Люмінесцентна лампа є складним механізмом. У конструкції енергозберігаючих ламп знаходиться безліч різних дрібних складових, які в сукупності і забезпечують освітлення, яке видає такий пристрій. Основою всієї конструкції енергозберігаючих пристроїв є скляна трубка, яка наповнена парами ртуті та інертним газом.
Імпульсний блок та його призначення
З обох кінців цієї трубки встановлені електроди, катод та анод. Після подачі на них струму вони починають нагріватися. Досягши необхідної температуривони випускають електрони, які ударяються об молекули ртуті, і та починає випромінювати ультрафіолетове світло.
Ультрафіолет конвертується у видимий для людського ока спектр завдяки люмінофору, що знаходиться у трубці. Таким чином, лампа запалюється через деякий час. Зазвичай швидкість загоряння лампи залежить від терміну її вироблення. Чим довше лампа працювала, тим більше буде проміжок між включенням та повним запалюванням.
Щоб зрозуміти призначення кожної зі складових ДБЖ, слід розібрати окремо які функції вони виконують:
- R0 – працює обмежувачем та запобіжником блоку живлення. Він стабілізує та зупиняє зайвий потік живлення струму в момент включення, який протікає через діоди пристрою, що випрямляє.
- VD1, VD2, VD3, VD4 – використовуються як мостові випрямлячі.
- L0, C0 - фільтрують подачу струму і роблять її без перепадів.
- R1, C1, VD8 та VD2 – запускний ланцюг перетворювачів. Процес запуску відбувається в такий спосіб. Джерело заряджання конденсатора С1 є перший резистор. Після того, як конденсатор набирає такої потужності, що здатний пробити диністор VD2, він самостійно відкривається і попутно відкриває транзистор, що викликає автоколивання в схемі. Потім прямокутний імпульс направляється на катод діода VD8 і мінусовий показник, що виникає, закриває другий диністор.
- R2, C11, C8 – роблять стартовий процес перетворювачів легшим.
- R7, R8 – Закриття транзисторів більш ефективним.
- R6, R5 – створюють межі струму з урахуванням кожного транзистора.
- R4, R3 – працюють як запобіжники у разі різкого підвищення напруги транзисторах.
- VD7 VD6 – оберігають кожен транзистор БП від зворотного струму.
- TV1 – зворотний трансформатор зв'язку.
- L5 – дросель баластовий.
- C4, C6 – конденсатори поділу, де вся напруга та живлення розділяється навпіл.
- TV2 – трансформатор створення імпульсів.
- VD14, VD15 - діоди, що працюють від імпульсів.
- C9, C10 – конденсатори, що фільтрують.
Завдяки правильній розстановці та ретельному підбору характеристик всіх перелічених складових, ми і отримуємо блок живлення необхідної нам потужності для подальшого використання.
Відмінності конструкції лампи від імпульсного блоку
Дуже схожа на будову імпульсного блоку живлення, через що зробити імпульсний бп можна дуже легко і швидко. Для переробки необхідно встановити перемичку і додатково встановити трансформатор, що виробляє імпульси і який оснащений випрямлячем.
Для полегшення ДБЖ, видалена скляна люмінесцентна лампа та деякі складові конструкції, які були замінені спеціальним з'єднувачем. Ви могли помітити, що для зміни необхідно виконати кілька простих операцій, і цього буде цілком достатньо.
Плата з енергозберігаючої лампи
Показник потужності, що видається, обмежений розміром використовуваного трансформатора, максимальним можливим пропускним показником основних транзисторів і габаритами охолоджуючої системи. Щоб збільшити трохи потужність, достатньо намотати ще обмотки на дросель.
Імпульсний трансформатор
Основною ключовою характеристикою імпульсного блоку живлення є можливість адаптуватися до показників трансформатора, що використовується у конструкції. А те, що зворотний струм не потребує проходження через трансформатор, який ми самі зробили, значно полегшує нам розрахунки номінальної потужності трансформатора.
Таким чином, більшість помилок при розрахунку стають незначними завдяки використанню такої схеми.
Розраховуємо ємність необхідної напруги
Для економії застосовують конденсатори з невеликим показником ємності. Саме від них залежатиме показник пульсації вхідної напруги. Для зниження пульсації необхідно збільшувати обсяг конденсаторів теж робиться для збільшення показника пульсації тільки в зворотному порядку.
Для зниження розмірів та покращення компактності, можливо, застосовувати конденсатори на електролітах.Наприклад, можна використовувати такі конденсатори, які вмонтовані у фототехніку. Вони мають ємність 100µF х 350V.
Щоб забезпечити БП показником двадцять ватів, достатньо використовувати стандартну схему від енергозберігаючих світильників і зовсім не намотуючи додаткові намотування на трансформатори. У випадку, коли дросель має вільний простір і може додатково вмістити витки, можна їх додати.
Таким чином, слід додати два-три десятки витків обмотки, щоб була можливість заряджати дрібні пристрої або використовувати ДБЖ як підсилювач для техніки.
Схема блоку живлення на 20 Вт
Якщо вам потрібне ефективніше збільшення показника потужності, можна використовувати найпростіший провід з міді, покритий лаком. Він спеціально призначений для обмотки. Переконайтеся, що ізоляція на стандартній обмотці дроселя досить якісна, оскільки ця частина буде знаходитись під значенням вхідного струму. Також слід захистити її від вторинних витків за допомогою паперової ізоляції.
Діюча модель БП потужність – 20 Ватів.
Для ізоляції використовуємо спеціальний картон завтовшки 0.05 міліметра або 0.1 міліметра. У першому випадку необхідно два слова, у другому достатньо одного. Перетин обмотувального дроту використовуємо з максимально великих, кількість витків буде підбирати методом проб. Зазвичай витків потрібно досить мало.
Виконавши всі необхідні дії, ви отримуєте потужність бп 20 ват і робочу температура трансформатора шістдесят градусів, транзистора сорок два. Велику потужність зробити не вийде, тому що розміри дроселя обмежені і зробити більшу кількість обмотки не вийде.
Зменшення поперечного діаметра проводу, що використовується, звичайно збільшить чисельність витків, але на потужність це вплине тільки в мінус.
Щоб мати можливість підняти потужність бп до сотні ват, необхідно додатково докрутити імпульсний трансформатор і розширити ємність конденсатора фільтрувального до 100 фарад.
Схема 100 Вт БП
Щоб полегшити навантаження та зменшити температуру транзисторів, до них слід додати радіатори для охолодження. За такої конструкції ККД вийде в районі дев'яноста відсотків.
Слід підключити транзистор 13003
До електронного баласту BP слід підключити транзистор 13003, який здатний закріплюватися за допомогою фасонної пружини. Вони вигідні тим, що з ними не потрібно встановлювати прокладку через відсутність металевих майданчиків. Звичайно, їхня тепловіддача значно гірша.
Найкраще проводити закріплення за допомогою гвинтів М2.5, із заздалегідь встановленою ізоляцією. Також можна використовувати термопасту, яка не передає напругу мережі.
Переконайтеся, що транзистори надійно ізольовані, оскільки через них проходить струм і при поганій ізоляції можливе коротке замикання.
Підключення до мережі 220 вольт
Підключення відбувається за допомогою лампи розжарювання. Вона служитиме захисним механізмом і підключається перед блоком живлення.
