Причини несправностей зарядного пристрою
Найчастішою причиною виходу з ладу ЗУ є недбале ставлення до нього під час експлуатації.
Ремонт зарядного пристрою для телефону
Можливі причини поломок блоку заряджання мобільного телефону
1.Обрив дроту біля штекера та біля основи блоку зарядки. Надломити дроти можна під час увімкненої зарядки під час розмов.
Витягувати штекер із гнізда телефону потрібно не за провід, а за корпус штекера.
2.Выход з експлуатації елементів електронної плати зарядного устройства. Дуже часто зарядку залишають включеною в мережу, і не виймають із розетки. У цьому вся електронна плата зарядного пристрою постійно перебуває під напругою, що знижує термін служби радіоелементів плати.
Неправильний порядок увімкнення та вимкнення зарядного пристрою також призводить до передчасного зношування елементів блоку.
Якщо від'єднувати телефон від зарядного пристрою під напругою, відбуваються різкі кидки напруги, які перевершують гранично допустимі робочі напруги елементів. Це обумовлено перехідними процесами, що виникають у ЗУ при знятті навантаження (вимкнення телефону) під напругою. При правильної експлуатаціїЗУ телефон підключають та відключають на вимкненій зарядці.
Методика ремонту зарядного пристрою для телефону своїми руками
Не потрібно бути великим фахівцем, щоб знайти та усунути обрив дроту від блоку зарядки до штекера. Пошкодження дроту можна визначити при підключеному телефоні. Підключивши телефон до зарядки, перегинають провід у штекера та основи блоку, одночасно спостерігаючи за безперервністю процесу заряду акумуляторів.
У цих місцях найчастіше відбувається урвище дроту. Якщо знайдено обрив біля самого штекера, тоді обрізають провід на відстані 5-7 мм від штекера. Це необхідно для того, щоб було можливо припаяти цілу частину дроту. Припаяні дроти ізолюють окремо тонкою термозбіжною трубкою.
Коли ізольовані місця паяння проводів, на штекер одягають більш товсту термозбіжну трубку, для жорсткості місця паяння. Іноді обрив дроту відбувається біля самого штекера, тоді повністю звільняють штекер від пластикового ущільнювача, і припаюють дроти безпосередньо до штекеру.
Не переплутайте полярність дротів штекера. Місце обриву також знаходять мультиметром у режимі звукового дзвінка або візуально. Знайдене місце обриву дроту обрізають із невеликим запасом з обох боків. Очищають дріт від верхньої ізоляції. Потім його обрізають, зачищають від ізоляції, скручують і паяють, попередньо одягнувши на кожен дріт тонку термозбіжну трубку, а на загальний провід більш товсту трубку.
Після паяння одягають тонкі трубки на дроти і беруть в облогу їх, підігріваючи паяльником. Наприкінці одягають товщу трубку на місце обложених тонких трубок так, щоб товста трубка перекривала їх по довжині. При паянні проводів дотримуйтесь полярності за їх кольором. Новий провід зі штекером для вашої марки телефону можна придбати у спеціалізованих магазинах. Тоді ремонт телефону зводиться до простої заміни несправного дроту.
Вид несправних конденсаторів
Ще одна несправність, що часто зустрічається, зарядного пристрою для телефону - це порушення контакту штирів мережевої вилки. Пружні контакти мережевої вилки часто відходять від контактних майданчиків на друкованій платі. Для усунення подібної несправності достатньо підігнути ці контакти, що знаходяться всередині блоку.
Розкривають кришку блоку. Добре, якщо гвинти кріплення кришки зарядного пристрою, а якщо вони спаяні. В цьому випадку потрібно полотном ножівки по металі з дрібними зубами пропиляти проріз по всьому периметру кришки. Усунувши несправність, кришку закривають і закріплюють скотчем шириною 1 див.
Більш складні, але цілком доступні для електрика є поломки пристрою, пов'язані з ремонтом елементів плати зарядного пристрою для телефону. Насамперед, розкривають ЗУ та дістають плату. Починають ремонт із візуального огляду елементів друкованої плати та стану її доріжок.
Схема імпульсного зарядного пристрою для телефону
При огляді елементів звертають увагу на спушування верхньої частини конденсаторів, потемніння та порушення цілісності резисторів. Потемніння резисторів та доріжок під ним свідчить про перевищення робочої температури. У цьому випадку перевіряється сам резистор на опір і продзвонюються діоди та транзистори.
