Вступ
За основу форми майбутнього корпусу було взято побиту в інших модах форму куба. Проте, було внесено певне обмеження, саме мінімально можливі розміри. Враховуючи, що максимальна (висота) сторони материнської плати дорівнювала 32см, то і внутрішній обсяг повинен бути 32х32х32см. Другою умовою мода було створення з максимально простого та доступного матеріалу, для обробки якого не потрібно високотехнологічних та дорогих процесів (лазерне різання, аерографія тощо). На початку хотілося створити куб із масиву натурального дерева 16-20мм товщини, який цілком можна купити в будівельних магазинах, але проте, у найближчому магазині ціна виявилася досить високою – 300-350 рублів за 1 м 2 . Вибір упав на … фанеру. Так звичайну фанеру завтовшки 10 мм. За розрахунками виходив цілком доступний лист 1500х750 мм приблизно за 150 р. Щоб приховати зі сторін мода всі кріплення, помилки та переробки зверху на внутрішній корпус було вирішено зробити декор-панелі з фанери 5мм.
У принципі, весь процес моди зрозумілий з фотографій. Але внесу деякі пояснення:
Рис.1-3. Раунд кабелів від блоку живлення. Вирішив не використовувати стандартні молекси, а використав 4-х контактні круглі роз'єми, куплені в «Мікроніці». Душовий шланг до молексу прикріплений скобою зі скріпки, а сам роз'єм вкручений у пластиковий ущільнювач того ж душу.
Рис.4. Розміщення компонентів у відсіку блоку живлення. Блок живлення розмістився перевернутим під материнською платою. Повітря, що проходить через блок живлення, видмухується в дно куба 120мм вентилятором. Дешевий компресор теж знайшов собі місце в блоці живлення, проте я не вирішив експериментувати з підключенням його до загального живлення, а просто вивів його кабель з корпусу, отримавши можливість вимикати по необхідності.
Рис.5. Один з кабелів IDE не був вимкнений і переведений на роз'єм, так що він разом з кабелями живлення материнської плати виходить з блоку живлення. Нижче за них розмістилися гнізда живлення пристроїв і вклеєний роз'єм живлення водоблоку (+3В знятих з SATA).
Рис.6. задня стінка з випиляними отворами під материнську плату та плати розширення. У центрі блоку живлення виходить гніздо для кабелю живлення 220В. Дві ґрати від старих дешевих колонок перетворилися на захисну сітку.
Рис. 7. Корпусні вентилятори з підсвічуванням захищені не тільки ручкою для перенесення куба, але й металевою сіткою (куплена в IKEA). Сітка розташовується між внутрішнім корпусом та декор-панелями.
Рис. 8. У кришці-блоці, що відкидається, розмістилися DVD і CD-RW. IDE шлейф пройшов через нижню стінку цього блоку так, що залишається у корпусі. З іншого боку в стінку врізаний молекс роз'єм, від якого вже розлучається живлення. Також в задню стінку врізаний LPT-роз'єм для LCD-екрана.
Рис. 9. Водоблок для пухирцевої моди. Для затоки води у верхню стінку врізане відрізане від пластикової пляшки шийку. Так як у перспективі був пристрій водяного охолодження, то у вифрезеровані отвори в нижній частині були вклеєні латунні трубки, на яких тримається душовий шланг (фітинг?). У задню частину з низу був вклеєний акваріумний розпилювач - він дає більше бульбашок, ніж просто перфорація трубок. Впритул до великого наскрізного отвору з внутрішньої сторони буде прикріплена панель із необхідними кнопками та перемикачами. За підсвічування водоблоку відповідають шість УФ діодів.
Рис. 10. Лицьова панель. Вид ззаду:) На неї винесено: кнопки скидання та живлення, два перемикачі на підсвічування водоблоку, два USB порти, 3 змінні резистори управління вентиляторами та 10-ти діодна індикація роботи HDD. Так як на материнській платі контакти POWER, RESET та HDD LED вже згруповані разом, то використавши багатожильний провід та роз'єм від USB вдалося звести на мінімум кількість проводів.
Рис 11. Власне внутрішнє компонування. Частина повітря вдує в корпус правим вентилятором, забирається турбінним кулером процесора. Вінчестер прихований під дроти на лівій стінці.
Рис.12. Корпус увімкненому стані без лицьової декор-панелі.
Рис.13. Робота бульбашок у водоблоці
Рис.14. Корпус без декор-панелі у нічному режимі.
Рис.15. Лицьова декор-панель з отворами під DVD-CD-RW та водоблок. Щоб досягти підсвічування контуру в нижній частині, вирізана частина приклеєна на супер-клей до металевої сітки. Також відразу вирізав і стелс-панелі для DVD і CD-RW.
Фінальні фото корпусу
Рис.16 – нічний корпус
Рис.17 – денний
Рис.19 - лоток DVD із прикріпленою стелс-панеллю.
Рис.20 – лицьова панель.