РЕМОНТ І ПЕРЕДІЛКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЛАМП
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ЛАМПА ВІД 12В
Мотав на око і на пам'ять, інтерпретуючи розмір сердечників, за схемою безперервної обмотки. Першою намотав колекторну обмотку 10 витків дротом 0.4мм, другою базовою 6 витків дротом 0.2мм, проклав шар ізоляції намотав внахлест навантажувальну обмотку дротом 0.1 вийшло близько 330-340 витків. У навантаження підключив лампу від сканера 7w, пристрій відразу запрацював, чому свідчив світло, що виходить від лампи. Поруч лежала 13-ватна енергозберігаюча лампа зі згорілою спіраллю, вирішив спробувати подужати це дітище подібне навантаження, був приємно здивований, при струмі в підлогу ампера при напрузі 12 вольт лампа світить досить яскраво.
Так само працює від двох літій-іонних акумуляторів, Щоправда споживаючи на 150 ма більше. Одночасно спаяв навісним монтажем (4 деталі) і все це чудовим чином розмістилося в оригінальному корпусі з-під баласту на 220.
Транзистор не надто гріється, через п'ять хвилин роботи на ньому можна тримати палець. Тепер ця конструкція поїде прямо на дачу, де зазвичай постійно перебої з електрикою, можна буде чай попити або ліжко розкласти при денному світлі.
Що можна зробити, якщо у Вас згоріла компактна лампа люмінесцентна
Хоча на економ лампи, залежно від виробника, є гарантія і навіть до 3-х років. Але споживачі можуть зіткнутися з тим, що лампочка перегоріла, а у вас не збереглася упаковка, чек покупки, магазин переїхав в інше місце, тобто з якихось незалежних від вас причин ви не можете обміняти поламану річ. Ми вирішили запропонувати Вам скористатися оригінальним рішенням щодо використання, що перегоріли економ ламп, яке ми знайшли на просторах величезного Інтернет-ресурсу і пропонуємо його Вам.
Пам'ятайте, ви наражаєте життя на небезпеку, потрапивши під напругу 220В!
Найпростіше її викинути на сміття, ну а можна з неї зробити … іншу, а якщо ламп згорілих накопичилося кілька, то можна зайнятися і …. ремонтом.
Якщо ви хоч раз тримали паяльник у руках, то ця стаття для Вас.
Ви зробити самостійно електронний баласт для ламп денного світла і включити лампу до 30 Ватт, без стартера та дроселя, за допомогою маленької хустки знятої з нашої економ лампи. При цьому вона запалюватиметься миттєво, при зниженні напруги не буде 'Моргати'.
Ця лампа перегорає двома способами:
1) горить електронна схема
2) перегорає спіраль розжарення
Для початку з'ясовуємо, що сталося. Розбираємо лампу (дуже часто зібрані на клямках, дешевші варіанти скляни).
Відключаємо колбу, відкушуємо дроти живлення:
Продзвонюємо накали колби (для ухвалення рішення викинути колбу чи ні)
Мені не пощастило, перегоріли обидві спіралі розжарення (перший раз у моїй значній практиці, зазвичай одна, а коли згоряє схема то й жодної). Загалом, якщо хоча б одна згоріла колбу викидаємо, якщо ні, то вона робоча, а згоріла схема.
Робочу колбу налагоджуємо на зберігання (до наступної згорілої економки) і потім до робочої схемичіпляємо колбу. Так із кількох робимо 1, а може й більше (як пощастить).
А ось варіант виготовлення лампи денного світла. Можна підключити, як і 6 Ватну лампу з «китайського» ліхтаря (наприклад, я обмотав її пластиком із зеленої пляшки, а схему сховав у зарядний пристрій, що згорів, мобільного телефонаі вийшло класне підсвічування для акваріума) так і 30 Ватну лампу денного світла:
Чи можна відремонтувати електронний баласт?
Люмінесцентні лампи з електронним баластом можна зустріти повсюдно. Дуже популярні настільні лампи з прямокутними плафонами та двоколінним тримачем. У всіх магазинах електротоварів вже продаються лампи, що повертаються у звичайні патрони з круглим різьбленням замість класичних ламп розжарювання. Зокрема, петербурзький метрополітен останнім часом геть-чисто позбувся ламп розжарювання, замінивши їх люмінесцентними. Перевага таких ламп очевидна - тривала строк служби, низьке споживання електроенергії при високій світловіддачі (досить сказати, що 11-Ватна люмінесцентна лампа замінює 75-Вт лампу розжарювання), м'яке світло зі спектром, близьким до природного сонячного світла.
Провідними виробниками люмінесцентних лампє фірми Philips, Osram та деякі інші. На жаль, на вітчизняному ринку є достатньо китайських ламп низької якості, які виходять зі стоячи набагато частіше, ніж їхні фірмові побратими. Детальна розповідь про електронні баласти, про принципи роботи, переваги, схемотехнічні рішення є в книзі "Силова електроніка для професіоналів та любителів". Розділ книги називається "Балласт, з яким не втопишся. Нові методи управління люмінесцентними освітлювальними лампами". Тому читачі, яким необхідно отримати початкові
відомості про електронні баласти, можуть звернутися до книги, ну а тут розглядається досить приватне питання ремонту ламп, що вийшли зі стоячи.
Історія появи цієї статті пов'язана із придбанням автором лампи невідомої фірми (фото 1). Ця лампа безвідмовно працювала в люстрі кілька місяців, проте після цього часу вона просто перестала запалюватися. Нічого не залишалося зробити, як розібрати лампу, акуратно (з боків) підчепивши тонкою викруткою корпус (він складається з двох половинок, що скріплюються між собою трьома виступами-засувками).
Розібрана лампа показана на фото 2. Вона складається з круглого цоколя, схеми керування (власне електронного баласту) та пластмасового кружка, в який вклеєна трубка, що дає світло. При розбиранні лампи слід бути обережним, щоб, по-перше, не розбити балон і не пошкодити собі руки, очі та інші частини тіла, а по-друге, щоб не пошкодити електронну схему (не відірвати "доріжки") і корпус (пластмасовий) .
Дослідження, проведені з допомогою мультиметра, показали, що у балоні лампи перегоріла одна спіраль. На фото 3, яке отримано вже після розтину балона, видно, що спіраль перегоріла, затемнивши люмінофор на околицях. Було зроблено припущення, що з електронним баластом нічого не трапилося (це пізніше підтвердилося). З великою часткою впевненості можна стверджувати, що нитка лампи - найслабше місце, і в переважній більшості ламп, що вийшли зі стоячи, буде спостерігатися швидше перегорання нитки, ніж вигоряння електронної частини схеми.
До речі, про електронної схемиелектронного баласту. Вона показана на фото 4. Схему перемальовано з друкованої плати. Крім того, на ній не показані деякі елементи, що не торкаються основ роботи баласту, а також не наведено номіналів. Баласт лампи являє собою двотактний автогенератор напівмостового типу з трансформатором, що насичується. Такий автогенератор добре описаний у книгах та додаткових пояснень не вимагає. На вході встановлено діодний міст VD1-VD4 із фільтром С1, С2, L1. Конденсатор C1 перешкоджає проникненню високочастотних перешкод в мережу живлення, конденсатор C2 служить фільтром мережевих пульсацій, дросель L1 обмежує пусковий струм і фільтрує ВЧ перешкоди. Дросель L2 і конденсатор C3 є елементами резонансного контуру, напруга в якому запалює лампу. Конденсатор C4 – пусковий. Зрозуміло, що при обриві однієї з ниток лампа не загориться.
