Дуже часто поломки техніки, бувають настільки елементарні, і легко усувні, що навіть братися за ремонт часом не хочеться, не цікавить, але доводиться. Нещодавно до мене звернувся за допомогою мій знайомий, отже жив до цього небагато, а останнім часом, у зв'язку з кризою, ще й втратив роботу.
Показує універсальний зарядний пристрій типу Жабадля літієвих АКБ від телефонів, з кріпленнями притискної частини, що відламалися, і запитує, чи можна що-небудь зробити. Говорить, що на неї сіли. Перша думка була, запропонувати йому викинути, і купити нову, але подивившись на його засмучене поломкою обличчя, передумав і вирішив допомогти.
В наявності були два нових крокодила в ізоляції, висовувався тільки кінчик, і було вирішено підпаятися до дротів, що йдуть до вусиків, а до акумулятора підключатися крокодилами. Встромив зарядне в розетку, щоб переконатися, що воно взагалі працює, і моя праця буде не марною, і почав розбирати.
Спершу були відкручені 2 гвинти, що кріплять вусики до частини, що притискає акумулятор, вусики були цілі. Часто під час роботи ці вусики відламуються, і користуватися стає неможливо, тому вусики залишив собі про запас. Якщо хтось не знає, як користуватись таким зарядним, поясню: ми беремо літій іонний акумулятор, від стільникового телефону, фотоапарата та іншої подібної техніки. Поєднуємо вусики зарядного, з його контактами плюс і мінус, вони бувають підписані на акумуляторі, і притискаємо акумулятор до корпусу зарядного, за рахунок пружини частини, що притискає. Повинен спалахнути світлодіод на зарядному, що показує, що є контакт між вусиками та контактами батареї. Для тих, кому може знадобитися направити подібне зарядне, з більш серйозною поломкою, наведу один із варіантів принципової схеми:
Схема зарядного
Повернемося до нашого ремонту, відкрутивши два гвинти, розібрав корпус жаби. Залишалося визначити, який із цих проводків, що йдуть до вусиків плюс, а який мінус. Подібна перевірка є досить умовною, тому що на подібних зарядних пристроях є, або автоматичне визначенняполярності, і тоді кнопки відсутні або є кнопка переполюсовки.
Але таки хотілося зібрати так, щоб червоний щуп був плюсом, а чорний мінусом. Тоді зняв плату і знайшов спільний провід, з'єднаний з одним із проводків, він був з'єднаний із полігоном на платі. Вирішено було рахувати його за мінус. Далі справа техніки, потрібні були гарні дроти, для з'єднання з проводками, що йдуть з вусиків. У мене були такі проводки від динаміка комп'ютера. Сам динамік і роз'єм були відрізані, довжину проводків вирішив взяти достатню для зручного підключення до контактів акумулятора.
З недавнього часу, у мене з'явилася звичка стежити за естетикою з'єднань у пристрої, не важливо, роблю собі чи людям, за гроші чи чисто символічну подяку. Тому купив собі термоусадки із запасом, різних діаметрів, на всі випадки життя, і вирішив відмовитися від соплів на з'єднаннях у вигляді ізоленти. Яка до речі, мало того, що виглядає некрасиво, ще й норовить з часом сповзти зі з'єднання дротів і оголити його. Чим це загрожує, думаю пояснювати нікому не потрібно.
Так що тут також, перед паянням проводів, одягнув на дроти два шматочки термоусадки, і після паяння прогрів на вогні запальнички. Вийшла гарна надійна ізоляція. До речі, на Заході, якщо судити з ізоляції світлодіодів і кнопок, корпусів комп'ютерів, давно відмовилися від застосування ізоленти, і пакують все, що залишається для довготривалого використання, тільки в термоусадку. Перед паянням дротів, за звичкою зав'язав дроти вузлом, щоб було неможливо, застосувавши зусилля вирвати дроти. Зробити це, не дозволить вузол, розмір якого більший за отвори, в який пропущений провід у корпусі зарядного.
Залишилося лише зібрати зарядний пристрій у корпусі та протестувати, увімкнувши в мережу, і з'єднавши крокодилями з контактами акумулятора. Все працювало так, як і повинно, блимати світлодіод, що показує, що акумулятор заряджається. І як з'ясувалося, з полярністю та кольором крокодилів, при підпаювання проводів, я не помилився. Всім вдалих ремонтів! Автор статті - AKV.
