контакт номер 4 – это 5-ти вольтовый. Проверим (не обожгитесь о скребку! ):
И так далее. И таким образом, от контакта к контакту, вы должны постепенно сравнить паспортные показания распиновки БП (см. ссылку выше) с показаниями прибора. То есть, показания мультиметра будут примерно совпадать (с небольшой погрешностью) с показаниями в таблице статьи. Заметьте, что на контакт 3 с контактами 5 , 7 , 17 , 18 , 19 , 24 прибор реагировать не должен.
ВНИМАНИЕ . Следующим этапом мы попробуем проверить блок питания под нагрузкой. Все проведённые только что замеры будут проводиться аналогично, но уже с подключённым разъёмом к плате. Когда я проводил такие замеры впервые, я отчасти пронумеровал (чтобы не запутаться) провода на разъёме бирками из изоленты. Советую и вам. Все не нужно – заметьте лишь начальную точку и порядок отсчёта. Про показатели напряжения вам напомнит цвет провода.
Проверить блок питания под нагрузкой
Если значения напряжений таблицы распиновки и показания мультиметра при работе БП на холостом ходу совпадают (погрешности замеров в пределах долей процента допустимы и лучше в большую сторону), попробуем проверить блок питания под нагрузкой. Соберём схему, подсоединив все шлейфы, и включим компьютер в работу. КРЫШКУ ПОКА НЕ ЗАКРЫВАЕМ! Нам нужен BIOS и вкладка типа Power с пунктом Hardware Monitor (версий BIOS множество, интерфейс у них разный – так что не обессудьте). У меня так:
Во вкладке отображаются величины напряжений так, как их видит BIOS. Как видите, считываемая информация совпадает с измеряемыми. Блок питания работает нормально. А вот теперь стоит сверить указанные показания на экране с показаниями мультиметра при работе под нагрузкой. Вставляем разъём БП в разъём типа “мама” материнской платы, подключаем все устройства, включаем компьютер и проверяем прибором тем же порядком, также последовательно меняя щупы в выставленном диапазоне измерений, но уже таким манером:
Думаю, некоторые выводы о работоспособности блока питания я вам помог сделать. Конечно, все эти выводы поверхностны, и о чистоте работы БП можно сказать, лишь вооружившись осциллографом.
Сегодня мы с Вами будем говорить о том, как проверить компьютера? Проверку мы будем проводить с помощью двух разных измерительных приборов: мультиметра (мультитестера) и одной китайской "приспособы" :) Ими мы проведем необходимые измерения и попытаемся выявить неисправность блока питания компьютера. Будем надеяться, что с помощью данных приборов проверка блока питания пройдет не только успешно, но и познавательно!
Начнем, как и положено, с небольшой предыстории. Был в нашем IT отделе случай: рабочая станция пользователя включалась раза с третьего-четвертого. Потом - совсем перестала загружаться. Вообщем - "классика жанра", все вентиляторы крутятся, но .
Грешим на неисправность блока питания. Как же нам с Вами проверить блок питания компьютера? Давайте извлечем его из корпуса, автономно запустим и померяем напряжения на его выходе.
Как уже упоминалось, проведем проверку блока питания двумя разными измерительными приборами: одним безымянным китайским устройством и самым обычным мультиметром долларов за 10-15. Так мы сразу убьем двух зайцев: научимся работать с этими измерителями и сравним их показания между собой.
Предлагаю начать с простого правила: напряжения блока питания надо проверять, предварительно нагрузив чем-то сам БП . Дело в том, что без "нагрузки" мы будем получать неточные (немного завышенные) результаты измерений (а оно нам надо?). Согласно рекомендациям стандарта для блоков питания без подключения к ним нагрузки они вообще не должны запускаться.
Конечно, (в случае проведения замеров мультиметром) можно и не отключать БП от (сохранив, тем самым, для него рабочую нагрузку), но тогда я просто не смогу нормально сфотографировать для Вас сам процесс измерений:)
Итак, предлагаю нагрузить наш БП обычным 8-ми сантиметровым внешним вентилятором на 12V (можно - двумя), который мы на время проверки блока питания подключим к «Molex» разъему испытуемого. Вот так:
А вот так выглядит наш китайский тестер (вещь в себе) для проверки БП о котором я говорил раньше:
Как видите, устройство без названия. Надпись «Power Supply Tester» (тестер электропитания) и - все. Но нам название не обязательно, нам надо чтобы он замеры производил адекватно.