Дуже важливий елемент схеми – запобіжник F1. Якщо у схемі електронного баласту щось трапиться (наприклад, "вигорять" транзистори напівмосту, створивши "наскрізний" струм, або проб'ється конденсатор C1, С2, або проб'ється діодний міст), запобіжник захистить мережу від короткого замикання та можливої пожежі. На фото 5 цей запобіжник показано.
Він є колбочкою без класичного власника з довгими висновками, один з яких припаяний до цоколя, а інший, до друкованій платібаласту. Тож якщо запобіжник перегорів, швидше за все, щось трапилося у схемі баласту, і потрібно перевіряти його елементи. А якщо ні, баласт, напевно, цілий.
Найцікавіше, що таку енергозберігаючу лампу можна відремонтувати, і це обійдеться дешевше, ніж придбати нову лампу. Вона виглядатиме, звичайно, не так красиво, як промислова, але цілком пристойно (якщо все робити акуратно). Отже, потрібно придбати змінний елемент для настільної лампи, наприклад такий, як показаний на фото 6. Виробником цієї лампи є італійська фірма Osram, потужність лампи - 11 Вт, що відповідає 75 Вт лампи розжарювання.
На коробочці лампи є цікава інформаціяпро споживану потужність інших ламп, а також за надійністю. Дана лампа потужністю 9 Вт замінить 60-Ватну лампу розжарювання, 9 Вт - 40-Ватну, а 5 Вт - 25-Ватну. Гарантований час напрацювання на відмову – 10000 годин, що відповідає 10 лампам розжарювання. Це – приблизно 13 місяців безперервної роботи. Цоколь дампи має містити чотири висновки, тобто дві спіралі (фото 7). У цієї лампи праві два виводи відносяться до однієї спіралі, ліві два - до іншої спіралі. Якщо розташування спіралей неочевидне, завжди можна знайти необхідні висновки за допомогою мультиметра - спіралі мають низький опір порядку кільком Ом.
Висновки лампи необхідно обережно, не допускаючи перегріву, облудити припоєм.
Тепер займемося підготовкою основи, до якої кріпитимемо лампу. Кухоль, схожий на існуючий, залитий білою масою (фото 8), потрібно виготовити новий і напильником підготувати майданчик, до якого буде приклеєна лампа (фото 9). Колбу лампи розбивати не рекомендується.
Далі краще перевірити, як лампа запалюється. Підпаюємо висновки лампи до баласту (фото 11) і включаємо баласт у мережу. Для приробітку варто його потренувати, включаючи-вимикаючи кілька разів і витримавши у включеному стані кілька годин. Лампа світиться досить яскравим світлом, і при цьому гріється, тому її краще покласти на дощечку і накрити листом, що не згорає. Коли тренування проведено, розбираємо цю конструкцію та починаємо монтаж лампи.
Беремо тюбик суперклею "Момент" і наносимо на поверхні, що сполучаються кілька крапель. Потім вставляємо висновки в отвори і щільно притискаємо деталі один одному, витримуючи півгодини у такому вигляді. Клей надійно "схопить" деталі (фото 10). Краще використовувати цей клей, або дихлоретан, оскільки для надійного кріплення пластмаса в місці, що сполучається, повинна трохи розплавитися.
Залишилось зібрати лампу. Впаюємо баласт у цоколь, не забувши про запобіжника. Заздалегідь (до впайки) потрібно припаяти чотири дроти, якими лампа буде пов'язана з баластом. Підійде будь-який провід, ну краще, щоб це був провід типу МГТФ у фторопластовій термостійкій ізоляції (фото 12). Збирається лампа теж просто - достатньо укласти дроти всередині цоколя, або скрутити їх джгутиком, а потім зафіксувати фіксатори. Отвори від минулого балона з метою електробезпеки краще заклеїти кружальцями, вирізьбленими з упаковки від молочних продуктів.
Відремонтована лампа готова (фото 13). Її можна завернути в патрон.
Насамкінець зазначу, що можна досить просторо фантазувати на тему електронних баластів. Наприклад, вставити лампу в гарний світильник і підвісити його до стелі, використовуючи частини від лампи, що згоріла.
Незважаючи на невеликі розміри енергозберігаючих ламп, багато електронних компонентів. За своїм пристроєм це звичайна трубчаста лампа люмінесцентна з мініатюрною колбою, але тільки згорнутою в спіраль або іншу просторову компактну лінію. Її називають компактною люмінесцентною лампою (у скороченні КЛЛ).
І для неї характерні ті самі проблеми і несправності, що і для великих трубчастих лампочок. Але електронний баласт лампочки, яка перестала світити, швидше за все, через спіраль, що перегоріла, зазвичай зберігає свою працездатність. Тому його можна використовувати для будь-яких цілей як імпульсний блок живлення (у скороченні ДБЖ), але з попереднім доопрацюванням. Про це й йтиметься далі. Наші читачі дізнаються, як зробити блок живлення з енергозберігаючої лампи.
У чому різниця між ДБЖ та електронним баластом
Відразу попередимо тих, хто очікує на отримання потужного джерела живлення з КЛЛ – велику потужність отримати в результаті простої переробки баласту не можна. Справа в тому, що в котушках індуктивності, які містять сердечники, робоча зона намагнічування жорстко обмежена конструкцією та властивостями напруги, що намагнічує. Тому імпульси цієї напруги, створювані транзисторами, точно підібрані та визначені елементами схеми. Але такий блок живлення з ЕПР цілком достатній для живлення світлодіодної стрічки. Тим більше, що імпульсний блок живлення з енергозберігаючої лампи відповідає її потужності. А вона може бути до 100 Вт.
Найбільш поширена схема баласту КЛЛ побудована за схемою напівмосту (інвертора). Це автогенератор на базі трансформатора TV. Обмотка TV1-3 намагнічує сердечник і виконує функцію дроселя для обмеження струму через лампу EL3. Обмотки TV1-1 і TV1-2 забезпечують позитивний зворотний зв'язок для появи напруги, що управляє транзисторами VT1 і VT2. На схемі червоним кольором показано колбу КЛЛ з елементами, які забезпечують її запуск.
Приклад поширеної схеми баласту КЛЛВсі котушки індуктивності та ємності у схемі підібрані так, щоб отримати в лампі точно дозовану потужність. З її величиною пов'язана працездатність транзисторів. Оскільки вони не мають радіаторів, не рекомендується прагнути отримувати від переробленого баласту значну потужність. У трансформаторі баласту немає вторинної обмотки, від якої живиться навантаження. У цьому головна відмінність його від ДБЖ.
У чому суть реконструкції баласту
Щоб отримати можливість підключення навантаження до окремої обмотки, треба або намотати її на дроселі L5 або застосувати додатковий трансформатор. Переробка баласту в ДБЖ передбачає:
Для подальшої переробки електронного баласту в блок живлення з енергозберігаючої лампи треба ухвалити рішення щодо трансформатора:
- використовувати наявний дросель, доопрацювавши його;
- або застосувати новий трансформатор.