Цоколівка транзисторів та схему ЗУ для вашої марки телефону можна знайти у мережі інтернету. Якщо визуально виявити несправність не вдалося, включають пристрій та вимірюють вхідну мережну напругу. Якщо напруга мережі є і чути слабкий звук роботи імпульсного трансформатора, тоді вимірюють вихідна напругаблоку.
Все частіше у людей виникають проблеми з виходом з ладу зарядного пристрою, що залучає до неприємних наслідків, оскільки стає неможливою заряджання телефону, якщо немає іншої альтернативи зарядному пристрої. У сьогоднішній статті ми розглянемо всі види поломок та ремонту зарядного пристрою.
І так, для початку визначимо основні причини виходу з ладу зарядного пристрою, це може бути:
- Обрив живильного дроту пристрою;
- ушкодження блоку зарядного пристрою;
- Розрив контактів, з'єднань чи дроту у штекері чи блоці живлення;
Найчастіше причиною виходу з ладу зарядного пристрою є розрив внутрішніх дротів або пошкодження з'єднань між штекером або блоком. У таких випадках пристрій можна віднести до сервісного центру або відремонтувати самостійно. У цій статті ми розглянемо другий варіант, як приклад ми використовуватимемо зарядний пристрійвід тонкого штекеру від компанії Nokia.
Для ремонту зарядного пристрою нам знадобляться:
- Звичайний мультиметр;
- Ніж для розрізу дротів;
- Паяльник та припої;
- Ізолента та термозбіжна трубка, якщо така є в наявності;
- Моток тонкого мідного дроту для з'єднання контактів або пошкоджений частин;
Перше чого ми почнемо – це пошук пошкоджень у проводі або контактних з'єднаннях. Визначити місце, де стався розрив провід досить легко, цьому сприяє нестандартний колір або менший діаметр проводу.
Якщо візуально не змогли визначити місце розриву, то пошкодженням може бути зовсім не розрив дроту, а дефект з'єднань між блоком пристрою або зарядним штекером.
Приступаємо до ремонту зарядного пристрою. Насамперед відрізаємо провід в районі 7-10 см від штекера, якщо розрив не виявиться, ми зможемо назад з'єднати штекер до блоку живлення. Тому не бажано відрізати провід близько до штекеру або блоку живлення, оскільки після цього ми не зможемо припаяти його.
Далі очищаємо провід від ізоляції (той, що з боку блоку живлення). Беремо мультиметр і встановлюємо гранично допустиму напругу до 20В. (Докладніше про те, як користуватися мультиметром можете дізнатися в ). Приєднуємо контакти мультиметра до обірваних та очищених дротів та вставляємо зарядний пристрій у мережу.
Якщо мультиметр показує якесь значення, то значить пошкоджень у блоці живлення та проводі немає. У нашому випадку мультиметр показав 7В - це означає, що блок живлення працює справно, так як номінальна вихідна напруга пристрою дорівнює такому ж значенню.
Виконуємо таку ж дію зі штекером зарядного пристрою. Очищаємо дріт від ізоляції і вставляємо тонку дротику у внутрішню частину контактного проводу, це знадобиться для точного вимірювання мультиметром номінального значення штекера.
У мультиметрі вибираємо режим продзвонювання і торкаємося одним кінцем щупа до одного із захищених дротів, а іншим спочатку до штекеру, потім до вставленого дроту. Якщо мультиметр видасть звуковий сигнал, то це буде означати, що напруга між штекером і проводом є і що сам штекер справний.
Якщо прилад не видав звукового оповіщення, то це означає, що штекер несправний і в його контактах, можливо, є пошкодження. У таких випадках можна звернутися в магазин і купити новий зарядний пристрій або замінити тільки штекер, але можна його відремонтувати, чим ми зараз і займемося.
Якщо у вас є інший справний штекер, то можна його замінити, просто припаявши новий до старого блоку живлення, при цьому важливо дотримуватися полярності, для цього на кожному шнурі є кольорове маркування, потрібно всі дроти припаяти за відповідними кольорами.
Але іноді буває, що кольорове маркування відсутнє, у таких випадках потрібно включити зарядний пристрій до мережі, а новий штекер до телефону. Далі потрібно приєднати всі дроти штекера до дротів зарядного блоку. Якщо телефон перейде в режим заряджання, то ви зробили все правильно. Якщо ні, то змінюйте з'єднання проводів до того моменту, поки телефон не перейде в режим заряджання.
Після цього приступаємо до паяння. Якщо у вас є трубка для термоусадки, то перед тим як паяти, надягаємо її до одного з проводів, після чого паяємо обидва кінці, дотримуючись полярності, після чого обмотуємо місце з'єднання ізолентою і знову надягаємо термоусадочну трубку.