Антон aka = ЗМІЙ =
antogor (a) pochta.ru
25
/10.2005
Доброго дня, хабрівчани. Дуже дякую за інвайт! І хоча починати з перекладу чужих постів – не найкраща ідея, можливо, цей проект саморобки ще комусь здасться мега-крутим.
Це переклад поста з форуму Оverclock.net. Користувач Show4Pro вирішив витягнути всі начинки свого супер компа і повісити все на стіну. Прекрасна ідея чудово реалізована. Кому цікаво, як це збиралося і як це працює – велкам під кат.
Востаннє я оновлював свою домашню машину 1,5 роки тому. Ну і подумав апгрейдити тачку до i7 (до цього був Bloomfield), хоча насправді більш потужний процесор мені не був потрібен. Хотів купити новий корпус - Corsair 900D, щоб поміняти 8-річний Super Armor. Але хотілося чогось особливого, унікального. У Battlestations на Reddit-і я натрапив на дуже просте, але елегантне рішення - настінний комп'ютер. І з цього розпочався весь проект.
Комплектуючі:
Процесор: Intel Core i7 950
Материнська плата: Asus Rampage III Extreme
Відеокарти: 2 x AMD HD7970
Оперативка: 6 x 2GB Corsair Dominator
Диски SSD: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
HDD диски: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1.5TB WD Caviar Green
Блок живлення: Corsair AX1200i
Звук: Creative Sound Blaster Zx
Охолодження:
Охолодження для CPU:
Радіатор для CPU з водяним охолодженням EK Supreme HF Full Copper
Помпа Swiftech MCP655/w Speed Control
Сам охолоджувач FrozenQ Liquid Fusion V Series 400ml Reservoir - Blood Red
Радіатор XSPC RX360 Performance Triple 120mm Radiator
Охолодження GPU
Радіатор для відеокарти EK FC7970 - Acetal+EN
Помпа та охолоджувач – ті ж, що й для праці.
Swiftech MCP655 /w Speed Control
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радіатор водяного охолодження Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator
Інше:
Патрубки для системи охолодження
Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling
Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg Compression Fittings
Monsoon Free Center Compression Fittings
Згинальна канавка для труби Phobya Angled Clip 90° Tubing Guide
Холдер Phobya Terminal Strip Tubing Clip/Holder
Самі трубки охолодження (червоного кольору) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Холодоагент фосфоричний, синього кольору EK UV Blue Non-Conductive Fluid
Кабелі:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair Individually Sleeved Modular Cables
Створіння.
Для початку, я зробив фотографії всіх компонентів у їхніх реальних розмірах та скомпонував усе це у Фотошопі. Таким чином, я зміг переміщати їх по робочій поверхні та вирішити, як це буде виглядати. Та й це потрібно для розведення трубок охолодження. Ось пара макетів:
Від цього відмовився, через порожнє місце у правому нижньому кутку. А материнка виявилася ліворуч, хоча мусить бути в самому центрі і привертати увагу до всієї панелі. 
Тут теж купа місця справа, хоча блок живлення та материнка вже ближче до центру. У фінальній версії трубки охолодження тягнуться по всьому правому краю, плюс там з'явилися два термометри.
Переношу креслення материнки на акриловий лист.
Оскільки відеоадаптери будуть далеко від материнської плати, я замовив подовжувачі для PCIe слота для кожної карти на eBay. Це я тестую як вони працюють. Щоправда, потім у мене були величезні проблеми з перехресною роботою карток через дешеві неекрановані проводи. Вони опинилися один над одним і створювали серйозні перешкоди. Система висіла на завантаженні Біосу. Її вдалося запустити лише з однією карткою. Зрештою, мені довелося розщедритися на дуже дорогі кабелі з гарним захистом. Але про це – пізніше.
Товар прибув!
Більшість водяного охолодження - з Performance-PC. Вони навіть подарували мені футболку і два килимки для мишки!
Акрилова підкладка для душу.
Всі акрилові панелі обрізані під 45 °, щоб досягти ефекту свічення краю.
Отвори просвердлені, кріплення встановлені.
Та да!!! Виявляється, мати Rampage III Extreme - формату eATX. А це – для АТХ формфактора.
Правильну eATX-підкладку я зробив пізніше.
Настав час випатрати мій старий курний корпус.
У старому комп'ютері диски вставлені в бокси Vantec HDCS, які з 2-х 5.25"-х роблять 3 бокси для HDD.
Відеокарти.
Підкладки для всіх компонентів.
Кастомні кріплення для акрилової помпи.
Крупним планом чорновий обробці, зроблені за допомогою настільної пилки. Пізніше їх потрібно відшліфувати.
У центрі кожної пластини трикутний розріз. Він відображатиме світло, яке проектується перпендикулярно всередині пластини на краях. Без розрізу краї ледь світяться.
Тест із увімкненим світлом на панелі зі звуковухою.
Усі панелі відшліфовані вологою наждачкою на 120 мм.
Крупним планом шліфування.