Трансформатор із дроселя
Далі розглянемо обидва варіанти. Для того, щоб скористатися дроселем з електронного баласту, його треба випаяти з плати і потім розібрати. Якщо в ньому застосований Ш-подібний осердя, він містить дві однакові частини, які з'єднані між собою. У прикладі для цієї мети застосована помаранчева клейка стрічка. Вона акуратно видаляється.
Видалення стрічки, що стягує половинки сердечника Половинки осердя зазвичай склеєні так, щоб між ними залишався зазор. Він служить для оптимізації намагнічування сердечника, уповільнюючи цей процес та обмежуючи швидкість наростання струму. Беремо наш імпульсний паяльник і нагріваємо сердечник. Прикладаємо його до паяльнику місцями з'єднання половинок.
Розібравши сердечник, отримуємо доступ до котушки з намотаним дротом. Обмотку, яка вже є на котушці, не рекомендується відмотувати. Від цього зміниться режим намагнічування. Якщо вільне місце між сердечником та котушкою дозволяє обернути один шар склотканини для покращення ізоляції обмоток один від одного, треба зробити це. А потім намотати десять витків вторинної обмотки дротом відповідної товщини. Оскільки потужність нашого блоку живлення буде невеликою, товстий провід не потрібний. Головне, щоб він помістився на котушці, і половинки осердя сподівалися на нього.
Намотавши вторинну обмотку, збираємо сердечник і закріплюємо половинки клейкою стрічкою. Припускаємо, що після тестування БП стане зрозумілим, яка напруга створюється одним витком. Після тестування розберемо трансформатор і додамо необхідну кількість витків. Зазвичай переробка має на меті зробити перетворювач напруги з виходом 12 В. Це дозволяє отримати при використанні стабілізації зарядний пристрій акумулятора. На таку ж напругу можна зробити драйвер для світлодіодів з енергозберігаючої лампи, а також зарядити ліхтарик з живленням від акумулятора.
Оскільки трансформатор нашого ДБЖ, швидше за все, доведеться домотувати, впаювати його в плату не варто. Краще припаяти проводки, що стирчать із плати, і до них на час тестування припаяти висновки нашого трансформатора. Кінці висновків вторинної обмотки треба очистити від ізоляції та покрити припоєм. Потім або на окремій панельці або прямо на висновках намотаної обмотки треба зібрати випрямляч на високочастотних діодах за схемою моста. Для фільтрації у процесі вимірювання напруги достатньо конденсатора 1 мкФ 50 Ст.
Тестування ДБЖ
Але перед приєднанням до мережі 220 послідовно з нашим блоком, переробленим своїми руками з лампи, обов'язково з'єднується потужний резистор. Це міра дотримання безпеки. Якщо через імпульсні транзистори в блоці живлення потече струм короткого замикання, резистор обмежить його. Дуже зручним резистором у такому разі може стати лампочка розжарювання на 220 В. За потужністю достатньо застосувати 40-100-ватну лампу. При короткому замиканні в нашому пристрої лампочка світитиметься.
Далі приєднуємо до випрямляча щупи мультиметра в режимі вимірювання постійної напруги і подаємо напругу 220 В електричний ланцюгз лампочкою та платою джерела живлення. Попередньо обов'язково ізолюються скрутки та відкриті струмопровідні частини. Для подачі напруги рекомендується застосувати провідний вимикач, а лампочку вкласти в літрову банку. Іноді вони при включенні лопаються, а уламки розлітаються на всі боки. Зазвичай випробування відбуваються без проблем.
Більш потужний ДБЖ з окремим трансформатором
Вони дозволяють визначити напругу та необхідну кількість витків. Трансформатор допрацьовується, блок знову випробовується, і після цього його можна застосувати як компактне джерело живлення, яке набагато менше аналога на основі звичайного трансформатора 220 зі сталевим сердечником.
Щоб збільшити потужність джерела живлення, треба застосувати окремий трансформатор, зроблений аналогічно із дроселя. Його можна витягти з лампочки більшої потужності, що згоріла повністю разом із напівпровідниковими виробами баласту. За основу береться та сама схема, яка відрізняється приєднанням додаткового трансформатора та деяких інших деталей, зображених червоними лініями.
Випрямляч, показаний на зображенні, містить менше діодів у порівнянні з випрямляючим мостом. Але для його роботи потрібно більше витків вторинної обмотки. Якщо вони не вміщаються у трансформатор, треба застосувати випрямляючий міст. Більш потужний трансформатор робиться, наприклад, галогенок. Хто використовував звичайний трансформатор системи освітлення з галогенками, знає, що вони живляться досить великим за величиною струмом. Тому трансформатор виходить громіздким.
Якщо розташувати транзистори на радіаторах, потужність одного блока живлення можна помітно збільшити. А за вагою та габаритами навіть кілька таких ДБЖ для роботи з галогенними світильниками вийдуть менше і легше одного трансформатора зі сталевим сердечником рівної їм потужності. Іншим варіантом використання працездатних баластів економок може бути реконструкція для світлодіодної лампи. Переробка енергозберігаючої лампи у світлодіодну конструкцію дуже проста. Лампа від'єднується, а замість неї підключається діодний міст.
На виході мосту підключається певна кількість світлодіодів. Їх можна підключити між собою послідовно. Важливо, щоб струм світлодіоду дорівнював струму в КЛЛ. Енергозберігаючі лампочки можна назвати цінними корисними копалинами в епоху світлодіодного освітлення. Вони можуть знайти застосування навіть після завершення свого терміну служби. І тепер читач знає подробиці цього застосування.
У цій статті Ви знайдете докладний описпроцесу виготовлення імпульсних блоків живлення різної потужностіна базі електронного баласту компактної лампи люмінесцентної.
Імпульсний блок живлення на 5 ... 20 Ватів ви зможете виготовити менш ніж за годину. На виготовлення 100-ватного блоку живлення знадобиться кілька годин.
В даний час набули широкого поширення Компактні Люмінесцентні Лампи (КЛЛ). Для зменшення розмірів баластного дроселя у них використовується схема високочастотного перетворювача напруги, що дозволяє значно знизити розмір дроселя.
У разі виходу з ладу електронного баласту його можна легко відремонтувати. Але коли виходить з ладу сама колба, то лампочку зазвичай викидають.
Однак електронний баласт такої лампочки, це майже готовий імпульсний блок живлення (БП). Єдине, ніж схема електронного баласту відрізняється від справжнього імпульсного БП, це відсутністю роздільного трансформатора та випрямляча, якщо він необхідний.
У той же час, сучасні радіоаматори мають великі труднощі при пошуку силових трансформаторів для харчування своїх саморобок. Якщо навіть трансформатор знайдений, його перемотування вимагає використання великої кількості мідного дроту, та й масо-габаритні параметри виробів, зібраних на основі силових трансформаторів не радують. Адже в переважній більшості випадків силовий трансформатор можна замінити імпульсним блоком живлення. Якщо ж для цих цілей використовувати баласт від несправних КЛЛ, то економія складе значну суму, особливо якщо йдеться про трансформатори на 100 Ватт і більше.