Зараз, як ніколи раніше, кількість гаджетів на одну людину досягла максимального значення.
Телефони, планшети, ноутбуки, різні бездротові гарнітури– все це розмаїття техніки має джерело живлення і, відповідно, зарядний пристрій щодо нього.
Телефон не заряджається від зарядного пристрою – що робити?
Часто зарядки возять із собою у сумці чи кишені, і щоб вони займали мінімум місця, їх шнури скручують із перегином та натяжкою.
Це, у свою чергу, призводить до практично непомітного ока обриву дроту та непрацездатності зарядки. Як раз обрив у шнурі- це найпоширеніша поломка в таких видах пристроїв, і викидати його через це, чесно кажучи, шкода.
Так, можна купити нову і не мучитися, але якщо пристрій нестандартний, наприклад, телефон старої моделі, то знайти таку зарядку не завжди можливо. А на «барахолці» вам можуть підсунути блок із такою самою проблемою, та й зайві витрати нікому не потрібні.
Тому ремонт зарядного пристрою- Справа корисна і варта.
Як полагодити зарядний пристрій для телефону, смартфона, планшета своїми руками
Нижче, у цій статті буде описаний простий спосіб ремонту, що не потребує спеціального обладнання, який дасть вашій зарядці друге життя.
На фото – зарядка із проблемою у шнурі.
Не завжди урвище видно неозброєним оком. Він може ховатися під товщею основної (верхньої) ізоляції і залишається майже непомітним.
Але, як показує практика, перелом відбувається найчастіше біля входу в блок або в основі штекера.
Щоб виявити місце обриву, достатньо під'єднати зарядку до телефону і ворушити шнур у підозрілому місці.
Як тільки ви побачите, що зарядка на мить «пішла», значить там, де ви в цей момент ворушили, і є обрив.
В цьому випадку, уважно придивившись, злам і урвище було видно і без ворушіння. Він якраз вийшов на вході до блоку живлення.
Основна проблема у ремонті таких блоків у тому, що він не розбірний. Тому, щоб дістатися електронної плати, потрібно виявити акуратність та деякі зусилля.
Використовуючи викрутку та ніж, необхідно підчепити основу задньої кришки і зняти її.
Підсівати слід у місці входу шнура у пристрій. Якщо вхід занадто щільний, можна трохи обрізати гумовий хомут.
Робити це потрібно акуратно, щоб не обрізати провід.
Підколупнувши викруткою, намагаємося підняти кришку вгору.
Може статися так, що вона трісне навпіл, але частіше, як і в цьому випадку, кришка знялася цілком, без пошкоджень.
Навіть було видно, що вона має засувки, а в корпусі зарядного пристрою виїмки під них.
Це означає, що можна після ремонту поставити кришку на своє місце без використання клею.
Коли кришку знято, потрібно витягнути з корпусу друковану плату. Так як вона сидить щільно, дістати її допоможе викрутка. Уперши лезо викрутки об корпус і зачепивши її закінченням одне з місць пайки, витягуємо плату назовні.
Пристрій корпусу такий, що при вставленій платі вхідні контакти з'єднуються із затискачами штирів вилки живлення. Тому, встановлюючи плату назад у корпус, необхідно врахувати цей момент.
На фото нижче показана плата з усіма своїми «начинками». Провід припаяний знизу.
Вигляд з протилежного боку.
А ось на фото стежки для вхідних контактів.
Провід доведеться обрізати нижче місця, де знаходиться пошкодження. Але дуже важливо запам'ятати, який провід «+», а який «-». У деяких випадках дроти мають відповідний колір, червоний це позитивний, а чорний негативний провідник.
При кольоровому маркуванні обрізати можна сміливо, а після просто припаяти дроти, дотримуючись полярності.
У нашому випадку дроти однокольорові, але так як шнур плоский, можна простежити, з якого боку шнура дріт йде на мінус, а з якого на плюс. Позначити, а потім вже обрізати.
Не втрачаючи мітки, зачистити та залудити дроти на шнурі.