Усі задні панелі з готовими отворами.
Під столом – акриловий сніг.
Підготовка до фарбування у червоний колір.
Дивно, але Corsair зробив термопрокладки на пелюстках, хоча вони не нагріваються взагалі.
Розмітка всіх компонентів на основній платі, щоб відзначити різні щілини та отвори. Дошка - 1/4" 48 х 30 ДВП.
Всі щілини та отвори відмічені на своїх місцях.
Готуюсь вирізати слоти лобзиком.
Приклеюю рамку.
Внутрішні краї фарбую в чорний - під колір карбонової плівки.
Паяння світлодіодних стрічок.
Робоче місце.
LED стрічки. Тимчасове кріплення.
Клею гігантську вінілову плівку. Це була найжорстокіша частина. Я мало не отримав інфаркт. Як наклеювати плівку на екран телефону, тільки х1000 більше.
Немає бульбашок!
Використовую алюмінієвий скотч, щоб приховати LED на лицьовій стороні панелі для жорстких дисків між ними.
Мій помічник – Томмі.
Усі підкладки встановлені на місця на загальній платі на гвинтах №10. Їх вкрутив у заздалегідь підготовлені отвори.
Перевірка світла.
Прибула охолодна рідина та кабелі. Я використовував Bitfenix для компонентів та Сorsair – для блоку живлення.
Зліва – Bitfenix, праворуч – Сorsair. У Bitfenix-а немає чорної термоусадки на кінцях, тому Корсар виглядає крутішим.
Червоні стяжки, щоб підтягнути висячі дроти.
Задня сторона. Усі кабелі під'єднані.
Тестуємо на герметичність, доки вся система лежить на підлозі – так простіше усувати проблеми.
Перший запуск.
Не завантажується. Підключився через iROG USB до ноутбука, щоб подивитись лог завантаження. Виявилося – система застрягла на VGA BIOS-і. Відключив одну з відеокарт – все запрацювало. Спробував підключити іншу – теж працює. Обидві карти – ні. Провів невелике дослідження та з'ясував, що неекрановані PCIe-подовжувачі зі стрічковими кабелями дуже сприйнятливі до електромагнітних перешкод. Спробував екранувати їх, обернувши кілька шарів алюмінієвої фольги. 
Після 4-х шарів фольги мені вдалося запустити обидві карти. Але машина одразу висіла, як тільки запускав будь-яку гру чи якийсь 3D редактор. Мало того, мій Soundblaster теж каскадом пов'язаний шлейфом зі слотом 3 x1 PCIe, і це також заважало роботі видюх і вішало систему.
В результаті, з болем у серці довелося замовити дорогі захищені подовжувачі для слотів PCIe від 3М (бл. 100$ кожен)
Екрановані подовжувачі 3М на місці. Вони виявилися довшими за попередні і тепер обидві відеокарти дотяглися до PCIe х16.
Змінив попередній звук на SoundBlaster Zx. Цей виглядає чудово!
І на останок
На даний момент все працює гладко. Установка має лише 2 вентилятори. На БП він ледве ворушиться, і ще один я поставив на чіпсет дуже тихий. Помпа працює на найнижчій потужності, так що комп вийшов досить тихим. Єдина штука, яка дратує – виявилося, що поза корпусом чути роботу деяких компонентів. У моєму випадку це - дзижчання відюх і 1ТВ вінчестера.Холодоагент EK UV дуже чутливий до ультрафіолету. Я знаю, що не можна змішувати охолодні рідини, щоб зберегти їх властивості, але чорт забирай, якби я використав її нерозбавленою - не зміг би побачити спіралі в резервуарі. Для обох контурів я взяв приблизно 1/8 від банки, решта – дистильована вода.
Від перекладача
Не претендую на будь-яке авторство це неймовірного проекту. Просто я – журналіст, з освітою електронника, і займатися такими речами – моя мрія. І якщо чесно, я зробив би стіл, а не стіну. От і вирішив, раптом не всі хабровчани сидять на
У вік комп'ютерних технологій неможливо уявити собі життя без комп'ютера або іншого мультимедійного гаджета. Ті, хто розуміється на комп'ютерному "залізі" самі збирають собі комп'ютери, надаючи їм ті чи інші характеристики, які їм необхідні для виконання поставлених завдань. Одні модифікують свої комп'ютери, так би мовити в рідній сорочці, а дехто йде далі, і виготовляє системні блоки в різноманітних варіаціях. Ось і автор вирішив самостійно модернізувати свій системний блок, надавши йому ексклюзивного, привабливого та креативного вигляду.
Для основи системника автор використав дерев'яний закруглений квадрат. Такий можна знайти у сабвуферах. Вони, природно, довші, але за наявності ножівки по дереву або насадки для болгарки, зменшити його розмір до потрібного вам не складе труднощів.
Наступний крок - це виготовити по всьому периметру заготовки паз, який буде лягати стінка системного блоку. Для цього вам знадобиться стамеска та молоток. Якщо у господарстві є фреза, то справа піде ще швидше, а результат буде набагато кращим.