Я подписал основные коннекторы, с которых может снимать показания данное устройство, поэтому здесь - все просто. Единственно, перед тем как начинать проверку блока питания компьютера убедитесь в том, что правильно подключили дополнительный 4-х контактный штекер на 12V. Он используется при к соответствующему разъему возле центрального процессора.
Давайте разберем этот момент подробнее. Вот интересующая нас часть устройства крупным планом:
Внимание! Видите предупреждающую надпись "Use correct connector"? (используйте подходящий коннектор). При неправильном подключении мы не то что правильно проверить блок питания не сможем, мы сам измеритель угробим! На что тут нужно обратить внимание? На подсказки: «8P (пин)», «4P (пин)» и «6P (пин)»? К 4-х пиновому разъему подключается 4-х контактный (12-ти вольтовый) штекер питания процессора, к «6P» - шести контактный разъем дополнительного питания (к примеру - видеокарты), к «8P», соответственно, - 8-ми контактный. Только так и никак иначе!
Давайте посмотрим, как проверить блок питания данным устройством в "боевых" условиях? :) Вскрываем , внимательно подключаем к тестеру нужные нам коннекторы и смотрим на экран с результатами замеров.
На фото выше мы можем видеть на цифровом табло показатели замера. Предлагаю по порядку разобрать их все. Прежде всего, стоит обратить внимание на три зеленых светодиода слева. Они указывают на наличие напряжения по основным линиям: 12, 3,3 и 5V.
По центру на экране отображается числовой результат измерений. Причем отображаются как плюсовые значения, так и значения напряжения со знаком "минус".
Давайте еще раз посмотрим на фото выше и слева направо пройдемся по всем показаниям, тестера при проверке блока питания компьютера.
- - 12V (в наличии - 11,7V) - в норме
- + 12V2 (в наличии 12,2V) - ток на отдельном 4-х контактном разъеме возле процессора)
- 5VSB (5.1V) - здесь V=Вольт , SB - "standby " (дежурное напряжение - "дежурка"), с номиналом в 5В, которые устанавливаются на заданном уровне не позднее чем через 2 секунды после включения блока в сеть.
- PG 300ms - сигнал "Power Good". Измеряется в миллисекундах (ms). О нем поговорим чуть ниже:)
- 5V (есть 5.1V) - линии, которые служат для подачи энергии на жесткие диски, оптические приводы, дисководы и другие устройства.
- + 12V1 (12.2V) - которые подаются на основной (20 или 24-х контактный коннектор) и коннекторы дисковых устройств.
- + 3,3 V (в наличии - 3,5V) - используется для подачи питания на платы расширения (также присутствует на коннекторе SATA).
Это мы произвели проверку блока питания, который был полностью исправен (чтобы набить руку), так сказать:) Теперь вопрос, как проверить блок питания компьютера, который вызывает у нас подозрения? С него эта статья и начиналась, помните? Снимаем БП, "вешаем" к нему нагрузку (вентилятор) и подключаем к нашему тестеру.
Обратите внимание на выделенные области. Мы видим что напряжения БП компьютера по линиям 12V1 и 12V2 составляют 11,3 V (при номинале в 12V).
Хорошо это или плохо? Спросите Вы:) Отвечаю: согласно стандарту, есть четко заданные границы допустимых значений, которые считаются "нормальными". Все что в них не вписывается - иногда тоже замечательно работает, но зачастую - глючит или не включается вообще:)
Для наглядности - вот таблица допустимого разброса напряжений:
Первая колонка показывает нам все основные линии, которые есть в БП. Столбец "Допуск " это - максимально допустимое отклонение от нормы (в процентах). Согласно с ним, в поле "мин " указывается минимально допустимое значение по данной линии. Столбец "ном " приводит номинальный (рекомендуемый показатель, согласно стандарту). И - "макс " - максимально допустимое.
Как видите, (на одной из предыдущих фотографий) наш результат замера по линиям 12V1 и 12V1 равен 11,30V и он не вписывается в стандартный пятипроцентный разброс (от 11,40 до 12,60V). Данная неисправность блока питания, по видимому, и приводит к тому, что вообще или запускается с третьего раза.
Итак, неисправность, вызывающую подозрения мы обнаружили. Но как произвести дополнительную проверку и убедиться, что проблема именно в заниженном напряжении +12V? С помощью нашего (самого обычного) мультиметра под маркой «XL830L
».