Відмінність схеми КЛЛ від імпульсного БП
Це одна з найпоширеніших електричних схем енергозберігаючих ламп. Для перетворення схеми КЛЛ в імпульсний блок живлення достатньо встановити лише одну перемичку між точками А – А' і додати імпульсний трансформатор з випрямлячем. Червоним кольором позначені елементи, які можна видалити.
А це вже закінчена схема імпульсного блоку живлення, зібрана на основі КЛЛ із використанням додаткового імпульсного трансформатора.
Для спрощення видалено люмінесцентну лампу і кілька деталей, які були замінені перемичкою.
Як бачите, схема КЛЛ не потребує великих змін. Червоним кольором відзначені додаткові елементи, які внесені до схеми.
Який потужності блок живлення можна виготовити із КЛЛ?
Потужність блока живлення обмежується габаритною потужністю імпульсного трансформатора, максимально допустимим струмом ключових транзисторів та величиною радіатора охолодження, якщо він використовується.
Блок живлення невеликої потужності можна побудувати, намотавши вторинну обмотку прямо на каркас дроселя, що вже є.
Якщо вікно дроселя не дозволяє намотати вторинну обмотку або якщо потрібно побудувати блок живлення потужністю, що значно перевищує потужність КЛЛ, то знадобиться додатковий імпульсний трансформатор.
Якщо потрібно отримати блок живлення потужністю понад 100 Ватт, а використовується баласт від лампи на 20-30 Ватт, то, швидше за все, доведеться внести невеликі зміни і до схеми електронного баласту.
Зокрема, може знадобитися встановити потужніші діоди VD1-VD4 у вхідний мостовий випрямляч і перемотати вхідний дросель L0 більш товстим дротом. Якщо коефіцієнт посилення транзисторів струмом виявиться недостатнім, то доведеться збільшити базовий струм транзисторів, зменшивши номінали резисторів R5, R6. Крім цього доведеться збільшити потужність резисторів у базових та емітерних ланцюгах.
Якщо частота генерації виявиться не дуже високою, то, можливо, доведеться збільшити ємність розділових конденсаторів C4, C6.
Імпульсний трансформатор для блоку живлення
Особливістю напівмостових імпульсних блоків живлення з самозбудженням є здатність адаптуватися до параметрів трансформатора, що використовується. А той факт, що ланцюг зворотнього зв'язкуне проходитиме через наш саморобний трансформатор і зовсім спрощує завдання розрахунку трансформатора і налагодження блоку. Блоки живлення, зібрані за цими схемами, прощають помилки в розрахунках до 150% і вище. Перевірено практично.
Не лякайтесь! Намотати імпульсний трансформатор можна протягом перегляду одного фільму або навіть швидше, якщо Ви збираєтесь виконувати цю монотонну роботу зосереджено.
Ємність вхідного фільтра та пульсації напруги
У вхідних фільтрах електронних баластів через економію місця використовуються конденсатори невеликої ємності, від яких залежить величина пульсацій напруги з частотою 100 Hz.
Щоб зменшити рівень пульсацій напруги на виході БП, необхідно збільшити ємність конденсатора вхідного фільтра. Бажано, щоб на кожен ВАТ потужності БП припадало по одній мікрофараді або близько того. Збільшення ємності С0 спричинить зростання пікового струму, що протікає через діоди випрямляча в момент включення БП. Щоб обмежити цей струм, потрібний резистор R0. Але потужність вихідного резистора КЛЛ мала для таких струмів і його слід замінити на більш потужний.
Якщо потрібно побудувати компактний блок живлення, то можна використовувати електролітичні конденсатори, які застосовуються в лампах спалахах плівкових «мальниць». Наприклад, в одноразових фотоапаратах Kodak встановлені мініатюрні конденсатори без розпізнавальних знаків, але їхня ємність аж цілих 100µF при напрузі 350 Вольт.
Блок живлення потужністю, близькою до потужності вихідної КЛЛ, можна зібрати, навіть не мотаючи окремий трансформатор. Якщо оригінальний дросель має достатньо вільного місцяу вікні магнітопроводу, то можна намотати пару десятків витків дроту та отримати, наприклад, блок живлення для зарядного пристрою або невеликого підсилювача потужності.
На картинці видно, що поверх обмотки був намотаний один шар ізольованого дроту. Я використовував провід МГТФ (багатожильний провід у фторопластової ізоляції). Однак таким способом можна отримати потужність всього в кілька Ват, так як більшу частину вікна займатиме ізоляція дроту, а переріз самої міді буде невеликим.
Якщо потрібна більша потужність, то можна використовувати звичайний мідний лакований обмотувальний провід.
Увага! Оригінальна обмотка дроселя знаходиться під напругою мережі! При описаній вище доопрацюванні, обов'язково подбайте про надійну міжобмотувальну ізоляцію, особливо, якщо вторинна обмотка мотається звичайним лакованим обмотувальним проводом. Навіть якщо первинна обмотка покрита синтетичною захисною плівкою, додаткова паперова прокладка потрібна!
Як бачите, обмотка дроселя покрита синтетичною плівкою, хоча часто обмотка цих дроселів взагалі нічим не захищена.
Намотуємо поверх плівки два шари електрокартону завтовшки 0,05мм або один шар завтовшки 0,1мм. Якщо немає електрокартону, використовуємо будь-який папір, що підходить за товщиною.
Поверх ізолюючої прокладки мотаємо вторинну обмотку майбутнього трансформатора. Перетин дроту слід вибирати максимально можливе. Кількість витків підбирається експериментальним шляхом, благо їх буде небагато.
Мені таким чином вдалося отримати потужність на навантаженні 20 Ватт при температурі трансформатора 60ºC, а транзисторів - 42ºC. Отримати ще більшу потужність, при розумній температурі трансформатора, не дозволила занадто мала площа вікна магнітопроводу та обумовлений цим переріз дроту.
Потужність, що підводиться до навантаження – 20 Ватт.
Частота автоколивань без навантаження – 26 кГц.
Частота автоколивань при максимальному навантаженні – 32 кГц
Температура трансформатора – 60ºС
Температура транзисторів – 42 ºС
Для збільшення потужності блоку живлення довелося намотати імпульсний трансформатор TV2. Крім цього, я збільшив ємність конденсатора фільтра напруги мережі C0 до 100µF.
Так як ККД блоку живлення зовсім не дорівнює 100%, довелося прикрутити до транзисторів якісь радіатори.
Адже якщо ККД блоку буде навіть 90%, розсіяти 10 Ватт потужності все одно доведеться.
Мені не пощастило, у моєму електронному баласті були встановлені транзистори 13003 поз.1 такої конструкції, яка, мабуть, розрахована на кріплення до радіатора за допомогою фасонних пружин. Ці транзистори не потребують прокладок, оскільки не забезпечені металевим майданчиком, але й тепло віддають набагато гірше. Я замінив їх транзисторами 13007 поз.2 з отворами, щоб їх можна було прикрутити до радіаторів звичайними гвинтами. Крім того, 13007 мають у кілька разів більші гранично-допустимі струми.
Якщо забажаєте, можете сміливо прикручувати обидва транзистори на один радіатор. Я перевірив, чи це працює.