Далі у верхній частині заготовки починаємо вирізувати за допомогою електричного лобзика отвір для двох вентиляторів. За наявності більшої кількості та місця можна встановити і більше. Чи не зашкодить. Місце майбутнього випилу розмічається і по межі спила обклеюються або ізолента або малярський скотч. Це для того, щоб не було сколів і задирок на поверхні. Висвердлюється отвір під пилку лобзика та випилюємо. Вставляємо вентилятори та дивимося, як вони розташовані. Якщо вас все влаштовує, то гаразд. Якщо ж ні – доводимо до пуття – шліфуємо і так далі. Для подальшої роботи їх прибрати і відкласти тимчасово убік, т.к. під час проведення інших робіт вони вам заважатимуть.
Далі визначається де і в якій послідовності у вас будуть розташовуватися інші роз'єми - USB, місце для жорсткого диска і так далі. Все випилюється аналогічним способом, описаним вище.
Встановлюється одна із стін системного блоку.
Далі проводять установку всіх комплектуючих. Кріплять все на маленькі шурупи по дереву.
Металева стінка кріпиться до основи та фіксується. З внутрішньої сторони також кріплять на куточки.
Тепер у стінці свердлиться отвір під кнопку живлення.
Збираємо та кріпимо планки, на яких розташовуються всі роз'єми.
Далі робимо ніжки. Вони випилюються з того ж матеріалу, що ви використовуєте для будівництва корпусу. Клеємо їх до дна і чекаємо на висихання. Для міцнішого з'єднання можна просвердлити наскрізні отвори в ніжках і не наскрізні в корпусі. І все це посадити на шурупи.
підключаємо кнопку живлення та встановлюємо стінку на місце.
Другу стінку автор виготовив із темного прозорого пластику. По периметру розмістив світлодіодну стрічку. При включенні комп'ютера вона загоряється і видно всі начинки. Досить красиво та незвично. При вимкненні системний блок має суворий вигляд.
…власне все почалося багато років тому, році десь у 78, коли мені було чотири роки... Приходячи в гості до родичів мені діставали велику залізну скриньку з інструментами, лампочками, вимикачами і подібного роду «мотлохом», після чого на Протягом усього «походу в гості» мене не видно і не чути. До речі власник того ящика, мій дядько, з дуже прямими руками.
В даний час працюю майстром столярної ділянки, потяг до всього, що містить мікросхеми, переслідує протягом довгого періоду часу, ну а з моменту коли придбав перший комп'ютер систематично в голові з'являлися думки «щось з ним зробити». Потім дізнався, що таке моддінг…І з того моменту немає жодного дня, щоб не думати про це… До речі, це моя перша робота…
Напевно, вистачить вступів, перейдемо безпосередньо до суті. Мій будь-який мод починається з тривалого обмірковування того, що я хочу зробити. Креслення зазвичай не роблю (а дарма:)), багато думок приходять під час виконання роботи. На жаль, на момент початку виконання мода не думав про те, що десь (в інтернеті) показуватиму свою роботу, тому фотографій не дуже багато… Ну почнемо…
Вочевидь почалося все з пошуку корпусу системного блоку, було придбано пошкоджений корпус невідомого походження, який послужив основою системного блоку. На думці було зробити дерев'яний корпус і, причому що б не соромно показати знайомим, ну а так як це перша моя робота вирішив зупинитися на класичній компоновці. Залізо купувалося все нове, ось список того, що використовувалося
ЦП Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системна плата Asus Maximus Formula
Пам'ять OCZ XTC SLI OCZ2N800SR2G * 2 Шт
Відео ATI Radeon HD 3870 (RV670)
Звуковий адаптер Analog Devices AD1988B @ Intel 82801IB ICH9
Звуковий адаптер C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Дисковий накопичувач ST3500320AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) * 2 Шт
Оптичний накопичувач TSSTcorp CDDVDW SH-S202H ATA Device
Блок живлення CHIEFTEC CFT-500-A12S
Процесорний кулер Noctua NH1-U12P
Вентилятори ThermalTake Cyclo Blue Pattern A2450*2Шт
Я не вважаю численні світлодіоди, неонові підсвічування, дротики тощо. З інструменту використовувалися ті, які є в будь-якій столярній майстерні... На жаль дрімання у мене немає... Поки що...
Власне почав я з переклеювання лицьової панелі, основи та кришки системного блоку. У столярній справі найголовніше це не забувати золоте правило сім разів відміряй, потім ще раз відміряй і тільки потім відріж,тому відрізати все зайве будемо потім.