Как проверить блок питания с помощью мультиметра?
Запускать, блок будем так, как описано в , замыкая два контакта (пина) скрепкой или куском проволоки подходящего диаметра.
Теперь - подсоединяем к БП внешний вентилятор (помним про "нагрузку") и - кабель 220V. Если мы все сделали правильно, то внешний вентилятор и "карлсон" на самом блоке начнут вращаться. Картина, на этом этапе, выглядит следующим образом:
На фото выделены приборы, с помощью которых мы будем проверять блок питания. Работу тестера из поднебесной мы уже рассматривали в начале статьи, теперь произведем те же измерения, но уже с помощью .
Здесь нужно немного отвлечься и рассмотреть поближе сам разъем БП компьютера. Точнее - те напряжения, которые в нем присутствуют. Как мы можем видеть (на одном из предыдущих фото) он состоит из 20-ти (или же - 24-ти четырех) проводов разного цвета.
Эти цвета употреблены не просто так, а обозначают весьма определенные вещи:
- Черный цвет это - "земля" (COM, он же - общий провод или - масса)
- Желтый цвет + 12V
- Красный : + 5V
- Оранжевый цвет: +3,3V
Предлагаю проверить и рассмотреть каждый пин отдельно:
Так - гораздо нагляднее, не правда ли? Про цвета Вы помните, да? (черный, желтый, красный и оранжевый). Это - основное, что нам надо запомнить и понять, прежде чем самостоятельно проверять блок питания. Но есть еще несколько пинов, на которые нам надо обратить внимание.
В первую очередь это провода:
- Зеленый PS-ON - при замыкании его с "землей" блок питания запускается. На схеме это показано, как «БП Вкл.». Именно эти два контакта мы замыкаем с помощью скрепки. Напряжение на нем должно быть 5V.
- Далее - серый и передаваемый по нему сигнал «Power Good» или - «Power OK». Также 5V (смотрите в примечании)
- Сразу за ним - фиолетовый с маркировкой 5VSB (5V Standby). Это - пять вольт дежурного напряжения (дежурка ). Оно подается в компьютер даже тогда, когда он выключен (кабель на 220V должен быть, естественно, подключен). Это нужно, к примеру, для того, чтобы иметь возможность отправить удаленному компьютеру по сети команду на запуск «Wake On Lan».
- Белый (минус пять Вольт) - сейчас практически не используется. Раньше служило для обеспечения током плат расширения, устанавливаемых в ISA слот.
- Голубой (минус двенадцать Вольт) - на данный момент потребляют интерфейсы «RS232» (COM порт), «FireWire» и некоторые PCI платы расширения.
Перед тем, как проверять блок питания мультиметром, рассмотрим еще два его разъема: дополнительный 4-х контактный для нужд процессора и «Molex» коннектор, для подключения и оптических приводов.
Здесь мы видим знакомые уже нам цвета (желтый, красный и черный) и соответствующие им значения: + 12 и + 5V.
Для большей наглядности скачайте себе всех напряжений БП отдельным архивом.
Сейчас давайте с Вами убедимся, что полученные нами теоретические знания вполне подтверждаются на практике. Каким же образом? Предлагаю начать с внимательного изучения заводского "стикера" (наклейки) на одном из реальных блоков питания стандарта ATX.
Обратите внимание на то, что подчеркнуто красным. «DC OUTPUT» (Direct Current Output - выходное значение постоянного тока).
- +5V=30A (RED) - плюс пять В , обеспечивает силу тока в 30 Ампер (красный провод) Мы ведь помним из текста выше, что по красному у нас поступает именно +5V?
- +12V=10A (YELLOW) - по плюс двенадцать В мы имеем силу тока в десять Ампер (ее провод - желтый)
- +3.3V=20A (ORANGE) - линия три и три десятых В может выдержать силу тока в двадцать Ампер (оранжевый)
- -5V (WHITE) - минус пять В - по аналогии с описанным выше (белый)
- -12V (BLUE) - минус двенадцать В (голубой)
- +5Vsb (PURPLE) - плюс пять В дежурное (Standby). О нем мы уже говорили выше (он - фиолетовый).
- PG (GRAY) - сигнал Power Good (серый).
На заметку : если, к примеру, дежурное напряжение согласно замерам равно не пяти вольтам, а, скажем, - четырем, то, весьма вероятно, что мы имеем дело с проблемным стабилизатором напряжения (стабилитроном), который следует заменить на аналогичный.