Але якщо у вас відсутній додатковий штекер, то тут вже доведеться ремонтувати старий. Для цього потрібно акуратно зняти ножем зі старого штекера гумове покриття, при цьому намагайтеся не пошкодити з'єднання самого штекера.
Після цього перевіряємо працездатність штекера. Включаємо зарядний блок у мережу та приєднуємо шнур до телефону. Якщо все працює, ізолюємо всі з'єднання та приєднуємо до штекеру термозбіжну трубку. Після цього зарядний пристрій готовий до експлуатації.
Але буває так, що при розрізі дроту та перевірки напруги виявилося, що воно відсутнє, то в цьому випадку доведеться так само розрізати провід навпроти зарядного блоку, відступивши приблизно 7-10см. Потрібно захистити від пошкоджень провід, що виходить із блока живлення, після чого потрібно виміряти наявність вихідної напруги. Якщо напруга є, це говорить про справності зарядного блоку.
У нашому випадку виявилося, що одного провідника штекера обірвано. Візуально це важко виявити. Оптимальним варіантомможе бути покупка нового дроту і припаювання його замість старого.
У цьому випадку так само потрібно дотримуватися полярності, а також перед пайкою перевірити контакти проводів, увімкнувши зарядний блок у мережу, а штекер до телефону. Якщо телефон почав накопичувати зарядку, то можна приступити до паяння дротів, після чого заізолюйте їх.
Якщо провід та штекер зарядного пристрою справні, пошкодження, швидше за все, знаходиться в зарядному блоці. Можливо, проблема може бути в розриві контактів усередині зарядного пристрою. Щоб виправити пошкодження, потрібно розібрати блок зарядного пристрою і перевірити всі дроти та контакти на наявність розриву. Якщо з ними все гаразд, то проблема полягає в самому блоці зарядного пристрою. При цьому, не володіючи навичками електротехніки, ви не зможете здійснити ремонт зарядного блоку. У цьому випадку доведеться купити новий зарядний пристрій або віднести старий центр обслуговування.
Зарядний пристрій для літієвих акумуляторівсвоїми руками Як зробити простий Повір Банк своїми руками: схема саморобного power bank
Вийшло так, що протягом місяця з ладу вийшли дві звичайні китайські зарядки. Причому жодних симптомів та натяків на важку роботу зарядок не спостерігалося. Просто одного разу телефон переставав заряджатися.
І хоча подібні зарядні пристрої стоять не так вже й дорого, проте виникло цікаве бажання знайти причину, через яку вони через невеликий проміжок часу перестали працювати.
Дешеві китайські зарядки нерозбірні, тому що йдуть у литому корпусі. І якщо необхідно дістатися плати пристрою, то корпус доводиться різати або розпилювати. Найзручнішим і найакуратнішим варіантом розбирання є розпилювання частини корпусу. Тому беремо ножівку по металу і по колу відпилюємо верхню частину, що імітує кришку.
Потім виймаємо плату із корпусу. Все робимо акуратно, щоб не обломити деталі і не пошкодити доріжки.
Тепер робимо візуальний оглядплати з обох сторін щодо виявлення доріжок і деталей, що зазнали впливу високої температури внаслідок короткого замикання або роботи деталі з перевантаженням.
Як правило, в місцях сильного нагріву і деталей, що згоріли, видно сліди нагару і колір лаку відрізняється від загального кольору. Електролітичні конденсатори (бочки) у верхній частині можуть бути здутими.
Якщо на платі видимих порушень не виявлено, то швидше за все схема зарядки «жива» і в цьому випадку необхідно звернути увагу на вузол подачі живленняє слабким місцем.
Справа в тому, що для здешевлення та автоматизації складання зарядного пристрою виробник спростив подачу напруги на його вхід і відмовився від проводів, що з'єднують вхід плати з металевими стрижнями (вилкою), якими заряджається в мережу.
На платі витравлюють контактні майданчики, а сама плата затискається між пружними фіксаторами та металевими стрижнями. Для струмознімання плата притискається своїми контактними майданчиками до фіксаторів і знаходиться в положенні між фіксаторами і металевими стрижнями.
Зараз, як ніколи раніше, кількість гаджетів на одну людину досягла максимального значення.
Телефони, планшети, ноутбуки, різні бездротові гарнітури– все це розмаїття техніки має джерело живлення і, відповідно, зарядний пристрій щодо нього.
Телефон не заряджається від зарядного пристрою – що робити?
Часто зарядки возять із собою у сумці чи кишені, і щоб вони займали мінімум місця, їх шнури скручують із перегином та натяжкою.