По одному припаюємо їх до плати, дотримуючись полярності.
На друкованій платі в місці паяння зазвичай є маркування полярності.
Щоб шнур на виході не бовтався, намотуємо на його вхідну частину бандаж із чорної ізоленти. Товщина бандажа має бути такою, щоб увійти у проріз для дроту та зафіксуватися в ньому.
Перед встановленням кришки перевіряємо роботу пристрою. Включаємо його в мережу та приєднуємо до телефону. Якщо телефон на даний моментнемає при собі, використовуємо вольтметр постійного струму.
Так як внутрішній контакт у гнізді має дуже тонку трубку, і щуп приладу не заходить до нього, можна для перевірки використовувати шматочок тонкого мідного дроту.
Всунувши її в трубку внутрішнього контакту, приєднуємо до неї і зовнішнього виведення штекера щупи вимірювального приладу.
Вольтметр показує, що напруга є, а це означає, що поломка усунена.
Тепер замикаємо задню кришку.
Приєднуємо телефон і радіємо результатам виконаної роботи.
Причини несправностей зарядного пристрою
Найчастішою причиною виходу з ладу ЗУ є недбале ставлення до нього під час експлуатації.
Ремонт зарядного пристрою для телефону
Можливі причини поломок блоку заряджання мобільного телефону
1.Обрив дроту біля штекера та біля основи блоку зарядки. Надломити дроти можна під час увімкненої зарядки під час розмов.
Витягувати штекер із гнізда телефону потрібно не за провід, а за корпус штекера.
2.Выход з експлуатації елементів електронної плати зарядного устройства. Дуже часто зарядку залишають включеною в мережу, і не виймають із розетки. У цьому вся електронна плата зарядного пристрою постійно перебуває під напругою, що знижує термін служби радіоелементів плати.
Неправильний порядок увімкнення та вимкнення зарядного пристрою також призводить до передчасного зношування елементів блоку.
Якщо від'єднувати телефон від зарядного пристрою під напругою, відбуваються різкі кидки напруги, які перевершують гранично допустимі робочі напруги елементів. Це обумовлено перехідними процесами, що виникають у ЗУ при знятті навантаження (вимкнення телефону) під напругою. При правильній експлуатації ЗУ телефон підключають та відключають на вимкненій зарядці.
Методика ремонту зарядного пристрою для телефону своїми руками
Не потрібно бути великим фахівцем, щоб знайти та усунути обрив дроту від блоку зарядки до штекера. Пошкодження дроту можна визначити при підключеному телефоні. Підключивши телефон до зарядки, перегинають провід у штекера та основи блоку, одночасно спостерігаючи за безперервністю процесу заряду акумуляторів.
У цих місцях найчастіше відбувається урвище дроту. Якщо знайдено обрив біля самого штекера, тоді обрізають провід на відстані 5-7 мм від штекера. Це необхідно для того, щоб було можливо припаяти цілу частину дроту. Припаяні дроти ізолюють окремо тонкою термозбіжною трубкою.
Коли ізольовані місця паяння проводів, на штекер одягають більш товсту термозбіжну трубку, для жорсткості місця паяння. Іноді обрив дроту відбувається біля самого штекера, тоді повністю звільняють штекер від пластикового ущільнювача, і припаюють дроти безпосередньо до штекеру.
Не переплутайте полярність дротів штекера. Місце обриву також знаходять мультиметром у режимі звукового дзвінка або візуально. Знайдене місце обриву дроту обрізають із невеликим запасом з обох боків. Очищають дріт від верхньої ізоляції. Потім його обрізають, зачищають від ізоляції, скручують і паяють, попередньо одягнувши на кожен дріт тонку термозбіжну трубку, а на загальний провід більш товсту трубку.
Після паяння одягають тонкі трубки на дроти і беруть в облогу їх, підігріваючи паяльником. Наприкінці одягають товщу трубку на місце обложених тонких трубок так, щоб товста трубка перекривала їх по довжині. При паянні проводів дотримуйтесь полярності за їх кольором. Новий провід зі штекером для вашої марки телефону можна придбати у спеціалізованих магазинах. Тоді ремонт телефону зводиться до простої заміни несправного дроту.