И последняя запись из списка выше говорит нам, что максимальная выходная мощность изделия в ваттах равна 400W, причем только каналы в 3 и 5V суммарно могут обеспечить 195 Ватт.
Примечание : «Power Good» - "питание соответствует норме". Напряжение от 3-х до 6-ти Вольт (номинал - 5V) вырабатывается после необходимых внутренних проверок через 100 - 500 ms (миллисекунд, получается - от 0,1 до 0,5 секунды) после включения. После этого микросхема тактового генератора формирует сигнал начальной установки . Если он отсутствует, то на материнской плате возникает другой сигнал - аппаратного сброса ЦП, не позволяя компьютеру работать при нештатном или нестабильном питании.
Если выходные напряжения не соответствуют номинальным (например, при его снижении в электросети), сигнал «Power Good» пропадает и процессор автоматически перезапускается. При восстановлении всех необходимых значений тока «P.G.» формируется заново и компьютер начинает работать так, как будто его только что включили. Благодаря быстрому отключению сигнала «Power Good» ПК “не замечает” неполадок в системе питания, поскольку останавливает работу раньше, чем могут появиться ошибки и другие проблемы, связанные с его нестабильностью.
В правильно спроектированном блоке выдача команда «Power Good» задерживается до стабилизации питания по всем цепям. В дешевых БП эта задержка недостаточна и процессор начинает работать слишком рано, что, само по себе, может даже привести к искажению содержимого CMOS-памяти.
Вот теперь, вооружившись необходимыми теоретическими знаниями, мы понимаем как правильно проверить блок питания компьютера с помощью мультитестера. Выставляем предел измерений по шкале постоянного тока в 20 Вольт и приступим к проверке блока питания.
Черный "щуп" тестера прикладываем к черному проводу "земля", а красным начинаем "тыкать" во все оставшиеся:)
Примечани е: не волнуйтесь, даже если Вы что-то не так начнете "щупать", то ничего не сожжете - просто получите не верные результаты измерений.
Итак, что мы видим на экране мультиметра в процессе проверки блока питания?
По линии +12V напряжение в 11,37V. Помните, китайский тестер показал нам 11,3 (в принципе, - похожее значение). Но все равно не дотягивает до минимально допустимого в 11,40V.
Обратите внимание также на две полезные кнопки на тестере: "Hold" - удержание показаний измерений на табло и "Back Light" - подсветка экрана (при работе в плохо освещенных помещениях).
Видим - те же (не внушающие доверия) 11,37V.
Теперь (для полноты картины) нам нужно проверить блок питания на предмет соответствия номиналу других значений. Протестируем, к примеру, пять Вольт на том же «Molex-е».
Черный "щуп" к "земле", а красный - к красному пятивольтовому пину. Вот результат на мультиметре:
Как видим - показатели в норме. Аналогично производим замеры всех остальных проводов и сверяем каждый результат с номиналом из .
Таким образом, проверка блока питания показала, что устройство имеет сильно заниженное (относительно номинала) напряжение +12V. Давайте, для наглядности еще раз промеряем эту же линию (желтый цвет на дополнительном 4-х контактном разъеме) у полностью исправного устройства.
Видим - 11,92V (помним что минимально допустимое значение здесь у нас - 11,40V). Значит в допуск вполне укладываемся.
Но проверить блок питания компьютера это еще - пол дела. Надо его после этого еще и отремонтировать, а этот момент мы разбирали в одной из предыдущих статей, которая называлась .
Надеюсь, что теперь Вы сами, при необходимости, сможете проверить блок питания компьютера, будете точно знать, какие именно напряжения должны присутствовать на его выводах и действовать, в соответствии с этим.
Здравствуйте Друзья! В этой статье проведем диагностику комплектующих с помощью мощнейшего теста компьютера на стабильность — OCCT. Тест OCCT расшифровывается как OverClock Checking Tool. Это специальная утилита способная по максимуму нагрузить компоненты вашего компьютера подвергая их все возможным тестам для выявления ошибок. Другими словами с помощью OCCT можно провести стресс тест компьютера на стабильность .
OCCT оповещает пользователя о найденных ошибках. Если таковые нашлись, значит действительно что то не в порядке. В повседневной работе, возможно, ошибки не будут заметны, так как вы не подвергаете свой компьютер таким нагрузкам. Но она с огромной вероятностью появится в будущем рано или поздно. Не исключено, что это будет в виде . Что бы избежать таких неожиданностей можно и нужно протестировать свой новый или обновленный компьютер.