Ось фото майбутньої лицьової панелі:
Зроблю невеликі пояснення. Для верхньої кришки та лицьової панелі переклеював щити з дуба та вганяв на товщину десь 17-22мм, потім доклеював рейки по краях. На лицьовій панелі робив розмітку, приставляючи до залізного каркаса системного блоку, після чого балеринкою та ручним лобзиком робився отвір під 120-й вентилятор. Далі з фанери робимо бічні стінки
На наступних фото видно як відкриватиметься бічна стінка. Плюс – при знятті стінки відкривається гарний доступ до всіх внутрішніх компонентів системного блоку, мінус – Для того щоб відкрити повністю треба відсунути корпус від стінки… На щастя відкривати доводиться не часто…
Коли заготовки готові, починається припасування всіх деталей майбутнього корпусу один до одного. А так само дороблення всякого роду дрібниць.
Згодом повинні отримати практично зібраний корпус, готовий до подальшої обробки (шліфування, фарбування)
Через деякий час (було багато роботи) приступаю до припасування каркаса корпусу. Справа в тому, що не в лазили вентилятори, довелося трохи підрізати. Ну а так як дрімання у мене немає, то використовуємо болгарку (не забуваємо про Техніці безпеки)
І обрізавши все, що нам заважало
приступаємо до підготовки каркасу до фарбування. В силу обмеженості коштів вирішено було обмежитися лише зашкурюванням і власне фарбуванням.
Поки сохне перший шар фарби на бічній стінці вирізаємо вікно (лобзик, руки) і ставимо заздалегідь вирізане скло на склеювання
Звичайно процес фарбування займає чимало часу, проміжні шари необхідно шкурити (наждачний папір 500-600), знову фарбувати і т.д. і т.п. У результаті отримуємо каркас готовий до збирання
Але не всі деталі корпусу готові до збирання, тому займаємося фарбуванням «дерев'яною складовою»
З невідомих причин сам процес фарбування сфотографований не був, але можу сказати, що все було пофарбоване фарбою DUFA. теж чомусь не робилися, можу тільки помітити, що збірка проходила протягом 2 місяців (не вистачало материнської плати, чекав коли привезуть) Поки був у режимі очікування зайнявся блоком харчування.
Вставив сині світлодіоди, вирізав бічне віконце підключив вентилятор на 7 вольт … Взагалі стандартні процедури спрямовані на «покращення зовнішнього вигляду та експлуатаційних властивостей» цього девайсу. Вентилятори в корпусі також підключені на 7 вольт (передній) та 5 вольт (задній). Підсвічено кришку відсіку USB, сюди ж виведено кнопку увімкнення комп'ютера.
Що дозволило не ставити кнопку увімкнення безпосередньо на лицьову панель. Лоток DVD-рома також підсвічений і замість кнопки відкривання поставлений геркон (знаходиться прямо за наклейками, які були потім видалені:))
Ну і, нарешті, фінальні фото
В даний час в голові виношу плани з будівництва корпусу на основі Core i7. Ну і, очевидно, це моя не остання стаття, мною ще створені тестовий БП, мишка (скоріше відпрацювання технології шпонування).
Зробив: Михайло Копилов
Після придбання нового комп'ютера чи вдосконаленні старого часто виникає ситуація, що сам корпус комп'ютера не задовольняє тим чи іншим вимогам. Це і рівень шуму, встановлення нових деталей або додаткового блоку живлення, охолодження. А у ваш старий корпус не поміщаються всі ці нововведення, або рівень температури підвищується просто до меж. І ви починаєте шукати найбільш доступне вирішення проблеми: покупка нового корпусу або виготовлення його самостійно, самотужки. У цій статті буде розглянуто приклад, як виготовити корпус для комп'ютера своїми руками або поліпшити його. При необхідності можна переглянути відео інструкцію з виготовлення корпусу, наприклад:
Як відомо, у виборі корпусу комп'ютера потрібно замислюватися не тільки про зовнішній вигляд, хоча оригінальний підхід та нестандартне рішення теж важливі. Насамперед потрібно чітко уявляти, що корпус – це невід'ємна частина вашого ПК, а не просто гарна коробка на столі або під столом. До конструкції корпусу необхідно підійти зі знанням справи. Спочатку потрібно дізнатися, які бувають види та типи корпусів, їх відмінності та функціональність.
На сьогоднішній день відомі лише чотири основні різновиди типів корпусів для ПК. Є, звичайно, безліч неординарних рішень, але про це. У кожному з цих типів є свої добрі і не дуже сторони, тому не можна однозначно сказати, який із них найкращий. Просто прочитайте їх переваги та недоліки, щоб у своїй конструкції було на що спиратися. Або, якщо ви вирішите, що самостійне виготовлення вам не під силу, то вам будуть зрозумілі критерії, за якими ви зможете купити відповідний якісний корпус у виробника.
Існує вертикальні (tower) та горизонтальні (desktop) виконання корпусів. Вертикальні корпуси зазвичай дозволяють поставити більшу кількість накопичувачів та інших пристроїв, а горизонтальні – компактніші.