Тільки корпуси обох транзисторів повинні бути ізольовані від корпусу радіатора, навіть якщо радіатор знаходиться всередині корпусу електронного пристрою.
Кріплення зручно здійснювати гвинтами М2,5, на які потрібно попередньо вдягнути шайби ізоляційні і відрізки ізоляційної трубки (кембрика). Допускається використання теплопровідної пасти КПТ-8, оскільки вона не проводить струму.
Увага! Транзистори перебувають під напругою мережі, тому ізоляційні прокладки повинні забезпечувати умови електробезпеки!
Резистори еквівалента навантаження поміщені у воду, оскільки їхня потужність недостатня.
Потужність, що виділяється на навантаженні – 100 Ватів.
Частота автоколивань при максимальному навантаженні – 90 кгц.
Частота автоколивань без навантаження – 28,5 кГц.
Температура транзисторів – 75 ºC.
Площа радіаторів кожного транзистора – 27см2.
Температура дроселя TV1 – 45 ºC.
TV2 – 2000НМ (Ø28 х Ø16 х 9мм)
Випрямляч
Всі вторинні випрямлячі напівмостового імпульсного блоку живлення повинні бути обов'язково двопівперіодними. Якщо не дотриматися цієї умови, то магінтопровід може увійти в насичення.
Існують дві широко поширені схеми двонапівперіодних випрямлячів.
1. Мостова схема.
2. Схема із нульовою точкою.
Мостова схема дозволяє заощадити метр дроту, але розсіює вдвічі більше енергії на діодах.
Схема з нульовою точкою більш економічна, але вимагає наявності двох симетричних вторинних обмоток. Асиметрія за кількістю витків або розташуванням може призвести до насичення магнітопроводу.
Однак саме схеми з нульовою точкою використовуються, коли потрібно отримати великі струми при малій вихідній напрузі. Тоді для додаткової мінімізації втрат замість звичайних кремнієвих діодів використовують діоди Шоттки, на яких падіння напруги в два-три рази менше.
приклад.
Випрямлячі комп'ютерних блоків живлення виконані за схемою з нульовою точкою. При потужності 100 Ватт, що віддається в навантаження, і напрузі 5 Вольт навіть на діодах Шоттки може розсіятися 8 Ватів.
100 / 5 * 0,4 = 8 (Ват)
Якщо ж застосувати мостовий випрямляч, та ще й звичайні діоди, то потужність, що розсіюється на діодах, може досягти 32 Ватт або навіть більше.
100 / 5 * 0,8 * 2 = 32 (Ватт).
Зверніть увагу на це, коли проектуватимете блок живлення, щоб потім не шукати, куди зникла половина потужності.
У низьковольтних випрямляча краще використовувати саме схему з нульовою точкою. Тим більше що при ручному намотуванні можна просто намотати обмотку в два дроти. Крім цього, потужні імпульсні діоди недешеві.
Як правильно підключити блок живлення до мережі?
Для налагодження імпульсних блоків живлення зазвичай використовують таку схему включення. Тут лампа розжарювання використовується як баласт з нелінійною характеристикою та захищає ДБЖ від виходу з ладу при позаштатних ситуаціях. Потужність лампи зазвичай вибирають близькою до потужності імпульсного БП, що випробовується.
При роботі імпульсного БП на холостому ходу або при невеликому навантаженні опір нитки какала лампи невеликий і він не впливає на роботу блоку. Коли ж, з якихось причин, струм ключових транзисторів зростає, спіраль лампи розжарюється і її опір збільшується, що призводить до обмеження струму до безпечної величини.
На цьому кресленні зображено схему стенду для тестування та налагодження імпульсних БП, що відповідає нормам електробезпеки. Відмінність цієї схеми від попередньої в тому, що вона має розділовий трансформатор, який забезпечує гальванічну розв'язку досліджуваного ДБЖ від освітлювальної мережі. Вимикач SA2 дозволяє блокувати лампу, коли блок живлення віддає більшу потужність.
Важливою операцією під час тестування БП є випробування на еквіваленті навантаження. Як навантаження зручно використовувати потужні резистори типу ПЕВ, ППБ, ПСБ тощо. Ці «скло-керамічні» резистори легко знайти на радіоринку по зеленому забарвленню. Червоні цифри – потужність, що розсіюється.
З досвіду відомо, що потужності еквівалента навантаження чомусь завжди не вистачає. Перераховані вище резистори можуть обмежений час розсіювати потужність в два-три рази перевищує номінальну. Коли БП включається тривалий час для перевірки теплового режиму, а потужність еквівалента навантаження недостатня, то резистори можна просто опустити у воду.
Будьте обережні, стережіться опіку!
Навантажувальні резистори цього типу можуть нагрітися до температури кілька сотень градусів без будь-яких зовнішніх проявів!
Тобто, ні диму, ні зміни забарвлення Ви не помітите і можете спробувати торкнутися пальцями.
Як налагодити імпульсний блок живлення?
Власне, блок живлення, зібраний на основі справного електронного баласту, особливого налагодження не потребує.
Його потрібно підключити до еквівалента навантаження та переконатися, що БП здатний віддати розрахункову потужність.
Під час прогону під максимальним навантаженням слід простежити за динамікою зростання температури транзисторів і трансформатора. Якщо занадто сильно гріється трансформатор, то потрібно або збільшити перетин дроту, або збільшити габаритну потужність магнітопроводу, або те й інше.
Якщо сильно гріються транзистори, необхідно встановити їх на радіатори.
Якщо як імпульсний трансформатор використовується домотанний дросель від КЛЛ, яке температура перевищує 60… 65ºС, потрібно зменшити потужність навантаження.
Яким є призначення елементів схеми імпульсного блоку живлення?
R0 – обмежує піковий струм, що протікає через діоди випрямляча, у момент включення. У КЛЛ також часто виконує функцію запобіжника.
VD1… VD4 – мостовий випрямляч.
L0, C0 – фільтр живлення.
R1, C1, VD2, VD8 – ланцюг запуску перетворювача.
Працює вузол запуску в такий спосіб. Конденсатор C1 заряджається джерелом через резистор R1. Коли напруги на конденсаторі C1 досягає напруги пробою диністора VD2, диністор відмикається сам і відмикає транзистор VT2, викликаючи автоколивання. Після виникнення генерації прямокутні імпульси прикладаються до катода діода VD8 і негативний потенціал надійно замикає диністор VD2.
R2, C11, C8 - полегшують запуск перетворювача.
R7, R8 – покращують замикання транзисторів.
R5, R6 - обмежують струм баз транзисторів.
R3, R4 - запобігають насичення транзисторів і виконують роль запобіжників при проби транзисторів.
VD7, VD6 – захищають транзистори від зворотної напруги.
TV1 – трансформатор зворотного зв'язку.
L5 – баластовий дросель.
C4, C6 – розділові конденсатори, у яких напруга живлення ділиться навпіл.
TV2 – імпульсний трансформатор.
VD14, VD15 – імпульсні діоди.
C9, C10 – конденсатори фільтра.
Сучасні люмінесцентні лампочки – справжня знахідка для економних споживачів. Вони світять яскраво, працюють довше за лампочки розжарювання і споживають набагато менше енергії. На перший погляд – одні плюси. Проте через недосконалість вітчизняних електромереж вони вичерпують свій ресурс набагато раніше за терміни, заявлені виробниками. І часто вони навіть не встигають «покрити» витрати на їхнє придбання.