Как утверждает разработчик OCCT большинству пользователей будет достаточно 30 минутного теста. Но для большей надежности желательно запускать тесты длительностью в 1 час.
Скачать OCCT можно и нужно с официального сайта http://www.ocbase.com/
Переходите на вкладку Download и в самом низу будут ссылки для скачивания
Мне нравится Zip Version так как она не требует установки.
Запускаем OCCT.exe
Внешний вид программы вы можете наблюдать на рисунке ниже
Окошко справа мониторинг может незначительно отличаться. Это окошко настраивается. Для этого нажимаем в левом окошке на оранжевую кнопку
В открывшихся опциях в последней колонке можно настроить, что будет отображаться в окошке Мониторинг
Мои настройки вы можете видеть на рисунке выше
После этих настроек окошко Мониторинг обретает следующий вид
По окончанию теста откроется проводник по адресу C:\Users\Anton\Documents\OCCT\
В папочке с текущей датой будут графики различных параметров от загрузки . Там все наглядно показано.
Если в ходе теста обнаружатся ошибки вы увидите предупреждение. Что делать в этом случае читайте в Заключении.
Тест процессора — CPU:LINPACK
Данный тест сильно грузит только процессор. Он прогревает его лучше чем CPU:OCCT
Тип тестирования выбираем Авто . Длительность и периоды бездействия оставляем как есть
Память так же оставляем как есть .
Если у вас 64 разрядная система ставим соответствующую галочку.
Если ваш процессор поддерживает расширение системы команд AVX — ставим соответствующую галочку.
Вот выдержка из Википедии
У меня процессор Sandy Bridge поддерживающий AVX поэтому галочку устанавливаю.
Так же устанавливаем если не стоит галочку Использовать все логические ядра.
Запускаем тест и один час не трогаем компьютер.
По окончании теста просматриваем графики с температурами. Если в ходе теста ошибки не были обнаружены и температуры в норме, значит все в порядке. Иначе смотрим Заключение.
Тест графического адаптера — GPU:3D
Затем устанавливаем галочки для включения полноэкранного режима и включения проверки на ошибки.
Сложность шейдеров . При наведении на это поле мышкой внизу в разделе Помощь показывается подсказка
То есть для видеокарт AMD выбираем 7, для NVIDIA — 3. Так как у меня встроенная графика от Intel оставляю по умолчанию.
Использование памяти . Ограничение объема памяти для тестирования. Мне кажется галочку желательно не устанавливать. Пусть использует сколько нужно.
Ограничитель кадров так же оставляю по умолчанию .
Запускаю тест и час не трогаю компьютер. Затем смотрю были ли ошибки и просматриваю графики с температурами. Если и ошибок не было не волнуюсь. В противном случае смотрите Заключение.
Тест блока питания — POWER SUPPLY
Переходим на последнюю вкладку POWER SUPPLY. В этом тесте нагружается все, что можно и за счет этого происходит диагностика . Держит ли он нагрузки или нет.
Настройки устанавливаем как обычно
Если у вас Windows 64 битный — устанавливаем галочку 64 бит Linpack. Остальные галочки если не установлены так же ставим.
Запускаем тест
Час мне выдержать не удалось, остановил тест на много раньше так как со встроенной графикой нормально протестировать 500 Вт блок питания не получится.
После завершения теста смотрим не было ли ошибок и просматриваем графики. Если все нормально, то можно продолжать работать дальше. В противном случае смотрите Заключение.
Заключение
Что делать если тест компьютера на стабильность закончился с ошибками или был обнаружен перегрев? Во первых самое простое можно . Затем, если это не дало должного результата, можно . Если видеокарта на гарантии лучше отнести ее в сервисный центр. Если гарантия прошла можно заменить термопасту на графическом чипе.
Что бы исключить блок питания из подозрения можно на время проверки поставить другой, более мощный. Если тест не проходит необходимо убрать разгон если таковой имел место быть. Если процессор или видеокарта не были разогнаны и при тестировании дают сбои нужно нести по гарантии. Если последняя закончилась, то можно попробовать снизить тактовые частоты (сделать это возможно с помощью утилит к материнской плате и с помощью ). Если не помогает, то стоит задуматься над заменой компьютера или апгрейде.
Мое видение по поводу нормальной температуры комплектующих можно посмотреть .
Загрузка...