Це, у свою чергу, призводить до практично непомітного ока обриву дроту та непрацездатності зарядки. Як раз обрив у шнурі- це найпоширеніша поломка в таких видах пристроїв, і викидати його через це, чесно кажучи, шкода.
Так, можна купити нову і не мучитися, але якщо пристрій нестандартний, наприклад, телефон старої моделі, то знайти таку зарядку не завжди можливо. А на «барахолці» вам можуть підсунути блок із такою самою проблемою, та й зайві витрати нікому не потрібні.
Тому ремонт зарядного пристрою - справа корисна і варта.
Як полагодити зарядний пристрій для телефону, смартфона, планшета своїми руками
Нижче, у цій статті буде описаний простий спосіб ремонту, що не потребує спеціального обладнання, який дасть вашій зарядці друге життя.
На фото – зарядка із проблемою у шнурі.
Не завжди урвище видно неозброєним оком. Він може ховатися під товщею основної (верхньої) ізоляції і залишається майже непомітним.
Але, як показує практика, перелом відбувається найчастіше біля входу в блок або в основі штекера.
Щоб виявити місце обриву, достатньо під'єднати зарядку до телефону і ворушити шнур у підозрілому місці.
Як тільки ви побачите, що зарядка на мить «пішла», значить там, де ви в цей момент ворушили, і є обрив.
В цьому випадку, уважно придивившись, злам і урвище було видно і без ворушіння. Він якраз вийшов на вході до блоку живлення.
Основна проблема у ремонті таких блоків у тому, що він не розбірний. Тому, щоб дістатися електронної плати, потрібно виявити акуратність та деякі зусилля.
Використовуючи викрутку та ніж, необхідно підчепити основу задньої кришки і зняти її.
Підсівати слід у місці входу шнура у пристрій. Якщо вхід занадто щільний, можна трохи обрізати гумовий хомут.
Робити це потрібно акуратно, щоб не обрізати провід.
Підколупнувши викруткою, намагаємося підняти кришку вгору.
Може статися так, що вона трісне навпіл, але частіше, як і в цьому випадку, кришка знялася цілком, без пошкоджень.
Навіть було видно, що вона має засувки, а в корпусі зарядного пристрою виїмки під них.
Це означає, що можна після ремонту поставити кришку на своє місце без використання клею.
Коли кришку знято, потрібно витягнути з корпусу друковану плату. Так як вона сидить щільно, дістати її допоможе викрутка. Уперши лезо викрутки об корпус і зачепивши її закінченням одне з місць пайки, витягуємо плату назовні.
Пристрій корпусу такий, що при вставленій платі вхідні контакти з'єднуються із затискачами штирів вилки живлення. Тому, встановлюючи плату назад у корпус, необхідно врахувати цей момент.
На фото нижче показана плата з усіма своїми «начинками». Провід припаяний знизу.
Вигляд з протилежного боку.
А ось на фото стежки для вхідних контактів.
Провід доведеться обрізати нижче місця, де знаходиться пошкодження. Але дуже важливо запам'ятати, який провід «+», а який «-». У деяких випадках дроти мають відповідний колір, червоний це позитивний, а чорний негативний провідник.
При кольоровому маркуванні обрізати можна сміливо, а після просто припаяти дроти, дотримуючись полярності.
У нашому випадку дроти однокольорові, але так як шнур плоский, можна простежити, з якого боку шнура дріт йде на мінус, а з якого на плюс. Позначити, а потім вже обрізати.
Не втрачаючи мітки, зачистити та залудити дроти на шнурі.
По одному припаюємо їх до плати, дотримуючись полярності.
На друкованій платі в місці паяння зазвичай є маркування полярності.
Щоб шнур на виході не бовтався, намотуємо на його вхідну частину бандаж із чорної ізоленти. Товщина бандажа має бути такою, щоб увійти у проріз для дроту та зафіксуватися в ньому.
Перед встановленням кришки перевіряємо роботу пристрою. Включаємо його в мережу та приєднуємо до телефону. Якщо телефон на Наразінемає при собі, використовуємо вольтметр постійного струму.
Так як внутрішній контакт у гнізді має дуже тонку трубку, і щуп приладу не заходить до нього, можна для перевірки використовувати шматочок тонкого мідного дроту.
Всунувши її в трубку внутрішнього контакту, приєднуємо до неї і зовнішнього виведення штекера щупи вимірювального приладу.
Вольтметр показує, що напруга є, а це означає, що поломка усунена.
Тепер замикаємо задню кришку.
Приєднуємо телефон і радіємо результатам виконаної роботи.
Завантаження...