Але не поспішайте викидати «економку», що вийшла з ладу. З огляду на неабияку початкову вартість люмінесцентних лампочок доцільно «вичавити» з них максимум, використовуючи до останнього всі можливі їх ресурси. Адже прямо під спіраллю в ній встановлено схему компактного високочастотного перетворювача. Для людини знаючої - це цілий "Клондайк" всіляких запчастин.
Розібрана лампа
Загальні відомості
Елемент живлення
По суті така схема є практично готовим імпульсним блоком живлення. Не вистачає в ньому тільки розділового трансформатора з випрямлячем. Тому якщо колба ціла, можна не боячись ртутних випарів, спробувати розібрати корпус.
До речі, саме освітлювальні елементи лампочок найчастіше виходять з ладу: через вигоряння ресурсу, нещадної експлуатації, занадто низьких (або високих) температур тощо. Внутрішні плати більш-менш захищені герметичним корпусом та деталями із запасом міцності.
Радимо перед початком ремонтно-відновлювальних робіт накопичити кілька ламп (можете попитати на роботі або у знайомих - зазвичай такого добра скрізь вистачає). Адже не факт, що всі вони будуть ремонтопридатними. У цьому випадку нам важлива саме працездатність баласту (тобто плати, вбудованої всередині лампочки).
Можливо, вперше і доведеться трохи покопатися, зате потім ви за годину зможете зібрати примітивний блок живлення для пристроїв, що підходять по потужностях.
Якщо Ви плануєте створювати блок живлення, вибирайте моделі люмінесцентних ламп потужнішими, починаючи від 20 Вт. Втім, менш яскраві лампочки теж підуть у хід - вони можуть використовуватися як донори потрібних деталей.
І в результаті з пари-трійки згорілих економок цілком можна створити одну цілком дієздатну модель, чи це робоча лампочка, блок живлення або зарядний пристрій для акумуляторів.
Найчастіше майстри-самоуки використовують баласт економок для створення 12-ватних блоків живлення. Вони можуть підключатися до сучасних світлодіодних систем, адже 12 V – це робоча напруга більшості найпоширеніших у побуті приладів, у тому числі й освітлювальних.
Такі блоки зазвичай ховаються в меблів, тому зовнішній виглядвузла особливого значення немає. І навіть якщо зовні виріб вийде неакуратним – нічого страшного, головне подбати про максимальну електробезпеку. Для цього ретельно перевіряйте створену систему на працездатність, залишаючи попрацювати в тестовому режимі на тривалий час. Якщо стрибків напруги та перегріву не спостерігається – значить, Ви все зробили правильно.
Зрозуміло, що набагато життя оновленій лампочці ви не продовжите - все одно рано чи пізно ресурс вичерпується (вигоряє люмінофор і нитка розжарення). Але погодьтеся, чому б не спробувати відновити лампу, що вийшла з ладу, протягом півроку-року після покупки.
Розбираємо лампу
Отже, беремо неробочу лампочку, знаходимо місце стику скляної колби із пластиковим корпусом. Акуратно піддіваємо половинки викруткою, поступово просуваючись «пояском». Зазвичай ці два елементи з'єднані пластиковими засувками, і якщо ви збираєтеся ще якось використовувати обидві складові, не прикладайте великих зусиль - шматок пластику може легко відколотися, і герметичність корпусу лампочки буде порушена.
Розкривши корпус, обережно роз'єднайте контакти, що йдуть від баласту до ниток напруження в колбі, т.к. вони блокують повноцінний доступом до плати. Часто вони просто примотані до штирьків, і якщо Ви не плануєте більше використовувати колбу, що вийшла з ладу, можете сміливо відрізати з'єднувальні проводки. У результаті перед вами має постати приблизно така схема.
Розбирання лампи
Зрозуміло, що конструкції ламп від різних виробниківможуть відрізнятися "начинкою". Але загальна схема та базові складові елементи мають багато спільного.
Потім потрібно скрупульозно оглянути кожну деталь на предмет здуття, пробоїв, переконайтеся в надійності паяння всіх елементів. Якщо якась із деталей перегоріла, це буде відразу видно з характерної кіптяви на платі. У випадках, коли видимих дефектів не виявлено, але при цьому лампа є неробочою, скористайтесь тестером і продзвоніть всі елементи ланцюга.
Як показує практика, найчастіше страждають резистори, конденсатори, диністори через великі перепади напруги, які з незавидною регулярністю виникають у вітчизняних мережах. Крім того, часті клацання вимикачем вкрай негативно позначаються на тривалості роботи люмінесцентних лампочок.
Тому щоб максимально надовго продовжити час експлуатації, намагайтеся якомога рідше включати їх і вимикати. Зекономлені на електроенергії копійки в результаті виллються в сотні рублів на заміну лампочки, що раніше вигоріла. .
Розібрані лампи
Якщо в результаті первинного огляду ви виявили падали на платі, здуття деталей, спробуйте замінити блоки, що вийшли з ладу, взявши їх у інших неробочих лампочок-донорів. Після встановлення деталей ще раз «продзвоніть» тестером усі складові плати.
За великим рахунком, з баласту неробочої люмінесцентної лампочки можна виготовити імпульсний блок живлення потужністю, що відповідає вихідній потужності лампи. Як правило, малопотужні блоки живлення не вимагають суттєвих доробок. А ось над блоками більшої потужності, звичайно, доведеться попітніти.
Для цього потрібно буде трохи розширити можливості рідного дроселя, забезпечивши його додатковою обмоткою. Ви можете регулювати потужність створюваного блокухарчування, збільшуючи кількість вторинних витків на дроселі. Хочете дізнатися, як це робити?
Підготовчі роботи
Як приклад – нижче наведена схема люмінесцентної лампочки Vitoone, але принципово склад плат від різних виробників відрізняється не сильно. В даному випадку представлена лампочка достатньої потужності - 25 ват, з неї може вийти чудовий. зарядний блокна 12 ст.
Схема лампи Vitoone 25W
Складання блоку живлення
Червоним кольором на схемі позначений освітлювальний вузол (тобто колба з нитками розжарення). Якщо нитки в ньому перегоріли, то ця частина лампочки нам більше не знадобиться, і можна сміливо відкусити контакти від плати. Якщо лампочка все ж таки горіла перед поломкою, хоч і тьмяно, можна потім спробувати реанімувати її на якийсь час, приєднавши до робочої схеми з іншого виробу.
Але зараз не про це. Наша мета – створити блок живлення з баласту, здобутого з лампочки. Отже, видаляємо все, що знаходиться між точками А і А на наведеній вище схемі.
Для блоку живлення невеликої потужності (приблизно рівної вихідної лампочки-донора) достатньо лише невеликої переробки. На місці віддаленого лампового вузла необхідно встановити перемичку. Для цього просто примотайте новий відрізок дроту до штирьків, що звільнилися, — на місці кріплення колишніх ниток розжарення. енергозберігаючої лампочки(Або до отворів під них).