Перший тип корпусу, який ми розглянемо, називається Small Form Factor (компактний)
Цей тип корпусу відрізняє компактні розміри. Він особливо зручний для офісних комп'ютерів або для домашнього ПК, якщо вам не потрібна особливо потужна система. Розміри такого корпусу дуже невеликі (близько 25х25 см), що дозволяє йому легко вписатись у будь-який інтер'єр та зайняти мінімум місця. Такі корпуси мають великий мінус, така мініатюризація вимагає підходящої «начинки», невеликі розміри деталей. У такий корпус вже не вийде, наприклад, вставити сучасну потужну відеокарту або процесор. Крім того, малі габарити можуть викликати проблеми з охолодженням, компоненти можуть перегріватися, викликаючи збої та поломки системи.
Другий тип корпусів називається Mini-Tower Form
Такий корпус вже можна використовувати для досить потужного офісного ПК, або домашнього медіа-центру. Такі корпуси, як правило, спочатку укомплектовані блоками живлення потужністю від 400W. У такому корпусі можна зібрати хорошу систему з двоядерним процесором, поставити потужну відеокарту, але багато сучасних комплектуючих для такого варіанту доведеться вибирати з розрахунку «міні». Ще однією незручністю є необхідність щомісячного чищення від пилу.
Третій тип корпусів називається Moddle-Tower Form
Цей тип корпусу є найпопулярнішим та найпоширенішим. У такий корпус можна легко помістити хорошу систему вентилювання, кілька потужних відеокарт, поставити додаткові жорсткі диски. Цей корпус добре підійде тим, хто не обмежений розмірами системного блоку. Подібний тип корпусів складно вписати в інтер'єр, але він забезпечує хорошу продуктивність системи та задовольнить вимоги навіть затятих «ігроманів».
Четвертий тип корпусів називається Big-Tower
Такий корпус дуже рідко можна зустріти як домашній ПК. Він помітно більше за всіх інших, і його висота досягає, як мінімум, півметра. У цьому корпусі можна розмістити не тільки штук п'ять хороших відеокарт або вінчестерів, він придатний для створення серверів або комп'ютера, який управляє іншими комп'ютерами в офісі. Такий корпус дозволяє розмістити в ньому хорошу вентиляцію, що позбавить комп'ютер можливості перегріву. Таким чином, Big-Tower ідеально підходить найпросунутішим користувачам, які зайняті в галузі IT технологій та особливо вимогливим геймерам.
Першим моментом, на який необхідно звернути увагу при доборі або конструюванні корпусу - чи є достатнім внутрішній простір. Необхідно визначити, чи зможете ви помістити туди пристрої для необхідного охолодження системного блоку, установки вентиляторів. Необхідно, щоб повітря вільно циркулювало всередині корпусу, забезпечуючи тим самим охолодження всіх деталей. Звертайте увагу на потужність блоку живлення (БП), що знаходиться в корпусі, або купленого окремо. Вона має бути достатньою для планованої системи ПК. Також слід звернути увагу на розташування блоку живлення у корпусі. За великих потужностей БП треба подумати про його охолодження. БП потрібно охолоджувати лише себе.
Для оптимального охолодження та низького рівня шуму БП можна розмістити за такими схемами.
У схемі, з верхнім розташуванням БП ми отримуємо такі переваги:
- Досить низький рівень шуму (19дб) при установці БП потужністю 430 Вт, вентилятор ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 об/хв;
- Температура елементів підвищується незначно (+3 градуси у БП та +1 градус у корпусі);
- Стандартне розташування;
- Вільний вихід повітря.
Таку конструкцію можна зібрати приблизно так, як на фото нижче.
Компанія SilverStonetek налагодила випуск корпусів з нижнім розташуванням БП.
Достоїнствами даної конструкції є:
- Блок живлення служить для охолодження лише себе;
- Немає необхідності переробляти БП;
- Низький центр тяжкості для ПК.
З недоліків можна відзначити: надлишковий шум вентилятора та утруднений доступ повітря до вентилятора БП.
Матеріалом для виготовлення корпусу в основному є алюміній або сталь, хоча багато саморобних корпусів виготовлені з дерева або оргскла. До переваг алюмінієвого корпусу можна віднести легку вагу та хорошу тепловіддачу. Але такий корпус легко гнеться і нерідко поява подряпин. Вартість алюмінієвих корпусів вища, ніж сталевих. Сталевий корпус має більшу надійність і міцність. Усі деталі у такому корпусі будуть надійно захищені. Крім того, сталь краще гасить вібрації, що знижує шум роботи комп'ютера.
При розгляді різних дизайнерських рішень корпусів важливо в першу чергу визначиться, які роз'єми та інтерфейси вам знадобляться зараз і в майбутньому. Багато можливих варіантів, наприклад термометр, вбудований в колонки, вам не потрібен, а іншим він просто необхідний. Тут потрібно вам самим вирішити, який підібрати дизайн та конструкцію, виходячи з перерахованого вище. І не забути про оригінальність.