Вид несправних конденсаторів
Ще одна несправність, що часто зустрічається, зарядного пристрою для телефону - це порушення контакту штирів мережевої вилки. Пружні контакти мережевої вилки часто відходять від контактних майданчиків на друкованій платі. Для усунення подібної несправності достатньо підігнути ці контакти, що знаходяться всередині блоку.
Розкривають кришку блоку. Добре, якщо гвинти кріплення кришки зарядного пристрою, а якщо вони спаяні. В цьому випадку потрібно полотном ножівки по металі з дрібними зубами пропиляти проріз по всьому периметру кришки. Усунувши несправність, кришку закривають і закріплюють скотчем шириною 1 див.
Більш складні, але цілком доступні для електрика є поломки пристрою, пов'язані з ремонтом елементів плати зарядного пристрою для телефону. Насамперед, розкривають ЗУ та дістають плату. Починають ремонт з візуального оглядуелементів друкованої платита стану її доріжок.
Схема імпульсного зарядного пристрою для телефону
При огляді елементів звертають увагу на спушування верхньої частини конденсаторів, потемніння та порушення цілісності резисторів. Потемніння резисторів та доріжок під ним свідчить про перевищення робочої температури. У цьому випадку перевіряється сам резистор на опір і продзвонюються діоди та транзистори.
Цоколівка транзисторів та схему ЗУ для вашої марки телефону можна знайти у мережі інтернету. Якщо визуально виявити несправність не вдалося, включають пристрій та вимірюють вхідну мережну напругу. Якщо напруга мережі є і чути слабкий звук роботи імпульсного трансформатора, тоді вимірюють вихідна напругаблоку.
Як правило ремонт такого недорогого девайсу економічно невигідний.
Особливо у небідних країнах. Середня ціна 5 доларів.
Але буває таке, що немає зайвих грошей, але є час та запчастини.
Немає магазину поблизу. Не дозволяють обставини. Тоді не йдеться про ціну.
У моєму випадку все було просто — зламалося одне із двох моїх зарядних Nokia AC-3E, друзі принесли мішок зламаних зарядних. Серед них було з десять фірмових нокіївських зарядок. Гріх було не взятися.
Пошуки схеми ні до чого не привели, тому взяв схожу та переробив під AC-3E. За подібною схемою зроблено багато зарядних для мобільних телефонів. Як правило, різниця несуттєва. Іноді змінено номінали, трохи більше або трохи менше елементів, іноді додано індикацію заряду. А в основному одне й те саме.
Тому даний описта схема знадобляться для ремонту не тільки AC-3E.
Інструкція з ремонту проста та написана для нефахівців.
Схема клікабельна та гарної якості. 
ТЕОРІЯ.
Пристрій є блокінг-генератором, що працює в авто коливальному режимі. Живить його однополуперіодний випрямляч (D1, C1) напругою приблизно +300 В. Резистор R1, R2 обмежує пусковий струм пристрою та виконує роль запобіжника. Основу блокінг-генератора складають транзистор MJE13005та імпульсний трансформатор. Необхідним елементом, блокінг-генератора є позитивний ланцюг Зворотній зв'язокутворена обмоткою 2 трансформатора елементами R5, R4 C2.
Стабілітрон 5v6 обмежує напругу на базі транзистора MJE13005 у межах п'яти вольт.
Демпферний ланцюжок D3, C4, R6 обмежують викиди напруги на обмотці 1 трансформатора. У момент замикання транзистора ці викиди можуть перевищувати напругу живлення в кілька разів, тому мінімально допустима напруга конденсатора C4 та діода D3 має бути не нижче 1 кВ.
Практика.
1. Розбирання.Самонарізи тримають кришку зарядного в даному пристроїмають вигляд трикутної зірочки. Спеціальної викрутки під рукою зазвичай немає, тому доводиться викручуватися хто як може. Я відкручував викруткою, яка за час експлуатації сама заточилася під усілякі хрестики.
Іноді зарядні зібрані без болтів. У такому разі половинки корпусу склеєні. Це говорить про невисоку вартість та якість пристрою. Розбирати таке ЗП трохи складніше. Потрібно роколоти корпус негострою викруткою, акуратно натискаючи на стик половинок.