У принципі Ви можете спробувати трохи підвищити потужність, що генерується, забезпечивши додатковою (вторинною) навивкою вже наявний на платі дросель (він позначений на схемі як L5). Таким чином, його рідна (заводська) навивка стає первинною, а ще один вторинний шар — забезпечує цей резерв потужності. І знову ж таки, його можна регулювати кількістю витків або товщиною проводу, що навивається.
Підключення блока живлення
Але, зрозуміло, набагато збільшити вихідні потужності не вдасться. Все впирається у розміри «рамки» навколо феритів – вони обмежені, т.к. спочатку передбачалися для використання у компактних лампах. Найчастіше вдається нанести витки лише в один шар, восьми – десяти для початку буде достатньо.
Намагайтеся накладати їх рівномірно по всій площі фериту, щоб отримати максимальну продуктивність. Такі системи дуже чутливі до якості навивки і будуть нерівномірно нагріватися, і врешті-решт стануть непридатними.
Рекомендуємо на час проведення робіт випаяти зі схеми дросель, тому що інакше виконати намотування буде нелегко. Очистіть його від заводського клею (смол, плівок тощо). Візуально оцініть стан проведення первинного намотування, перевірте цілісність фериту. Бо якщо вони пошкоджені, немає сенсу надалі продовжувати працювати з ним.
Перед початком вторинного намотування прокладіть по верху первинної обмотки смужку паперу або електрокартону, щоб виключити ймовірність пробою. Липка стрічка в даному випадку не найбільша кращий варіант, так як з часом клейовий склад виявляється на дротах і веде до корозії.
Схема допрацьованої плати з лампочки виглядатиме так
Схема допрацьованої плати з лампочки
Багато хто не з чуток знає, що робити обмотку трансформатора своїми руками те ще задоволення. Це швидше заняття для усидливих. Залежно від кількості шарів на це можна витратити від кількох годин, до цілого вечора.
Зважаючи на обмеженість простору дросельного вікна для створення вторинної обмотки рекомендуємо використовувати мідний кабель лакований, перетином 0,5 мм. Тому що проводам в ізоляції там просто не вистачить місця для навивки скільки-небудь значної кількості витків.
Якщо надумаєте зняти ізоляцію з проводу, що є у вас, не користуйтеся гострим ножем, т.к. після порушення цілісності зовнішнього шару обмотки на надійність такої системи доведеться лише сподіватися.
Кардинальні перетворення
В ідеалі для вторинної обмотки потрібно брати такий самий тип дроту, як у вихідному заводському варіанті. Але часто "вікно" магнітоприймача дроселя настільки вузьке, що не виходить навіть намотати один повноцінний шар. А ще обов'язково потрібно враховувати товщину прокладки між первинною і вторинною обмоткою.
В результаті кардинально змінити потужності, що видаються схемою лампи, без внесення змін до складу компонентів плати не вдасться. Крім того, наскільки б акуратно ви не виконували намотування, зробити його так якісно, як у моделях, вироблених заводським способом, вам все одно не вдасться. І в цьому випадку простіше тоді зібрати імпульсний блок з нуля, ніж переробляти «добро», здобуте безкоштовно з лампочки.
Тому раціональніше пошукати на розбірках старої комп'ютерної або телерадіотехніки готовий трансформатор з параметрами, що шукаються. Він виглядає набагато компактнішим, ніж «саморобка». Та й запас міцності його не йде в жодне порівняння.
Трансформатор
І Вам не доведеться ламати голову над розрахунками кількості витків для отримання бажаної потужності. Припаяв до схеми – і готово!
Тому якщо потужність блоку живлення потрібна більша, скажімо, близько 100 Вт, тоді доведеться діяти радикально. І лише наявними в лампах запчастинами тут не обійтися. Так якщо Ви хочете ще більше підвищити потужність блоку живлення, необхідно випаяти та видалити з плати лампочки рідний дросель (позначений на схемі нижче L5).
Детальна схема ДБЖ
Підключений трансформатор
Потім на ділянці між колишнім місцем дроселя і середньою реактивною точкою (на схемі цей відрізок знаходиться між розділовими конденсаторами С4 і С6) приєднується новий потужний трансформатор (позначений як TV2). До нього, при необхідності, приєднується вихідний випрямляч, що складаються з пари з'єднувальних діодів (вони позначені на схемі VD14 і VD15). Не завадить попутно замінити більш потужні і діоди на вхідному випрямлячі (на схемі це VD1-VD4).
Не забудьте встановити більш ємний конденсатор (показаний на схемі як С0). Підбирати його потрібно з расчета1 мікрофарад на 1 Вт вихідний потужності. У нашому випадку було взято конденсатор на 100 mF.
В результаті ми отримуємо цілком дієздатний імпульсний блок живлення з енергозберігаючої лампи. Зібрана схема виглядатиме приблизно так.
Пробний запуск
Пробний запуск
Підключена до ланцюга, вона служить чимось схожа на запобіжника стабілізатора і оберігає блок при перепадах струмів і напруги. Якщо все добре, лампа особливо ніяк не впливає на роботу плати (через низький опір).
Зате при стрибках високих струмівопір лампи зростає, нівелюючи негативний вплив на електронні компонентисхеми. І навіть якщо лампа згорить — її буде не так шкода, як власноруч зібраний імпульсний блок, над яким ви корпіли кілька годин.
Сама проста схемаперевірочного ланцюга виглядає так.
Запустивши систему, погляньте, як змінюється температура трансформатора (або обмотаного «вторинкою» дроселя). Якщо він починає сильно нагріватися (до 60ºС), знеструмте ланцюг і спробуйте замінити дроти обмотки аналогом з великим перетином, або збільшіть кількість витків. Те саме стосується і температури нагріву транзисторів. При суттєвому її зростанні (до 80ºС) слід забезпечити кожен із них спеціальним радіатором.
Ось у принципі і все. Насамкінець нагадуємо Вам про дотримання правил безпеки, оскільки на виході напруга дуже висока. Плюс до всього компоненти плати можуть сильно нагріватися, не змінюючись при цьому зовні.
Також не радимо використовувати такі імпульсні блоки під час створення зарядних пристроївдля сучасних гаджетів з тонкою електронікою (смартфонів, електронного годинника, планшетів і т.д.). Навіщо ризикувати? Ніхто не дасть гарантію, що «саморобка» працюватиме стабільно, і не загубить дорогий пристрій. Тим більше що потрібного добра (мається на увазі готових зарядок) більш ніж достатньо на ринку, і коштують вони зовсім недорого.
Такий саморобний блок живлення може безбоязно використовуватись для підключення лампочок. різних видів, для запитки LED-стрічок, нескладних електроприладів, не настільки чутливих до стрибків струмів (напруги).
Сподіваємося, Ви змогли подужати весь наведений матеріал. Можливо, він надихне вас спробувати створити щось подібне самостійно. Нехай навіть перший блок живлення, зроблений вами із плати лампочки, спочатку і не буде реальною робочою системою, Зате Ви набудете базових навичок. І головне – азарт та спрагу творчості! А там, дивишся, і вийде зробити з підручних матеріалів повноцінний блок живлення світлодіодних стрічокдуже популярні сьогодні. Успіхів!
«Очі ангела» для автомобіля власноруч Як правильно виготовити саморобний світильник з мотузок Пристрій та регулювання димованих світлодіодних стрічок
Завантаження...