Корпус для комп'ютера своїми руками
Отже, ви вирішили зробити саморобний корпус для комп'ютера. Цей корпус повинен дозволяти встановити у ньому будь-які можливі комплектуючі, давати до них швидкий доступ та забезпечувати хороше охолодження. Вже зараз можливі варіанти корпусу, що забезпечують: практично повну безшумність, високопродуктивність, можливість нарощування обчислювального потенціалу, зручність в обслуговуванні. Щоправда, такий корпус не вдасться зробити компактним.
Корпус комп'ютера можна виготовити з дерева за наведеною нижче технологією.
На схемі видно розташування основних компонентів та циркуляція потоків повітря.
Робочі креслення такого корпусу можна завантажити. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip
Або подивитися на малюнку нижче.
Корпус комп'ютера збирається із шести стінок і однієї поперечної полиці в середній частині. У верхній частині корпусу розміщуватиметься материнська плата, процесорний вентилятор, відеоадаптери, а в нижній будуть розміщені всі приводи, дисковод, кардрідер, жорсткі диски та блок живлення. Нижню частину вирішено було забезпечити лише одним вентилятором розміру 120х120х25 мм, тому що там буде розміщуватися всього один елемент, який потребує примусової вентиляції – це блок живлення. У верхню частину для нормального охолодження відеокарт та процесора необхідно поставити мінімум три вентилятори, типорозміри 120х120х25 мм. Вони ідеально розмістилися на лицьовій стінці майбутнього корпусу.
Вибір матеріалу корпусу визначається вашими можливостями. Оргскло чи акрил за вартістю досить дорого. Залізні листи, з яких теоретично можна виготовити такий самий корпус, неприйнятні, оскільки сильно збільшать вагу корпусу. Вже за товщини листа всього 2 мм. Виготовлений корпус швидше за все перевищить 40 кг. Крім того метал складно обробляти і його вартість теж не мала.
У нашому варіанті виготовлення корпусу буде використовуватися ДСП. Це тирса, спресована в листи розмірами 2660х1660х16 мм (Ш.Д.В.) і просочені спеціальним клеєм.
Деталі корпусу розмічаються за наведеними кресленнями та випилюються. У цьому немає нічого складного, а можна замовити у тих, хто займається виготовленням меблів. Якщо ви вирішили вирізати заготовки самостійно, то вам знадобиться необхідний інструмент: електролобзик і пилки по дереву.
У вас мають вийти такі заготівлі. Добре обробіть краї заготовок наждачним папером.
Коли всі заготовки зроблені, можна розпочати збирання самого корпусу. Необхідно з'єднати та закріпити деталі відповідно до креслень. Саморобний корпус для комп'ютера в частково зібраному вигляді буде виглядати приблизно так.
Тому, що передня панель використовуватиметься не тільки як «повітрозабірник», а на ній будуть розміщуватися кнопки включення, перезавантаження комп'ютера і всі основні індикатори (жорстких дисків і всієї системи), їх необхідно вставити в дерев'яну панель. Необхідно зробити отвори під усі порти, кнопки включення та перезавантаження, світлодіоди індикації. Все необхідно робити акуратно та строго за розмірами.
Світлодіоди не можуть працювати безпосередньо від колодки материнської плати, їх необхідно підключити до неї послідовно з опором, номіналом 480-500 Ом і потужністю, що розсіюється 0,25 Вт. Всі ці деталі можна купити у будь-якому радіомагазині. Провід, для з'єднання кнопок і світлодіодів з материнською платою, впаюється в Q-Connector, що йде в комплекті з платами ASUS. Як ізолюючий матеріал використовується термоусадка. Це така трубка, виготовлена із спеціального матеріалу (поліхлорвінілу), яка може змінювати свою геометричну форму (діаметр) при нагріванні. Насправді ж, шматок такої трубки надягають на дріт, спаюють його з іншим і зсувають шматок трубки до місця пайки. Після чого його розігрівають трохи запальничкою. Після цього трубка звужується навколо місця пайки та утворює гарну ізоляцію. Коефіцієнт усадки досягає 30%.
Це означає, що якщо діаметр трубки дорівнює 6 мм, то при нагріванні він змінить значення майже до 4 мм. Таку трубку можна купити також у будь-яких радіотехнічних магазинах, а ціна лише 2-4 грн за метр. Таким ізолюючим матеріалом бажано проводити всі роботи, пов'язані з монтажем проводів для виготовлення даного корпусу.
На задній стінці корпусу встановлюються роз'єми для входу та виходу живлення від мережі ~220 В та вимикач живлення з підсвічуванням.
Слід звернути особливу увагу на вибір вентиляторів корпусу. Вони повинні відповідати естетичним вимогам, оскільки завжди будуть на увазі. Адже на передню панель найбільше звертають увагу. Необхідно підібрати тихі вентилятори, що підходять до вашої продуктивності. Тому варіанти типу ґрат «гриль» відразу відійшли.
Добре підійде для цього рішення вентилятор Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern або подібний до нього. Його вибір визначився не тільки технічними характеристиками, яким можуть позаздрити багато вентиляторів. Даний вентилятор працює при швидкості 1500 об/хв і при цьому рівень шуму, що створюється, не вище 17 дБ, що характеризується, як вкрай тихо. Ще його перевагою є своєрідне анімоване підсвічування.