2. Зовнішній огляд плати.Понад 50% дефектів можна знайти саме за рахунок зовнішнього огляду. Згорілі резистори, плата, що потемніла, вкажуть вам місце дефекту. Корпус, що лопнув, тріщини на платі будуть говорити про те, що пристрій роняли. Експлуатуються зарядні в екстримальних умовах, тому падіння звідусіль часто причина виходу з ладу.
У п'яти з десятка ЗУ, які довелося робити мені, були банально відігнуті контактичерез які 220 вольт надходять на плату.
Для виправлення, досить трохи відігнути контакти до плати.
Перевірити контакти винні чи ні, можна підпаявши до плати мережевий шнур, та замірявши напругу на виході – червоний та чорний дроти.
3.
Обірваний шнур на виході ЗУ.Рветься зазвичай у самого штеккера або в основі зарядного. Особливо у любителів поговорити під час заряджання телефону.
Продзвонюється приладом. У центр роз'єму вставляєте виведення тонкої деталі та вимірюєте опір проводів.
4.
Транзистор + резистори.Якщо немає видимих пошкоджень, перш за все потрібно випаяти транзистор і продзвонити його. Потрібно при цьому мати на увазі, що транзистор
MJE13005 база знаходиться справа, але буває навпаки. Транзистор може стояти іншого типу, у іншому корпусі. Допустимо MJE13001 видом як радянський кт209 з базою зліва.
Замість нього ставив MJE13003. Можна поставити транзистор з будь-якої лампи, що згоріла, — економки.Вони зазвичай згоряє нитку напруження самої колби, а два високовольтних транзистора залишаються цілими.
5. Наслідки перенапруги.У найпростішому випадку виражаються в пробитих коротко діоді D1 і обірваному резисторі R1. У складніших випадках згоряє транзистор MJE13005 і роздмухує конденсатор C1. Все це елементарно змінюється на такі ж чи подібні деталі.
В останніх двох випадках потрібно буде, крім заміни згорілих провідників, перевірити резистори навколо транзистора. Зі схемою це нескладно зробити.
Вітаю радіоаматори! Перебираючи старі плати наткнувся на парочку імпульсних блоків живлення від мобільних телефонів і захотілося їх відновити і заодно повідати вас про найчастіші їх поломки та усунення недоліків. На фото показані дві універсальні схеми таких зарядок, які найчастіше зустрічаються:
У моєму випадку плата була подібна до першої схеми, але без світлодіода на виході, який грає лише роль індикатора присутності напруги на виході блоку. Насамперед потрібно розібратися з поломкою, нижче на фото я окресліть деталі, які найчастіше виходять з ладу:
А перевіряти всі необхідні деталі за допомогою звичайного мультиметра DT9208A. У ньому є все необхідне для цього. Режим продзвонювання діодів та переходів транзисторів, а також омметр та вимірювач ємності конденсаторів до 200мкф.Цього набору функцій більш ніж достатньо.
Під час перевірки радіодеталей потрібно знати цоколь усіх деталей транзисторів та діодів особливо:
Тепер ми повністю готові до перевірки та ремонту імпульсного блокуПочнемо перевірку блоку на виявлення видимих пошкоджень, у моєму випадку було два згорілі резистори з тріщинами на корпусі. Більш явних недоліків не виявив, в інших блоках живлення зустрічав здуті конденсатори, на які теж треба звертати увагу в першу чергу! Деякі деталі можна перевірити без випаювання, але якщо сумніваєтеся, то краще випаяти і перевірити окремо від схеми. Пайку робіть акуратно, щоб не пошкодити доріжки. Зручно в процесі паяння використовувати третю руку:
Після перевірки та заміни всіх несправних деталей перше включення робіть через лампочку, я для цього зробив спеціальний стенд:
Включаємо через лампочку зарядне якщо все працює, то закручуємо в корпус і радіємо виконаній роботі, якщо ж не працює шукаємо інші недоліки, також після пайки не забудьте змити флюс, наприклад спиртом. Якщо нічого не допомогло і нерви на волосині викиньте плату або розпаяйте та відберіть живі деталі у запас. Всім хорошого настрою. Також пропоную подивитися відео.
Завантаження...