Однак можна вибрати і більш «просунуту» модель із даної серії вентиляторів Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. У цій моделі немає як у Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern різних анімованих емблем, а «пишеться» логотип Thermaltake, показується приблизна температура повітря, що проходить (вбудований термодатчик), а також відображається відносний рівень шуму, який створює вентилятор.
Всі ці вентилятори за допомогою шурупів по дереву монтуються на передню панель приблизно таким чином:
Щоб уникнути проблеми згинання текстоліту материнської плати, що відбувається через жорстке кріплення кулера без спеціальної притискної пластини, потрібно чимось замінити цю притискну пластину. Можна підібрати повсть необхідної товщини (близько 7-8 мм) і вирізати квадратик з розмірами трохи більше ніж отвори для кріплення кулера процесорного роз'єму Socket LGA 775. Якщо подивитися на висоту стійки для кріплення материнської плати то повсть вище її на 1-2 мм, що дає необхідну жорсткість при вигині текстоліту материнської пати. Повсть можна купити в багатьох будівельних магазинах або «з рук» на ринках. Вартість такого шматочка буде приблизно від 5 до 20 грн.
В самому кінці всієї чорнової обробки корпусу необхідно проробити всі потрібні отвори в полиці материнської плати, через які будуть проходити дроти живлення, шлейфи жорстких дисків, дисководів та ін. конекторів. Після чого за допомогою електродриля і напилка всі ці отвори робляться.
Саморобний корпус для комп'ютера із зовнішнього боку корпус найпростіше обклеїти самоклейкою. Такий матеріал виготовлений із щільного паперу або спеціальної прогумованої клейонки. Колірне рішення обмежується лише вашою фантазією або асортиментом магазину (від чистого білого кольору до різних фотошпалер). Таку самоклею продають рулонами на погонний метр. Ширина рулонів буває двох типів: 450 мм та 550 мм. Вартість залежить від складності малюнка та ширини і зазвичай у межах 11 – 22 грн за погонний метр. Для виготовлення цього корпусу було обрано блискучу «самоклейку» чорного кольору. Провівши розрахунок за кресленнями, було визначено, що для обклеювання всього корпусу знадобиться п'ять метрів «самоклейки».
Для обробки вирізів використовуватиметься інший матеріал, двосторонній скотч з поролоновою основою.
Він необхідний як ущільнювач у місцях дотику вібруючих компонентів (жорсткі диски, приводи) зі стінками корпусу. Поролон, з якого зроблені смужки шириною 14-18 мм і товщиною 2 мм, за консистенцією дуже м'який і стискається до 0,5 мм, маючи можливість ще й пружинити. Все це дуже добре для ущільнювача. Наявність клейкої субстанції з обох боків дозволяє закріплювати цей ущільнювач, а окремі комплектуючі кріпити з його допомогою.
Залишається ще зробити «кошик» для кріплення всіх приводів, жорстких дисків, дисководу та кардрідера. Застосувати стандартний «кошик», який встановлюється в серійних корпусах, складно та незручно через нестандартність розташування встановлених пристроїв. Можна використовувати для цих цілей шматочок оргскла завтовшки 4 мм. Його знадобиться не так і багато, десь метр на метр. Розкрій такого матеріалу проводиться ручною шліфувальною машиною або «болгаркою». Виконати всі ці роботи не складно. Після цього потрібно просвердлити в заготовках потрібні отвори. Оргскло досить крихкий матеріал, і при необережному поводженні іноді кришиться. Щоб просвердлити в ньому отвір діаметром 3,5 мм, потрібно зробити цю операцію в три-чотири заходи, починати свердлом діаметром 1 мм, а закінчувати 3,6 мм. Потрібно не забути розсвердлити «гніздо» для капелюшка болта, щоб сховати його. Для цього необхідно свердло такого діаметру, як капелюшок. Всі приводи, дисководи та кардрідер кріпляться із застосуванням того ж ущільнювача із двостороннього скотчу.
Щоб жорсткі диски не передавали свою вібрацію кошику, збільшуючи тим самим рівень шуму, можна закріпити їх за допомогою чотирьох гумок.
Коли всі ці операції зроблено можна збирати корпус. Зібрана нижня частина корпусу, з «кошиком», жорсткими дисками, приводами, кардрідером, дисководом та встановленим блоком живлення виглядає приблизно так:
У повністю зібраному вигляді цей корпус виглядатиме так:
Саморобний корпус для комп'ютера після тестування роботи комп'ютера показав добрі показники температурного режиму. Вартість саморобного корпусу вийшла значно нижчою, ніж спеціалізовані корпуси Middle Tower або Full Tower. Для того щоб виготовити корпус для комп'ютера своїми руками потрібні лише певні навички роботи з паяльником та спеціальним інструментом.
Завантаження...